Storia dei cappelli da uomo

Protezione, status e vanità sono sempre stati i motivi principali per indossare cappelli. Un cappello è molto più di un capo di abbigliamento; è un accessorio di moda cerebrale che può segnare la personalità, l'etichetta sociale e lo stile di vita. Il ventunesimo secolo è un'età relativamente senza cappello, con l'eccezione del berretto da baseball e dei cappucci moderni. Questa potrebbe essere solo una moda passeggera, ma è socialmente significativa quanto le tendenze dell'era precedente, quando gli uomini indossavano sempre cappelli adeguati.

Parrucche contro Cappelli

Ci sono stati periodi senza cappello nella storia prima. Le parrucche settecentesche sostituirono i cappelli e le acconciature eclissarono il cappellaio, ma l'ottocento dettava nuovamente i cappelli da uomo con molti stili importanti ancora ricordati con nostalgia. Le ideologie democratiche del primo dopoguerra, le moderne infrastrutture e, soprattutto, l'automobile, hanno causato la graduale scomparsa dei cappelli. La seconda guerra mondiale ha cambiato ancora di più i valori sociali, determinando il diritto imperativo dei giovani di voler apparire radicalmente diversi dalla generazione precedente. Eppure il pendolo della moda non smette mai di oscillare, e potrebbe esserci un momento in futuro in cui la moda richiederà che le teste debbano essere coperte di nuovo. Perché la moda di indossare o meno un cappello oscilli in tempi diversi può essere spiegato solo con il senno di poi degli sviluppi storici e sociali.

• Storia dei cappelli da donna
• La moda maschile nel Rinascimento
• Moda elisabettiana per uomo

Filetti di metallo

Gli antichi romani vivevano in un'epoca senza cappello, ma mostravano il loro status indossando filetti di metallo sulle loro sopracciglia. Le eccezioni erano gli elmetti militari, indossati sopra un berretto di pelle e tenuti in posizione da un sottogola. Le tribù del Nord Europa indossavano berretti di pelle prima dell'occupazione romana. Un berretto in pelle a otto sezioni, che si dice abbia più di 2.000 anni, è conservato al Museo Nazionale di Copenaghen, in Danimarca, che deve essere il più antico cappello da uomo esistente nella storia.

cappe

Quando il cristianesimo arrivò in Europa, la chiesa chiese che il corpo fosse coperto con un mantello con cappuccio chiamato bardocucullo . I volti erano oscurati da tutti i tipi di cappucci e dalla barba, la moda in Inghilterra fino alle conquiste normanne sui Sassoni nel 1066. L'invasione francese ha imposto una moda per i volti ben rasati e i capelli corti, che erano spesso coperti da una cuffia , un berretto di lino attillato, annodato sotto il mento. Una variante era il berretto frigio, un cappello morbido, attillato e a punta, ispirato alla moda fenicia, portato in Europa dai commercianti del Mediterraneo.

I cappelli si evolvono

I cappucci e le mantelle a punta del primo medioevo si fondevano in gorgiere (un cappuccio e un collare) e un coif-de-maille (un cappuccio di maglia metallica). I professionisti, come i medici, indossavano zucchetti rotondi riccamente decorati. I primi cappelli a tesa, di paglia o di feltro, erano utilitaristici e indossati dai braccianti, riparando gli occhi dal sole e dalla pioggia. Una morbida cuffia di lino, legata sotto il mento, veniva solitamente indossata sotto un cappello, mantenendo così i capelli lunghi a posto. Alla fine del XIII secolo, il cappello con becco , un cappello a tesa, piegato a forma di becco rivolto in avanti, divenne la moda dei giovani e veniva sempre indossato sopra una cuffia. Più tardi, il cappello di ferro , una divergenza dall'elmo metallico chiuso, forniva ombra e protezione con il suo cappuccio, l'orlo e il sottogola.

Coif-de-maille

Il copricapo divenne più eccentrico nel XIV secolo, con cappucci miti e umili che sviluppavano punte cadenti sempre più lunghe. I tubi morbidi e lunghi, indossati sopra una gorgiera, erano chiamati liripipes e spesso si abbinavano agli abiti di quattro o cinque pezzi allora alla moda. Il tubo poteva essere lungo fino a due piedi con l'aggiunta di un lungo nastro, che poteva essere avvolto intorno alla testa in una varietà infinita. La cuffia, la gorgiera e la liripipe erano collettivamente chiamati chaperon. Una banda rotonda e imbottita, chiamata rondelet, veniva talvolta aggiunta da jongleurs alla moda, musicisti erranti e trend setter medievali. Ulteriori variazioni sono state ottenute arrotolando la gorgiera sulla fronte o avvolgendo la liripipe attorno alla testa, creando una sorta di stile a turbante. A questo complicato arrangiamento poteva essere aggiunto un cappello a gallo in feltro, uno stile indossato da uomini e donne, che consentiva ancora più varianti dividendo o tagliando le falde, o indossando il cappello al contrario. La diversificazione sembrava infinita con morbidi berretti in tammy indossati sopra le cuffie o drappeggiati sulle falde. I materiali variavano dalla robusta pelle e feltro alle pellicce e preziosi velluti di seta in colori lussureggianti, abbinando o contrastando gli stravaganti abiti medievali.

Calore e personalità

Cappucci e gorgiere per il calore continuarono nel XV secolo, con forme di cappelli che aggiungevano identità personale. Occasionalmente, la morbida gorgiera veniva sostituita da un houppeland, un colletto rigido che cullava la testa e infilato sotto la liripipe o la rondella nella parte posteriore della testa. La cuffia fu relegata ad essere indossata come berretto da notte chiamato cuffie, cappeline, benducci o bendoni e sostituita da berretti di lino foderati aderenti senza sottogola. Indossato sotto costosi cappelli di velluto o di peluche, era una soluzione pratica per mantenere l'interno di un cappello pulito da sudore e grasso. Poiché i cappucci e le liripipe non potevano essere tolti nei saluti, dovevano essere sollevati con due dita mentre si inchinavano, un gesto chiamato ' riverenza di cappuccino. ' Il Vaticano ha influenzato l'etichetta sociale e con essa la moda maschile. La becca sostituì la liripipe e divenne un attributo sociale con la sua fascia lunga e piatta, che pendeva sulla spalla destra, drappeggiata sul petto o infilata nella cintura. Per salutare una signora, un uomo doveva alzare il cappello con la mano destra, mentre con la sinistra reggeva le stelle filanti della becca. Il vantaggio pratico della becca consisteva nell'assicurare il cappello quando era appeso alla spalla di un uomo, un'usanza ancora usata sugli abiti cerimoniali dell'Ordine della Giarrettiera.

'Nuove' mode per cappelli

La moda maschile è cambiata da una silhouette medievale snella e alta a un look corto e tozzo nel XVI secolo, stabilito in Inghilterra dal re Enrico VIII. I berretti piatti e larghi si abbinavano al meglio allo stile. Indossati dritti o ad angolo con bordi rigidi a sei o otto lati sotto, erano conosciuti come 'bonetes'. I cappelli a tesa si svilupparono in stili piuttosto sgargianti, generalmente chiamati 'castori' dopo la pelliccia utilizzata per l'infeltrimento. Questi cappelli di feltro erano spesso rifiniti con vera pelliccia, che veniva usata anche per le rondelle e sotto le falde.

Re Enrico VIII

Pennacchi di piume di cigno e spille ornamentali, placche e stemmi dorati esaltavano un aspetto di prosperità. La cuffia si trasformò in caul, un cappuccio a rete larga da portare sotto il cappello o dentro casa. Ai giovani piacevano i cappucci con punte molto lunghe fino al pavimento, che potevano essere avvolte intorno alla testa. I mercanti prosperi indossavano cappelli a cuscino, berretti imbottiti con voluminosi rondelle, mentre gli uomini più anziani preferivano berrette alte e piatte, di solito in un brillante rosso scarlatto.

Durante l'era elisabettiana, i cappelli da uomo cambiarono in capotaine, tese con alte corone, riccamente decorate con trecce d'oro e d'argento, pizzi Vandyke e piume esotiche delle Americhe appena scoperte. In Inghilterra, tutti gli uomini di età superiore ai sei anni dovevano indossare un cappello per legge. Questo editto di corte fu proclamato per favorire il commercio dei cappelli.

Stravaganza del diciassettesimo secolo

Nel diciassettesimo secolo, i cappelli si diversificarono in modo ancora più stravagante. Le larghe tese rialzate con piume di struzzo tempestate di diamanti che scendono sui bordi erano la moda per il nuovo idolo maschile romantico, 'il cavaliere', un'immagine immortalata in numerosi dipinti. Il cappello di castoro del cavaliere, posato su lunghe e fluenti ciocche d'amore, era la perfezione dell'eleganza, un look da pavone, che richiedeva tempo e ricchezza per perfezionarsi, che potrebbe essere stata la ragione per cui le parrucche sono diventate di moda. Indossare una parrucca, fatta di umano o di crine di cavallo sotto il cappello, era un'opzione più semplice e che richiedeva meno tempo, consentendo ancora più variazioni di colore e stile. Il perfetto nuovo cappello di stile era il tricorno, che come le parrucche era di moda fino alla fine del Settecento. Una nota individuale è stata ottenuta indossando il cappello puntato sul davanti o di lato e aggiungendo diverse decorazioni come frange di piume e coccarde; molto importante in tutti i copricapi militari.

Le parrucche tornano

La moda nel XVIII secolo era dominata da capelli e parrucche che lasciavano i cappelli da portare in mano e sollevati in segno di saluto piuttosto che indossati. I coiffeurs hanno creato parrucche di grande varietà, parrucchini incipriati o ricci con la riga centrale con code e codini che pendono dietro. Il tricorno era ancora indossato, ma cambiava forma essendo appiattito o 'pizzicato' nella parte anteriore, il che era un assaggio del cappello a due punte. Pelliccia di castoro, ( castoro in francese) era ancora usato come materia prima per l'infeltrimento, ma veniva spesso mescolato per motivi economici con la pelliccia di coniglio e poi chiamato ' semi-ruote. Sia i tricorni che le elaborate parrucche persero il loro fascino alla fine del secolo. La moda europea è stata influenzata dalla Rivoluzione francese, quando gli uomini hanno abbandonato le nozioni di aristocrazia a favore dell'egualitarismo. Cappelli di feltro rotondi, a tesa piccola e di colore chiaro, rifiniti con semplici fasce e fibbie, indossati su capelli di colore naturale erano 'di rigore'.

L'ascesa dei cappelli in Occidente

Curiosamente, l'inizio del diciannovesimo secolo ha segnato una nuova era per i cappelli da uomo nel mondo occidentale, che ha raggiunto il suo apice all'inizio del ventesimo secolo, quando nessun gentiluomo sarebbe mai uscito di casa senza indossare un cappello. L'abbigliamento maschile era dettato dalla sobrietà e dall'egualitarismo e i cappelli svolgevano un ruolo importante nel segnare sottilmente le differenze, personali e professionali, nonché la distinzione di classe sociale. Cilindri, bombette, derby, barcaioli, fedora, panama e berretti di stoffa sono stati tutti creati durante questo secolo e sono durati fino al ventesimo secolo.

Cilindri

Cappello a cilindro

Il topper di seta nera è stato il primo della linea. Sviluppato dall'alto cappello da stufa in feltro, è diventato il cappello indossato dall'aristocrazia post-rivoluzione e un emblema del capitalismo conservatore. Le sue origini erano molto meno formali. Come molti altri cappelli nella storia, il topper, noto anche come ' cappello a cilindro ,' era un progetto francese, che inizialmente causò indignazione e sgomento a Londra negli anni 1790. Secondo il Mayfair Gazette , questo nuovo cappello nero alto 'spaventava le persone, faceva piangere i bambini e abbaiare i cani'. John Heatherington, il merciaio londinese che osò indossarlo, fu arrestato e accusato di 'incitamento alla violazione della pace'. Nonostante questo inizio turbolento, l'alto cappello nero fu gradualmente adottato da gentiluomini di distinzione in Occidente.

Anche la costruzione e la realizzazione del topper alto erano innovative. Il cappello non era modellato in feltro di castoro, ma costruito in calicò irrigidito, che era ricoperto di tessuto di seta felpato e spazzolato ripetutamente fino a renderlo liscio e lucido. Il mercurio era usato per migliorare l'oscurità del cappello e in seguito si scoprì che causava disturbi mentali, da qui il termine popolare 'matto come un cappellaio'. L'altezza e la forma della corona variavano, la più alta era il 'dandy alto come un aquilone', con un'altezza di 7 pollici (21 cm). Variava anche il diametro della parte superiore piatta e con esso la forma 'a vita' della corona del comignolo. Verso la fine del XIX secolo fu ideata una versione pieghevole del cappello, nota come 'chapeau claque' o 'chapeau Gibus', dal nome del suo inventore francese. Questo ingegnoso design può essere piegato in modo piatto, a fisarmonica, e riportato in forma con un semplice movimento del pugno, rendendo così lo stoccaggio molto più semplice.

giocatori di bocce

La bombetta, chiamata derby negli Stati Uniti, fu disegnata nel 1849 al culmine della rivoluzione industriale in Gran Bretagna. Come il cilindro, è diventato rapidamente un capo classico del guardaroba e un distintivo per antonomasia dell'inglese. Prende il nome da John e William Bowler, cappellai di Stockport, una città industriale nel nord dell'Inghilterra, sarebbe diventato il primo cappello prodotto in serie nella storia. Un giovane aristocratico inglese che voleva un nuovo cappello da caccia ordinò il design originale. Lock and Company, cappellai di St. James's a Londra, dal 1676, aveva ricevuto l'incarico di fornire un cappello di feltro marrone con la corona rotonda, pratico e resistente, ma anche elegante e moderno. Ancora più importante, il cappello doveva essere duro e protettivo in quanto doveva essere usato per la guida. La realizzazione dei cappelli di feltro era tradizionalmente svolta da piccole fabbriche nel sud di Londra, che sperimentavano in vari modi l'irrigidimento del feltro. Una sostanza chiamata gommalacca è stata perfezionata mescolando un estratto scuro simile alla melassa di un insetto parassita trovato nel sud-est asiatico con spirito metilato. I cappucci in feltro venivano arrotolati e battuti manualmente nella miscela calda e fumante, prima di essere bloccati ed essiccati su blocchi di legno per cappelli. La procedura era ardua e sporca, ma la chiave per la produzione di massa, rendendo il cappello accessibile alle classi medie.

Il giocatore di bocce ha

La rivoluzione industriale in Gran Bretagna e in tutta l'Europa occidentale ha portato importanti cambiamenti sociali e il passaggio dall'agricoltura alle fabbriche. Le fabbriche avevano bisogno non solo di operai, ma anche di dirigenti, contabili e contabili, tutti nuovi uomini della classe media che viaggiavano sulle ferrovie di nuova invenzione indossando bombette nere o 'cappelli di ferro'. Con il suo aspetto robusto e solido, il cappello era l'accessorio di moda e stile perfetto per gli arrampicatori sociali nella Gran Bretagna vittoriana: un cappello intelligente e discreto che trasformava ogni uomo in un gentiluomo. Il conte di Derby ha introdotto il cappello negli Stati Uniti, da qui il nome che gli è stato dato.

La bombetta ha tenuto il suo posto nella moda per oltre cento anni, la sua silhouette distintiva lo ha reso l'immagine del cappello più ampiamente riconosciuta nella storia. La bombetta è stata immortalata nell'arte, nella commedia e nella letteratura, ed è ancora oggi sfruttata nella pubblicità. Charlie Chaplin ha reso famoso il cappello nei suoi film muti satirici dei primi anni '20, un atto comico, seguito da Laurel e Hardy pochi anni dopo. Samuel Beckett ha messo le bombette sui barboni nella sua famosa commedia, Aspettando Godot ('Non può pensare senza il cappello', dice uno dei personaggi.) Bertolt Brecht's Opera da tre soldi presenta bombette e l'anarchico di Stanley Kubrick in Arancia Meccanica indossa anche una bombetta. I dipinti di René Magritte sono famosi per le bombette sulle sue figure surreali. La scultura ha immortalato anche l'immagine del cappello, in una famosa statua in bronzo con bombetta chiamata L'uomo all'aria aperta di Ellie Nadelman al Museum of Modern Art di New York. Incarna il legame tra il Vecchio e il Nuovo Mondo, la transizione tra convenzione e modernità.

Copricapo del ventesimo secolo

All'inizio del XX secolo, una bombetta nera divenne sinonimo di affari finanziari e fu il copricapo per gli uomini d'affari tedeschi durante gli anni della Repubblica di Weimar (1918-1933), ma il regime nazista lo marchiò ' Judenstahlhelm ,' l'ha messa al bando e l'ha usata nella propaganda antisemita. La bombetta è rimasta l'abbigliamento riconoscibile dei banchieri nella City di Londra fino agli anni '70 ed è ancora indossata da alcuni avvocati della città oggi.

Homburg ha

L'homburg era un cappello tedesco, simile alla bombetta, ma con la corona più alta e leggermente ammaccata e prende il nome dalla sua città di origine. Si dice che il re Edoardo VII d'Inghilterra abbia visto il cappello indossato da suo cugino tedesco Kaiser William e quindi abbia dato il via alla moda in Inghilterra. Anche i politici britannici come Winston Churchill e Anthony Eden amavano indossare questo cappello. Il fedora americano e la versione britannica leggermente più piccola, il trilby, sono cappelli di feltro con corone ammaccate e tese rialzate dietro e abbassate davanti, a ombreggiare gli occhi. I morbidi cappelli in feltro hanno conferito un aspetto più casual alla moda maschile, che è passata da redingote nere a completi e impermeabili. Il cappello di feltro di Franklin D. Roosevelt ha contribuito a cambiare l'immagine della sua presidenza dopo l'assassinio del presidente McKinley, che aveva sempre indossato un cilindro nero. Il morbido trilby in feltro era in origine un cappello bohémien, indossato da artisti e pensatori moderni che volevano prendere posizione contro i vecchi valori conservatori del secolo precedente. Negli anni '30 e '40 il cappello ha assunto un ruolo da gangster negli Stati Uniti, sfruttato da molti cineasti e star del cinema. Era anche il cappello indossato da giornalisti, cronisti di cronaca nera e capi mafiosi, le cui espressioni losche erano oscurate dall'elegante falda.

Panama ha

Panama

Il cappello panama era il cappello estivo per l'uomo moderno a cavallo del ventesimo secolo. Il cappello è stato tessuto utilizzando la migliore paglia di jipijapas, abbastanza flessibile da essere arrotolata in un tubo stretto per l'imballaggio e il trasporto. I panama venivano tessuti a mano in Ecuador e spediti attraverso il Canale di Panama, che ha dato il nome al cappello. Crescere e preparare la paglia era una procedura lunga, così come la tessitura di un cappello, che poteva richiedere a un lavoratore esperto fino a quattro settimane. Il cappello panama più bello e più costoso si chiama Montecristi fino-fino. Con non molti abili tessitori di cappelli rimasti in Ecuador, questo cappello è diventato un oggetto da collezione. Le versioni più economiche e i panama di carta sono oggi molto popolari e commercialmente prodotti in serie in molti altri paesi.

barcaiolo

Il barcaiolo era un altro popolare cappello di paglia del XIX e XX secolo. La paglia era intrecciata, cucita a spirale, irrigidita e bloccata con forza nella sua forma distinta di corona piatta e tesa piatta rigida. Il design del boater è derivato dalla forma dei cappelli da marinaio e si adatta al disinvolto look informale che piaceva agli uomini a cavallo del ventesimo secolo.

Stetson

Cappello da cowboy Stetson

Lo Stetson è un vero cappello americano, elegante, protettivo e inconfondibilmente maschile; un cappello della prateria e il bene più prezioso di un cowboy, evoca il coraggio e la passione da grande schermo del selvaggio West. Le sue origini sono a Philadelphia, dove John Batterson Stetson fondò la sua prima fabbrica di cappelli nel 1880, che sarebbe diventata una delle grandi imprese americane del ventesimo secolo. Dopo aver appreso i principi della produzione di cappelli da suo padre, John Stetson cercò prima fama e fortuna facendo trekking per 750 miglia a ovest e infeltrindo e realizzando cappelli vicino al fuoco per i suoi compagni di viaggio. Non trovò l'oro, ma le sue abilità e tenacia lo aiutarono a costruire il più grande impero di cappelli al mondo. La realizzazione di un moderno Stetson si basa ancora sulle antiche tecniche di infeltrimento e blocco, che richiedono tredici diverse fasi di produzione, rendendo così il cappello il capo più costoso dell'abbigliamento di un allevatore. L'immagine del cappello da cowboy malconcio ha lasciato il posto a una gamma di modelli alla moda per uomini d'affari texani, sormontati dal famoso 'Boss of the Plains', indossato da J.R. della famosa serie TV degli anni '80 Dallas.

Cappelli di stoffa

I berretti di stoffa sono cappelli piatti con visiere tradizionalmente tagliati e cuciti da un panno di lana. L'immagine del berretto era modesta, pratica, in armonia con la vita di un operaio. Il detto 'berretto in mano' illustra la posizione sociale del berretto, come fa il verso del poeta russo Alexander Blok, 'Cappelli inclinati, frocio cadente, tutti sembrano un galeotto in fuga'. Il berretto, come altri cappelli, ha cambiato la sua immagine ed è indossato nei primi anni 2000 da ricchi gentiluomini quando sparano al gallo cedrone o giocano a golf piuttosto che dagli operai che vanno a lavorare in fabbrica. Capmaker o capper, realizzavano anche berretti in livrea, berretti militari e vari stili per berretti sportivi, come il berretto da baseball, che è diventato il cappello universale della cultura giovanile del XX e del XXI secolo.

Berretto militare

Infine, il berretto, che esisteva molto prima del ventesimo secolo, si è evoluto dal cappello da pastore dei Pirenei francesi al cappello militare più indossato al mondo. I colori e gli stemmi possono variare, ma il berretto è ormai un cappello da soldato universale, nonché il cappello preferito dei gruppi di guerriglieri rivoluzionari. Un reggimento da montagna francese, cacciatori alpini indossava sempre berretti rosso scuro e ne regalò uno al feldmaresciallo britannico Montgomery dopo la prima guerra mondiale. Indossava questo berretto, chiamato ' torta alpina ' durante il suo comando delle forze britanniche durante la seconda guerra mondiale.

Guarda anche Cappelli da donna; copricapo ; Casco.

Bibliografia

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