STORIA DELLE SCARPE DA DONNA

Nelle culture in cui i piedi nudi sono consueti o si indossano solo semplici sandali, esiste poco interesse per il piede femminile come appendice sensuale. Tuttavia, nascosto in scarpe e stivali attillati e decorativi, il piede femminile è stato venerato come un potente stimolo sessuale in molte culture. Più piccolo e più stretto del piede di un uomo, gli attributi del piede relativamente delicato di una donna sono stati apprezzati e accentuati per gran parte della storia. Questo è più evidente nella pratica estrema della fasciatura del piede cinese.

Per mille anni in Cina è stato considerato raffinato e sessualmente attraente per una donna avere i piedi fasciati. Al di fuori del lavaggio settimanale e della profumazione, i piedi venivano tenuti sempre legati strettamente. Diversi tentativi nel corso degli anni di mettere al bando la pratica da parte dei Manciuriani al potere fallirono e persino la Repubblica fece un tentativo di fermare la tradizione nel 1912 quando salì al potere. La tradizione si interruppe lentamente nel tempo, venendo definitivamente eliminata nel 1949 sotto i comunisti. Questo è di gran lunga l'esempio più estremo di differenziazione sessuale nella storia delle calzature. La maggior parte delle culture copre il piede femminile in modo diverso rispetto al piede maschile, ma in modo molto meno drammatico.

Tra i tradizionali Inuit del centro-nord del Canada, gli stivali in pelle di foca intarsiati con pelliccia sono progettati con motivi verticali per gli uomini e orizzontali per le donne. In alcune culture è una questione di chi indossa gli stivali. Le donne Zuni native del sud-ovest americano indossano alti stivali di pelle bianca, mentre gli uomini indossano stivali o scarpe più corti. Il costume tradizionale delle donne groenlandesi include stivali di pelle di foca rosso sangue alti fino alla coscia con applicazioni decorative, mentre gli uomini indossano stivali più corti e di colore più scuro.

Calzature di moda a 1600

Nella cultura occidentale, sono le donne che generalmente indossano copri piedi più significativi dal punto di vista architettonico o decorosi. Con poche eccezioni, fino al Rinascimento, le calzature femminili erano generalmente meno interessanti per il semplice motivo che erano meno visibili sotto i capi più lunghi indossati, ed erano gli uomini a fare da pavone nel reparto calzature.

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Moda e omosessualità

Nell'antico Egitto, Grecia e Roma, le donne indossavano sandali costituiti da meno cinghie e meno decorazioni rispetto ai sandali da uomo, scoprendo più scollatura delle dita dei piedi. Durante il tardo impero romano o bizantino, il cristianesimo ha portato un cambiamento radicale dagli antichi modi classici. La morale cristiana considerava peccaminoso esporre il corpo. San Clemente d'Alessandria, nel III secolo, già predicava l'umiltà alle donne, ordinando loro di non scoprire le dita dei piedi. Le calzature bizantine furono progettate per coprire i piedi e le scarpe sostituirono i sandali. I sandali in stile romano rimasero il privilegio dei funzionari ecclesiastici di alto rango e l'abbondante decorazione era considerata troppo mondana per essere indossata dalla gente, appropriata solo per il Papa e altri prelati.

La più grande minaccia per l'impero bizantino arrivò con l'espansione dell'Islam che, nel 750, era cresciuto fino a includere la maggior parte dell'antico territorio romano, compreso l'Egitto e la sua popolazione cristiana copta. Nell'VIII secolo, le stele copte (lapidi) raffigurano il defunto che indossa scarpe e muli, a volte decorati con figure dorate e disegni lineari incisi, spesso in immagini sacre. La scarpa si era evoluta per includere una punta a punta e una gola a punta ed era spesso realizzata in capretto rosso. Chiamato mulleus in latino, riferendosi al colore rosso, è da questo collegamento che ha origine il termine moderno 'mulo' - per una scarpa senza schiena -. Questo stile può ancora essere trovato in alcune parti del Medio ed Estremo Oriente.

Il cristianesimo rafforzò l'alleanza di quello che un tempo era il dominio di Roma. Durante l'età carolingia di Carlo Magno (768-814) uno stretto rapporto tra i vari re e il papa assicurò la Chiesa in gran parte dell'Europa unificando i regni europei.

L'Europa iniziò ad emergere dai secoli bui intorno al 1000 d.C. L'Europa cristiana si stava unendo in nazioni, guidate da monarchie. Questi stati europei iniziarono crociate in Terra Santa, mettendosi in contatto con il pensiero ei prodotti islamici. I crociati riportarono la seta, il ricamo e il bottone, stuzzicando gli appetiti dei nobili che desideravano fronzoli e novità. Le arti tessili fiorirono con la produzione di tessuti di qualità, ricami, articoli in pelle e feltri. Allo stesso tempo, i mercanti si arricchirono importando ed esportando queste merci, guadagnando abbastanza denaro per vestirsi come nobili. La moda era ormai una merce che esprimeva lo status di chi la indossava. L'elitismo potrebbe essere espresso attraverso una sontuosa esibizione di eccesso di moda.

Il primo eccesso di moda delle calzature fu la punta allungata a punta, che si dice abbia avuto origine alla fine del 1100. Lo stile era popolare alla fine del 1100 ma scomparve dalla moda e quando reintrodotto dalla Polonia nei primi anni del 1300 era diventato noto come un puledro o Cracovia , riflettendo la sua presunta origine polacca.

I materiali costosi e gli stili eccessivi erano il modo dei reali di stare al passo con la borghesia abbiente. Se il semplice costo del vestirsi bene non creava un divario sufficiente tra i benestanti e i non abbienti, allora venivano imposti editti su materiali, stili e decorazioni che ne limitavano l'uso a persone di status appropriato. La chiesa ha anche imposto restrizioni contro le mode oscene o eccessive. Insieme, questi organi di governo hanno tentato di mantenere le classi al loro posto, rendendo ciascuna identificabile dal proprio vestito.

In Inghilterra, nel 1363, Edoardo III proclamò una legge suntuaria che limitava la lunghezza dell'alluce al reddito e alla posizione sociale di chi lo indossava; cittadini comuni che guadagnano meno di 40 libri all'anno era vietato l'uso di dita lunghe; quelli che hanno fatto più di 40 libri ogni anno poteva indossare una punta non più lunga di sei pollici; un gentiluomo non più di dodici pollici; un nobile non più di 24 pollici; e un principe era illimitato nella lunghezza che sceglieva.

Il nord Europa continuò a vestire lo stile fino alla fine del XV secolo, anche se l'Italia, il sud della Francia e la Spagna smisero sostanzialmente di indossare la punta sporgente, scegliendo invece calzature meno appuntite realizzate con la migliore pelle di capretto o seta.

Quando la lunghezza è diventata finalmente fuori moda, la larghezza è diventata il prossimo eccesso di moda. Popolari alla corte inglese dei Tudor e in altri stati nordeuropei del XVI secolo, le scarpe con larghezze che si estendevano ben oltre il piede erano conosciute variamente come le bucero, bocca di mucca , o zampa d'orso. Questa nuova dimensione ha subito gli stessi eccessi della punta lunga. Sotto la regina Mary d'Inghilterra, fu approvata un'altra legge suntuaria e, sebbene la sua formulazione sia andata persa, si può presumere che la larghezza della punta fosse similmente limitata in base allo stato sociale e alla ricchezza di chi la indossa.

L'ultima dimensione era ora da esplorare: l'altezza. Gli antichi greci mettevano per primi sandali con zeppa ai piedi dei loro attori per dare loro distinzione, suggerendo che l'attore stesse interpretando una persona importante. Le donne greche antiche adottavano versioni con suola di sughero, chiamate Stivali. Le aristocratiche veneziane del XV secolo indossavano muli o scarpe su palafitte, chiamate pinte , per riflettere il loro elevato status sociale. In velluto con lavorazione a puntine o capretto conciato all'allume bianco con brogueing punzonato, pinte non solo ha aggiunto altezza, ma anche decorazione alla silhouette. Sebbene chiamato 'depravato' e 'dis-soluto' dalla chiesa, lo stile viaggiò in tutta Europa dove nel 1600 persino Shakespeare scrisse nell'Amleto 'Vostra Signoria è più vicina al cielo di quando vi vidi per l'ultima volta all'altezza di un chopine. 'Le ancelle erano tenute a stabilizzare chi indossava alcuni dei più alti pinte che potrebbe raggiungere un'altezza fino a 39 pollici (un metro). pinte caddero di moda quando le prostitute le indossavano, rovinando il loro status per le donne di allevamento. I tacchi, introdotti nel 1590, alla fine hanno sostituito i muli con piattaforma, sebbene alcuni esempi esistenti di pinte datare fino al 1620.

Seicento e Settecento

Disegno di scarpe da donna vintage con tacco alto

Quando i tacchi furono aggiunti per la prima volta alle scarpe nel 1590, erano alti solo circa un pollice. I tacchi da donna presero una maggiore elevazione durante il regno di Luigi XIV (1643-1715) in Francia. I tacchi torreggiavano da due a tre pollici, anche se le gonne delle donne 'benestanti' rendevano le loro scarpe praticamente invisibili. Il tacco esprimeva lo status di chi lo indossava poiché erano letteralmente a un livello più alto rispetto alle orde di gente comune. Sotto Luigi XIV, i tacchi rossi erano indossati rigorosamente a corte. Sebbene questa legge esistesse solo in Francia, per restrizione il colore arrivò a rappresentare il potere e lo status dell'élite aristocratica in tutta Europa.

Tre diversi tipi di tacco sviluppati in Europa durante il XVIII secolo. Il tacco italiano era alto e appuntito, come uno stiletto. Il tacco francese era di media altezza e sinuoso e in seguito divenne noto come tacco Louis; e il tacco inglese era più spesso e generalmente di altezza medio-bassa. Le donne alla moda dell'Europa continentale erano più inclini a stare a corte o a casa in un ambiente urbano, quindi i loro tacchi potevano essere generalmente più delicati, mentre le donne inglesi di allevamento tendevano a vivere nelle loro tenute di campagna per la maggior parte dell'anno, quindi un tacco più spesso era necessario per il terreno più naturale che attraversavano.

Quando le gonne degli abiti francesi si avvicinarono lentamente alle caviglie a metà del XVIII secolo, all'improvviso sembrò esserci un interesse erotico per la scarpa con il tacco alto, poiché faceva sembrare il piede più piccolo e stretto e dava alla caviglia una forma delicata. Nel frattempo, per praticità, gli uomini erano ormai solidamente piantati a terra con tacchi di meno di un pollice. Era appropriato per un gentiluomo camminare su una strada fangosa e acciottolata che richiedeva una scarpa o uno stivale con il tacco basso. Una signora di qualità, tuttavia, non camminava per le strade e probabilmente viaggiava in pullman o altri mezzi, quindi un tacco alto era appropriato per la maggior parte delle occasioni che avrebbe incontrato.

Per tutto il XVII e il XVIII secolo seguì una crescente predilezione per i tessuti lussuosi e le guarnizioni decorative. Sete damascate e broccate di fattura europea erano state prodotte in Italia e in Francia fino all'emigrazione degli ugonotti francesi protestanti nell'ultimo quarto del XVII secolo. Portarono con sé la conoscenza della produzione della seta quando si trasferirono in tutta l'Europa protestante, da Spitalfields, in Inghilterra, a Krefeld, in Germania. Il costoso sviluppo di questa nuova industria, tuttavia, ha mantenuto le sete prodotte a livello nazionale a un prezzo più elevato rispetto alle sete cinesi importate.

Le sete cinesi erano solitamente modelli broccati di disegni geometrici astratti, realizzati appositamente per il mercato occidentale. Per sostenere lo sviluppo di un'industria della seta domestica, l'Inghilterra vietò l'uso della seta cinese nel 1699; altri paesi hanno proclamato editti simili. Le sete prodotte in Europa seguivano il gusto orientale dei motivi astratti e divennero note come 'bizzarre', rimanendo di moda fino al 1730, quando i gusti cambiarono e i grandi disegni floreali entrarono in voga.

La decorazione delle scarpe utilizzava molte tecniche: ricamo in seta, cordoncino applicato passamaneria , e ricami in filo d'argento e d'oro che sono stati realizzati da ricamatori professionisti maschi che appartenevano a corporazioni di ricamo.

In origine, le fibbie sono diventate di moda a causa della loro utilità. Samuel Pepys riferisce di indossare le fibbie per la prima volta nel 1660. Alla fine del diciassettesimo secolo, le fibbie superarono lo standard dei lacci a nastro. Sia gli uomini che le donne soffrirono sempre di più di fibbia mania per tutto il diciottesimo secolo. Le fibbie crebbero di dimensioni e divennero più elaborate, incastonate con vistose paste e pietre semipreziose. Le fibbie da uomo erano più grandi, ma entrambi i sessi mostravano i gioielli delle loro scarpe durante un inchino e un inchino con il piede allungato, il metodo appropriato di introduzione della giornata.

Alla fine del XVIII secolo la ricchezza mercantile e industriale aveva creato una classe media forte, benestante, istruita, ma politicamente sottorappresentata, posta tra una frattura sempre più profonda dell'élite nobile e dei lavoratori poveri. Le rivoluzioni americana e francese sono esplose da questo squilibrio e, alla fine, ha vinto la demografica. Le classi medie salirono al potere e sarebbero diventate le mediatrici del gusto.

Nei primi mesi della Rivoluzione francese, l'Assemblea nazionale francese chiese a tutti i deputati di rinunciare alle preziose fibbie delle scarpe a beneficio del tesoro. La sessione legislativa del 22 novembre 1789 si aprì con il maresciallo di Maille che fece il dono patriottico delle sue fibbie d'oro.

L'Ottocento

Dopo la Rivoluzione francese, le calzature in pelle semplice divennero la moda. Durevole e conveniente, era considerato più democratico delle costose e ricamate scarpe di seta precedentemente preferite dall'élite. Anche i tacchi sono caduti in disuso dopo la Rivoluzione francese, in linea con la nuova filosofia democratica secondo cui tutte le persone nascono uguali. Le nuove repubbliche francese e americana si ispirarono ai modelli classici di democrazia e gli scavi a Pompei e le campagne militari di Napoleone in Egitto portarono un rinnovato interesse per il mondo antico e fornirono ispirazione per i progetti neoclassici.

La moda femminile ha assunto la sagoma di una colonna greca. I neutri del bianco e dell'abbronzatura erano accompagnati da toni scuri del mondo classico: rosso pompeiano, verde coccodrillo e oro ricco. Il sandalo venne ripreso in epoca neoclassica, anche se non con grande successo, soprattutto nei climi più freddi del nord Europa dove invece le scarpe erano modellate con intagli foderati con sottopiedi colorati o dipinte a righe per emulare i sandali. Durante le guerre napoleoniche esisteva un'immagine di moda incoerente. Nelle scarpe, l'uso dei tacchi e le forme delle dita dei piedi variavano, senza che uno stile predominasse. La punta quadrata, introdotta già nel 1790, non divenne lo stile principale fino alla fine del 1820, ma lo sarebbe rimasto per il prossimo mezzo secolo.

Mentre le fabbriche sfiguravano l'orizzonte, molti desideravano le qualità pittoresche di un paesaggio incontaminato. Un movimento di naturalismo portò di moda le lunghe passeggiate in campagna; le signore iniziarono a indossare gli 'spruzzi', leggings adattati all'abito militare maschile che proteggevano le calze da schizzi e schizzi di fango. Camminare divenne una moda passeggera chiamata 'pedonale' e un'attività prescritta per le donne. Gli stivali venivano indossati per questa attività come alternativa sensata alle scarpe alla moda. Gli stivaletti, detti demi-boots o half boots, trovarono in questo periodo un appeal internazionale.

Quando la regina Vittoria salì al trono nel 1837, un movimento sentimentale e romanzato aveva travolto il pensiero popolare. Le donne sono diventate espressioni di virtù e femminilità, il loro costume conservatore e il decoro pudico riflettevano la gentilezza consapevole. Belle pantofole di capretto e seta venivano prodotte in grandi quantità a Parigi ed esportate in tutto il mondo. Le suole, che erano state realizzate senza definizione sinistra o destra per più di 200 anni, ora erano eccezionalmente strette e le tomaie delicate tendevano a non durare a lungo poiché venivano tirate sotto la suola all'altezza della pianta del piede, deteriorandosi con una usura. Le calzature colorate trovarono il favore durante il 1830 con gonne alla caviglia, ma caddero in disuso per i successivi due decenni. Le gonne lunghe e ampie della metà del diciannovesimo secolo nascondevano i piedi alla vista, con forse l'occasionale sbirciare a un vampiro quando la donna camminava o ballava su un pavimento. A metà degli anni 1850, le calzature nere o bianche erano considerate dai delineatori di moda la scelta più elegante e di buon gusto, uno standard che sarebbe durato per molti anni.

Tuttavia, dopo la metà degli anni 1850, con l'introduzione di supporti per gonna 'crinolina' con telaio in filo metallico, le gonne tendevano a inclinarsi e oscillare, esponendo il piede e la caviglia. Ciò ha suscitato interesse per la decorazione delle tomaie delle scarpe. I modelli a punto catenella a macchina con sottofondi in seta colorati, soprannominati 'camaleonti', sono diventati di moda per la casa e l'abbigliamento da sera. Per il giorno, tuttavia, gli stivali sono diventati essenziali modesti sotto le gonne supportate dal telaio metallico. Gli stivali con lacci laterali chiamati 'Adelaides' in Inghilterra, dal nome della consorte di Guglielmo IV, venivano realizzati per la maggior parte delle occasioni all'aperto fino a quando i miglioramenti nell'elasticità della gomma portarono allo sviluppo di un filo elastico che, intrecciato in fettuccia, veniva utilizzato per i tasselli degli stivaletti. Gli stivali con i lati elastici erano indicati come stivali 'Garibaldi' in Europa dopo lo statista italiano che unì l'Italia durante il 1860 e come stivali 'Congress' negli Stati Uniti dopo il Congresso americano. Gli stivali allacciati sul davanti tornarono di moda nel 1860. Chiamati 'Balmorals', dopo la casa scozzese della regina Vittoria, lo stile era inizialmente ritenuto adatto per l'abbigliamento da giorno informale e le occasioni sportive, ma nel 1870 era diventato la chiusura più comune di tutti gli stivali. Gli stivali con bottoni furono introdotti nel 1850, ma generalmente non furono favoriti fino al 1880, quando la loro vestibilità attillata e la chiusura elegante lusingavano la caviglia e il piede sottili più degli stili allacciati.

I tacchi furono reintrodotti sulle calzature da donna durante la fine degli anni 1850, ma non trovarono un appeal universale fino alla fine degli anni 1870. Lo storicismo fu un movimento importante della metà del XIX secolo; Lo stile rococò e barocco era evidente sulle scarpe negli anni 1860 con un ritorno a fibbie e fiocchi. I grandi archi ad anello multiplo erano chiamati 'Fenelon', dallo scrittore francese del diciassettesimo secolo. Anche i muli sono tornati di moda nell'ambito del revival storico del vecchio regime.

L'esotismo fu un altro importante movimento del diciannovesimo secolo. Attraverso la guerra di Crimea, i ricami turchi furono esportati per la produzione di tomaie alla fine del 1850 e quando il Giappone aprì le sue porte al commercio estero nel 1867, il gusto per tutte le cose orientali fece un forte ritorno. Le sete ricamate cinesi o le sete ricamate europee nel gusto dei tessuti cinesi e giapponesi erano di moda e una tavolozza di colori influenzata dal giapponese ha portato alla moda delle calzature in pelle marrone, che sarebbero diventate un punto fermo della moda.

Alla fine del 1880 la punta quadrata era finalmente caduta di moda, sostituita da punte arrotondate e persino a forma di mandorla e tutte le scarpe venivano ora realizzate con definizioni di suola destra e sinistra. L'attività iniziò a diminuire per i calzolai a mano poiché i produttori di massa standardizzavano le taglie e fornivano larghezze per adattarsi al cliente. I miglioramenti nei metodi e nei macchinari di produzione americani, così come i costi di produzione più bassi, posizionarono gli americani come i principali produttori di calzature per i prossimi cinquant'anni.

Il ventesimo secolo

Le calzature nere, marroni e bianche predominarono fino agli anni '20. Le calzature colorate sono state realizzate quasi interamente per l'abito da sera, poiché erano viste come inappropriatamente sgargianti per lo streetwear o per il giorno. Dopo l'inizio della prima guerra mondiale nel 1914, gli orli iniziarono a salire costantemente lungo la gamba, in modo che con l'armistizio le curve sensuali del collo del piede e della caviglia furono scoperte. L'orlo da arrampicata ha reso il divario tra la parte superiore dello stivale e il fondo dell'orlo una distrazione sgradevole. Lo stivale è stato generalmente abbandonato dalla moda, anche se è stato introdotto uno stivale 'cosacco', o stile pull-on, che ha riscontrato un certo successo alla fine degli anni '20.

L'impatto della scarpa sulla silhouette completa ora doveva essere calcolato per trovare uno stile complementare. Durante gli anni '20, i tacchi corti e sinuosi diventavano più alti e più dritti, stringendo il muscolo del polpaccio, snellendo l'aspetto della caviglia e accorciando il piede facendolo sembrare più piccolo. Anche la tomaia è stata tagliata più in basso per esporre di più il collo del piede.

Negli anni '30, i calzolai erano diventati designer di scarpe. Colore, forma e decoro sono letteralmente esplosi ai piedi della moda. Un'ampia varietà di spettatori, scarpe stringate, décolleté, sandali, scarpe brogue e altri stili ha riempito i negozi di scarpe. Salvatore Ferragamo ha fatto rivivere il chopine nel 1937, utilizzando il sughero per creare suole platform. A livello internazionale, lo stile ha riscontrato un successo limitato, ma con l'inizio della seconda guerra mondiale (1939-1945) lo stile è cresciuto in popolarità. La guerra provocò una carenza di pellame per calzature civili; suole spesse in legno o sughero e tomaie in cuoio di rafia, canapa o succedanei tessili. Negli Stati Uniti, dove il razionamento era meno severo che in Europa, le scarpe con la zeppa erano più spesso realizzate in pelle, ma le donne venivano razionate a due paia di scarpe all'anno.

Il tacco alto e affusolato è rimasto di moda dalla fine degli anni '20 alla metà degli anni '50 con solo lievi cambiamenti nella forma fino a quando il tacco italiano, ribattezzato 'stiletto', è diventato di moda alla fine degli anni '50. Alto e molto snello con un'anima in metallo, il tallone prende il nome dall'arma per un motivo. Il tacco stretto creava una pressione di centinaia di libbre per pollice quadrato ad ogni passo, butterando il linoleum e i pavimenti in legno. I visitatori del Louvre dovevano indossare tappi di plastica sul tallone per proteggere i pavimenti antichi. Il tacco a spillo, abbinato a una punta affilata, è stato lo stile di scarpa esteticamente più complementare mai progettato. La punta a punta restringeva visivamente il piede e il tacco alto stringeva il muscolo del polpaccio, snellendo la caviglia. Dal punto di vista medico, è stata la peggiore combinazione mai creata. Molte donne giravano le caviglie sulle punte di metallo, catturando le punte nei tombini, nelle grate della metropolitana o persino nelle crepe del marciapiede; il tacco alto costringeva il piede in avanti nella punta appuntita, che riduceva le dita dei piedi, causando borsiti e dita a martello.

Per reazione, a metà degli anni '60 tornò di moda uno stivale quadrato con tacco basso. Abbinato a minigonne, lo stivale metteva in risalto la gamba e donava uno slancio giovanile alle mode del giorno. Gli stivali sono arrivati sulla scena della moda contemporaneamente ai popolari balli 'go-go' del giorno e sono diventati rapidamente noti come stivali go-go, di solito stivaletti bianchi.

I primi anni '70 hanno visto il ritorno della piattaforma che ha compiuto due imprese contemporaneamente. La liberazione delle donne si rifletteva nelle suole rialzate che mettevano le donne sullo stesso piano degli uomini. Allo stesso tempo, le piattaforme erano complementari alla lunghezza della gamba, resa evidente da hot pants, minigonne e pantaloni a gamba lunga.

Dall'inizio degli anni '70 le calzature di moda sono state eclissate dal fenomeno delle scarpe sportive. Su base annua sono state vendute più scarpe da corsa, jogging, cross-trainer e da basket rispetto alle scarpe di alta moda. I progressi scientifici in termini di vestibilità e comfort sono stati abbinati a un design consapevole e al marketing delle celebrità, creando una frenesia folle per ogni nuovo design rilasciato. Gli esperti di moda possono schernire le scarpe sportive come la moda, ma molti designer hanno reso omaggio allo stile in versioni di alto livello negli ultimi trent'anni.

Le calzature di alta moda dell'ultimo quarto del Novecento sono state quasi interamente costituite da revival. La scarpa a punta con tacco a spillo della fine degli anni '50 e dei primi anni '60 era lo stile di alta moda principale della fine degli anni '80 e dei primi anni '90. Ogni volta che la scarpa con plateau è tornata di moda è stata fortemente ispirata dalla sua precedente incarnazione. Le scarpe con zeppa degli anni '90 erano molte volte perfette ricreazioni dei loro predecessori degli anni '70, al punto che era quasi impossibile distinguere tra la versione retrò e quella vera vintage.

Il sottile ritocco delle forme del tallone, delle punte, delle decorazioni, dei colori e dei materiali e le combinazioni in cui vengono utilizzati sono gli unici elementi che definiscono gli ultimi trent'anni di calzature di moda rispetto agli stili precedenti. La molteplicità è la chiave delle calzature di moda dei primi anni 2000: tacchi a spillo, plateau, tacchi grossi, tacchi bassi, punte a punta, punte squadrate, stivali, scarpe e ballerine. Praticamente tutti gli stili sono disponibili contemporaneamente e tutti sono al culmine della moda.

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