Gabrielle (Coco) Chanel

Gabrielle Chanel (1883-1971) nasce fuori dal matrimonio nella cittadina francese di Saumur, nella Valle della Loira, il 19 agosto 1883 da Albert Chanel, un venditore ambulante, e Jeanne Devolle. I suoi genitori si sposarono finalmente nel luglio del 1884. Sua madre morì di asma all'età di trentatré anni. Quando Chanel aveva appena dodici anni, fu mandata insieme alle sue due sorelle in un orfanotrofio ad Aubazine. Durante le vacanze le ragazze sono rimaste dai nonni a Moulins. Nel 1900 Chanel vi si trasferì definitivamente e frequentò la locale scuola conventuale con la zia Adrienne, coetanea. Essendo state insegnate a cucire dalle suore, entrambe le ragazze trovarono lavoro come sarte, assistendo Monsieur Henri Desboutin della Casa di Grampayre.

Inizio carriera

Chanel cantava durante i concerti serali in un caffè alla moda chiamato La Rotonde. Si ritiene che la sua interpretazione della canzone 'Qui qu'a vu Coco dans le Trocadéro' le sia valso il soprannome di 'Coco'. Chanel iniziò a frequentare gli ambienti della moda quando andò a vivere nel 1908 con Étienne Balsan, che allevava cavalli da corsa nella sua vasta tenuta a La Croix-Saint-Ouen. L'astuta scelta di abbigliamento di Chanel - i suoi eleganti abiti su misura e l'abito da equitazione maschile - e il contegno modesto servirono a distinguerla dalle altre cortigiane. Così fin da piccola Chanel ha dimostrato grande fiducia nel proprio senso dello stile, una formula che si è rivelata irresistibile per le altre donne. Presto gli amici di Balsan le chiesero di fare loro delle copie dei cappelli da barca che lei stessa tagliava e indossava. Cogliendo questa opportunità di indipendenza finanziaria, nel 1908-1909 Chanel persuase Balsan a lasciarla usare il suo appartamento parigino al 160 di boulevard Malesherbes per avviare un'attività di modisteria. Ha assunto una modista professionista e ha assunto sua sorella Antoinette e altri due assistenti man mano che l'attività cresceva.

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Mentre Chanel era a Parigi, la sua amicizia con l'imprenditore milionario e giocatore di polo Arthur Capel, noto come 'Boy', si trasformò in amore. È stato Boy a prestarle i soldi per affittare un locale commerciale in rue Cambon, dove nei primi anni 2000 si trovava ancora la Maison Chanel, nel cuore del quartiere couture parigino. Le modalità Chanel hanno aperto al 21, rue Cambon nel 1910. Fin dall'inizio, Chanel è stata la modella perfetta per i suoi disegni, ed è stata fotografata per il numero dell'autunno 1910 della rivista Il teatro: Rassegna mensile illustrata. Nel 1912 i cappelli di Chanel apparvero sulla stampa popolare, indossati da attrici di spicco dell'epoca come Lucienne Roger e Gabrielle Dorziat. Chanel aveva raggiunto l'indipendenza finanziaria. I termini del suo contratto di locazione, tuttavia, le impedivano di vendere vestiti, poiché nell'edificio lavorava già una sarta.

Prime collezioni, 1913-1919

Mentre era in vacanza a Deauville, sulla costa occidentale della Francia, nell'estate del 1913, Boy Capel trovò un negozio per Chanel da aprire nell'elegante rue Gontaut-Biron, e fu qui che presentò le sue prime collezioni di moda. Con lo scoppio della prima guerra mondiale nel luglio 1914, molti parigini facoltosi e alla moda si sono trasferiti a Deauville e hanno fatto acquisti nella boutique di Chanel. Si ritiene che abbia venduto solo abiti prêt-à-porter a questa data. Chanel si era tagliata i capelli durante questo periodo e molte altre donne copiavano la sua acconciatura a caschetto e le compravano i vestiti. Il tempo di Chanel era arrivato: radicali nel loro understatement, i suoi modelli versatili e sportivi si sarebbero rivelati perfetti per le vite più attive condotte da molte donne benestanti durante la guerra.

Nel 1916 Chanel acquistò uno stock di tessuto jersey in eccesso dal produttore Rodier, che trasformò in cappotti destrutturati di tre quarti con cintura in vita e impreziositi da tessuti lussuosi o pellicce, indossati con gonne abbinate. Quell'autunno Chanel ha presentato la sua prima collezione couture completa. Il numero di marzo 1917 di Eleganze parigine illustra un gruppo di abiti in jersey di Chanel, alcuni dei quali delicatamente ricamati, altri rigorosamente a tinta unita e accessoriati con una doppia cintura stile selleria. Tutti sono indossati con bluse a collo aperto con profondi colli alla marinara. Un design del 1918 consisteva in un cappotto di jersey marrone chiaro fasciato con pelliccia di coniglio marrone, con una fodera e una camicetta di foulard rosa punteggiato di bianco: questo abbinamento della fodera del cappotto all'abito o alla camicetta sarebbe diventato un marchio di fabbrica di Chanel. Colpendo nella loro semplicità e modernità, le mode in jersey di Chanel hanno fatto scalpore.

Mentre l'abbigliamento da giorno di Chanel era caratterizzato dalla sua elegante utilità, il suo abbigliamento da sera era sfacciatamente romantico. Nel 1919 presentò fragili abiti in pizzo Chantilly nero con rete filata d'oro e nappe di giaietto e altri abiti in broccato di pizzo d'argento. I mantelli di velluto nero ornati da file di frange di struzzo rivelavano un'influenza spagnola, l'apice della moda quell'inverno. Questo è stato l'anno in cui Chanel avrebbe annunciato 'Mi sono svegliato famoso', ma è stato anche l'anno in cui Boy Capel è stato ucciso in un incidente automobilistico.

Gli anni '20

La moda dei primi anni '20

Dal 1920 al 1923 Chanel condusse una relazione con il granduca Dmitri Pavlovitch, nipote dello zar di Russia Alessandro II, e le sue collezioni in questi anni furono intrise di influenze russe. Particolarmente degni di nota erano abiti a trapezio larghi, gilet, camicette e cappotti da sera realizzati in colori scuri e neutri con squisiti ricami folcloristici russi dai colori vivaci realizzati da aristocratici in esilio. Nel 1922 Chanel ha mostrato camicette lunghe, magre e con cintura basate sull'abbigliamento contadino russo.

Nel 1923 aveva ulteriormente semplificato il taglio dei suoi vestiti e offerto meno tessuti broccati, mentre i suoi ricami - rosso e beige erano i colori preferiti che l'anno mostravano disegni più sobri e modernisti. Chanel ha guidato la tendenza internazionale verso gli orli più corti. I suoi locali in rue Cambon, che si erano già ampliati nel 1919, crebbero fino a includere i numeri 27, 29 e 31 durante i primi anni '20.

profumi

Chanel classico n. 5

Chanel ha lanciato il suo primo profumo, Chanel No. 5, nel 1921. Presumibilmente chiamato per il numero fortunato del designer, No. 5 è stato miscelato da Ernest Beaux, che ha usato le aldeidi (un composto organico che produce acidi quando ossidato e alcoli quando ridotto) per migliorare la fragranza di ingredienti naturali costosi come il gelsomino, la nota di base del profumo. Chanel ha progettato lei stessa la moderna bottiglia in stile farmaceutico e la confezione monocromatica. Chanel No. 5 è stato il primo profumo a portare il nome di un designer. Basandosi sul successo di No. 5, Chanel ha introdotto Cuir de Russie (1924), Bois des Îles (1926) e Gardénia (1927) prima della fine del decennio.

fanciullesco

L'interpretazione di Chanel degli stili maschili e dell'abbigliamento sportivo - i suoi blazer, gilet e camicie con gemelli, così come la sua scelta di tessuti - sono stati fortemente ispirati dagli abiti indossati dal duca di Westminster (un inglese con cui è stata coinvolta tra il 1923 e il 1930 ) e i suoi amici aristocratici. Dopo una vacanza di pesca in Scozia, ha presentato ai suoi clienti la lana e il tweed di Fair Isle. Il duca le comprò un mulino per assicurarsi tessuti esclusivi per i suoi nuovi stili. Chanel è stata anche ispirata da capi più umili di abbigliamento maschile, tra cui berretti, giacche a vento, salopette da meccanico, fazzoletti da scalpellino e abiti da marinaio, che ha reso assolutamente lussuosi per i suoi clienti facoltosi. La stessa Chanel indossava spesso pantaloni larghi in stile marinaio, violando le regole dell'etichetta sartoriale che generalmente limitava le donne dall'indossare i pantaloni in spiaggia o in casa come pigiami da sera.

Nel 1927 Voga consigliato l'abito in jersey di Chanel in morbida lana marrone chiaro, con collo, polsini, camicetta e fodera della giacca in jersey rosa, per la donna che voleva apparire chic a bordo della nave. La giacca dalla linea lunga si abbottonava in diagonale, mentre la gonna era plissettata davanti. Durante tutta la sua carriera Chanel ha prestato grande attenzione al taglio delle maniche, assicurandosi che permettessero a chi le indossava di muoversi con disinvoltura senza distorcere le linee del capo. Nell'autunno del 1929 i suoi costumi sportivi erano ancora sottili ma più lunghi, con orli che arrivavano sotto il polpaccio.

Il vestitino nero

Chanel aveva disegnato abiti neri già nel 1913, quando realizzò un abito di velluto nero con un colletto a petali bianchi per Suzanne Orlandi. Nell'aprile 1919 inglesi Voga ha riferito che 'Chanel tiene conto della mancanza di motori e della difficoltà generale di vivere a Parigi in questo momento con i suoi abiti da sera quasi invariabilmente neri' (p. 48). Ma non è stato fino all'americano Voga (1 ottobre 1926) ha descritto a stile da ragazzo abito nero da giorno come 'La 'Ford' di Chanel, l'abito che tutto il mondo indosserà' (p. 69) che il tubino nero ha preso d'assalto il mondo della moda. E sebbene l'uso del nero nella moda abbia una lunga storia, da allora Chanel è stato accreditato come il suo creatore.

Costume teatrale

Il palco è stato una vetrina importante per gli stilisti durante il XIX e l'inizio del XX secolo. Chanel si è sempre mossa nei circoli artistici e spesso ha sostenuto il lavoro dei suoi amici sia finanziariamente che collaborando con loro. Nel 1922 disegnò costumi in stile greco in lana grezza per l'adattamento di Jean Cocteau dell'opera di Sofocle. Antigone; i disegni erano presenti in francese Voga (1 febbraio 1923). L'anno successivo ha vestito i ballerini dei Ballets Russes con costumi da bagno in jersey e abiti sportivi simili a quelli visti nelle sue collezioni di moda per la produzione moderno-realista Il trenino blu (1924). E nel 1926 le attrici di Cocteau's Orfeo erano vestiti dalla testa ai piedi con l'ultima moda di Chanel.

Gioielleria

Chanel credeva che il ruolo dei gioielli fosse quello di decorare un insieme piuttosto che ostentare la ricchezza, e ha sfidato le convenzioni indossando un sacco di gioielli, spesso preziosi, durante il giorno, anche per la navigazione, mentre per la sera a volte non indossava alcun gioiello. Le forme larghe e dritte della moda di Chanel e il suo uso di molti tessuti semplici hanno fornito il perfetto supporto per i sontuosi gioielli in costume che ha introdotto nei primi anni '20. Privi del desiderio di replicare gioielli preziosi, i modelli di Chanel, inizialmente realizzati dalla Maison Gripoix, sfidavano la natura nell'uso audace del colore e delle dimensioni. Nel 1924 aprì il suo laboratorio di gioielli, gestito dal conte Étienne de Beaumont. Beaumont disegnò le lunghe catene con pietre colorate e ciondoli a forma di croce che divennero un classico della sua casa. Chanel amava le croci bizantine e si ispirava anche ai bottoni, alle catene e alle nappe dei costumi militari.

Le sue perle finte oversize, indossate in più fili, sono state un successo immediato. Nel 1926 Chanel creò una moda per gli orecchini spaiati indossando una perla nera in un orecchio e una bianca nell'altro. Nel 1928 introdusse i gioielli in pasta di diamante e nel 1929 offrì collane 'gipsy': tre fili di perline rosse, verdi e gialle, nonché perline colorate combinate con grosse catene di legno.

La moda degli ultimi anni '20

Alla fine degli anni '20 la moda di Chanel era adornata con disegni geometrici. Per il giorno ha usato righe e quadri oltre a fantasie ispirate alla maglieria Fair Isle; per la sera molti dei suoi tessuti di pizzo nero erano abbinati a pizzi metallici, ricamati o con perline.

Al culmine della sua fama e con la domanda di couture parigina al suo apice, Chanel impiegava tra i due ei tremila lavoratori tra la metà e la fine degli anni '20. Si diceva, tuttavia, che fosse una sorvegliante dura e che pagasse un salario basso. Nel 1927 apre la sua casa londinese. Britannico Voga ha sottolineato all'inizio di giugno 1927 che, mentre la concezione e l'atmosfera dell'attuale collezione di Chanel erano essenzialmente francesi, il designer l'aveva adattata alla vita sociale londinese. Per la gara di Royal Ascot ha offerto un abito a maniche lunghe in pizzo nero con dettaglio di sciarpe e, per la presentazione a corte, un sobrio abito in taffetà bianco con uno strascico tagliato in un unico pezzo con la gonna, completato da un semplice copricapo basato sulle piume del Principe di Galles. Nel settembre 1929 Voga ha scritto: 'Quando Chanel, la sponsor dell'abito dritto, chemise e della silhouette da ragazzo, usa mantelline increspate sui suoi cappotti di pelliccia e una vita alta e numerose balze su un abito da sera, allora puoi essere sicuro che il femminile la moda è un fatto e non una fantasia (p. 35).

31 Rue Cambon oggi

In sintonia con la sua estetica della moda modernista, Chanel installò specchi di vetro sfaccettato nel suo salone di moda di Parigi intorno al 1928. Questi specchi le portarono il vantaggio di permetterle di sedersi fuori dalla vista per guardare i suoi spettacoli. In completo contrasto con il salone, il suo appartamento privato al terzo piano del 31, rue Cambon era sontuoso e decorato. Ora è conservato con cura, decorato con paraventi Coromandel, mobili Luigi XIV, specchi veneziani, sculture di amori neri e lampadari di cristallo fumé e ametista. Quando disegnava i vestiti, Chanel eliminava il non essenziale per il bene del comfort di chi lo indossava; quando progettava gli interni domestici, invece, credeva che il disordine fosse una necessità, che fosse essenziale circondarsi degli oggetti di cui si aveva bisogno e che si amava.

Gli anni '30

La moda dei primi anni '30

Sebbene l'attività di Chanel possa aver sofferto durante la depressione - si dice che abbia dimezzato i suoi prezzi nel 1932 - la sua forza lavoro è aumentata a circa quattromila dipendenti nel 1935. Le commesse di Chanel e le sue sarte scioperarono nel giugno 1936 per protestare contro i loro salari bassi e condizioni di lavoro. Nell'aprile 1936 il popolo francese votò in un governo di coalizione di sinistra guidato da Leon Blum, seguito da una serie di scioperi tra cui i lavoratori di Chanel. Chanel ha rifiutato di attuare l'Accordo Matignon, che ha introdotto aumenti salariali dal 7 al 15 percento, il diritto alla contrattazione collettiva e al sindacato, una settimana di 40 ore e una vacanza annuale retribuita di 2 settimane. Invece licenziò 300 donne che si rifiutarono di lasciare l'edificio e solo più tardi, per produrre la sua prossima collezione, accettò di introdurre una cooperativa di lavoratori con l'intesa che la gestisse lei (Madsen, p. 216).

Dal 1930 gli orli di Chanel si allungarono e furono leggermente svasati; metteva in risalto la vita e le sue giacche avevano corpetti morbidi e blusanti. I fiocchi sarebbero diventati un motivo distintivo, usati come dettagli decorativi sulle spalle e sulle gonne dei suoi capi. I fiocchi di cravatta hanno fornito un tocco femminile alle sue camicette e sono stati aggiunti fronzoli bianchi intorno ai colletti e ai polsini dei suoi abiti e abiti neri. Dal 1934 Chanel ha utilizzato nelle sue collezioni tessuti elasticizzati americani realizzati con un marchio di filati con anima in lattice chiamato Lastex per creare abiti con una superficie simile a crepe, e li ha spesso combinati con il jersey.

Negli anni '30 ha lanciato la sua linea di cosmetici e ha introdotto un nuovo profumo chiamato Glamour. Ha ulteriormente aumentato le sue entrate approvando i prodotti di altri produttori e progettando per altre aziende. Nel 1931 promosse i cotoni Ferguson Brothers - la sua collezione primaverile includeva abiti da sera in cotone - e disegnò maglieria per Ellaness e impermeabili per David Mosley and Sons. Ha anche guadagnato $ 2 milioni per il suo lavoro a Hollywood quell'anno.

Schermo e palco

Quando gli orli caddero nel 1929, gli studi cinematografici di Hollywood furono devastati, poiché migliaia di bobine di film furono immediatamente rese antiquate. Piuttosto che continuare a seguire servilmente la moda parigina, il magnate dello studio Samuel Goldwyn ha invitato Chanel a disegnare i costumi direttamente per le sue principali star femminili, tra cui Greta Garbo, Gloria Swanson e Marlene Dietrich. Chanel, tuttavia, ha prodotto modelli per solo tre produzioni Metro-Goldwyn-Mayer: Palmy Days (1931), Stanotte o mai (1931), e I greci avevano una parola per loro (1932). Molte attrici si sono rifiutate di farsi imporre lo stile di Chanel e i suoi modelli sono stati trascurati o criticati per essere troppo sottovalutati per lo schermo.

A Parigi, Chanel ha continuato a disegnare per spettacoli progressivi, fornendo costumi per Cocteau's La macchina infernale (1934) così come I Cavalieri della Tavola Rotonda e Edipo-Re , entrambi apparsi nel 1937. Inoltre, nonostante la sua avversione per la politica di sinistra, creò i costumi per il film radicale di Jean Renoir Marsiglia e per Le regole del gioco , entrambi prodotti nel 1938.

Gioielleria

Nel 1932 l'International Guild of Diamond Merchants commissionò a Chanel la progettazione di una collezione di diamanti incastonati in platino chiamata Bijoux de Diamants. Dopo aver progettato gioielli falsi durante i periodi ricchi, Chanel ora dichiarò che i diamanti erano un investimento. Insieme al suo attuale amante, Paul Iribe, ha presentato una linea di gioielli basata sui temi dei nodi, delle stelle e delle piume. La collezione è stata esposta nella sua casa in rue du Faubourg-Saint-Honoré a Parigi.

Negli anni '30, Fulco di Santostefano della Cerda, duca di Verdura, iniziò a disegnare gioielli per Chanel. Disegnava tessuti per lei dal 1927. Più significativamente, di Verdura ha aperto la strada al revival dei gioielli in smalto cotto: i suoi grossi bracciali smaltati a forno con croci di Malta ingioiellate hanno avuto particolare successo. Christian Bérard ha anche disegnato pezzi occasionali per lei, e la Maison Gripoix ha continuato a realizzare molti dei suoi disegni, in particolare quelli in stili romantici floreali e revival rococò. Dalla metà alla fine degli anni '30, i pesanti bavaglini triangolari di pietre e monete colorate di Chanel e le sue collane di cordoncino di seta con nappe di pietre dai colori brillanti hanno mostrato influenze dall'India e dal sud-est asiatico.

La moda degli ultimi anni '30

L'abbigliamento da giorno di Chanel ha continuato a essere caratterizzato dalla sua semplicità, ma - forse sorprendentemente - ha partecipato alla moda degli stili revival vittoriani, presentando abiti da sera a vita alta, a gonna ampia e con la parte posteriore del trambusto indossati con guanti di pizzo lunghi fino alle spalle e fiori Accessori. Decisamente più moderno il tailleur pantalone indossato dalla fashion editor Diana Vreeland nel 1937-1938 che consisteva in una giacca nera stile bolero e pantaloni a vita alta interamente ricoperti di paillettes sovrapposte. La lucentezza metallica delle paillettes contrasta con una morbida blusa in chiffon di seta color crema e pizzo con scollo arricciato e allacciata con bottoni di perle. Le combinazioni drammatiche di Chanel di nero con bianco o scarlatto sono rimaste popolari. Alla fine degli anni '30 i suoi abiti da sera rivelavano influenze da fonti gitane e contadine: gonne in taffetà multicolori, a volte a righe oa quadri, e indossate con camicette ricamate con maniche a sbuffo.

Gli anni della guerra

Chanel chiuse la sua casa di moda durante la seconda guerra mondiale ma continuò a vendere i suoi profumi. Per tutta la durata della guerra visse a Parigi all'Hotel Ritz con il suo amante tedesco, un ufficiale dell'esercito tedesco di nome Hans-Gunther von Dincklage. Quando Parigi fu liberata nel 1944, Chanel fuggì in Svizzera e non tornò in rue Cambon per quasi un decennio.

Gli anni '50

La moda degli anni '50

Chanel ha ricominciato a lavorare all'età di settant'anni nel 1953, in parte per aumentare le sue vendite di profumi in declino. La sua filosofia della moda è rimasta invariata: ha esaltato la funzionalità e il comfort nel vestire e ha dichiarato il suo obiettivo di rendere le donne belle e giovani. Il 5 febbraio 1954 presenta la sua prima collezione del dopoguerra, una linea di abiti e abiti sobri. La risposta generale della stampa, tuttavia, fu che Chanel era troppo vecchia e fuori dal contatto con il mercato moderno, e solo pochi modelli furono venduti. D'altra parte, americano Voga (15 febbraio 1954) riteneva 'la grande rivoluzionaria' sufficientemente importante da giustificare un articolo di tre pagine e mezzo dedicato alla sua carriera e filosofia della moda: 'Un vestito non è giusto se è scomodo... Un vestito deve funzione; posizionare accuratamente le tasche per l'uso, mai un bottone senza asola. Una manica non è giusta a meno che il braccio non si muova facilmente. L'eleganza nei vestiti significa libertà di muoversi liberamente' (American Voga , pag. 84).

Modernizzando le formule che le avevano portato tanto successo all'inizio della sua carriera, Chanel è riuscita a riaffermarsi come stilista di statura internazionale. Per la primavera-estate 1955 presentò un completo di jersey grigio composto da una giacca dalla linea morbida completa di tasche e un'ampia gonna a pieghe a scatola, indossata con una camicetta bianca con fiocco. Gli abiti in jersey della marina avevano giacche blazer in stile scolaretta ed erano fasciati con rifiniture bianche o indossati con maglieria a righe in blu e bianco. I bottoni erano spesso ricoperti di tessuti che si abbinavano all'abito e talvolta rifiniti meticolosamente con il tessuto a contrasto utilizzato per delineare le tasche e formare i polsini della camicia attaccati. Altri bottoni erano modellati in ottone audace, a volte con una testa di leone - il segno di nascita di Chanel era Leo - o realizzati in una doratura più delicata, forse con un motivo floreale a intaglio.

Nel 1957 Chanel introdusse le rifiniture a treccia nelle sue giacche in stile cardigan. Per l'autunno-inverno 1957-1958 i suoi abiti avevano una piega a portafoglio che correva lungo il lato della gonna e nascondeva una tasca stile pantalone. Insolitamente, ha mostrato un cappello con ogni modello: si trattava di cappelli in stile marinaio rovesciati realizzati in tessuti morbidi che si abbinavano agli abiti con cui venivano indossati. Come sempre, ha prestato grande attenzione alle fodere dei suoi cappotti e abiti: questa stagione, il pelo di cammello è stato foderato con guanaco rosso, tweed grigio con scoiattolo bianco e velluto rosso con soffice pelle di capra grigia. I suoi cappotti erano tagliati nello stesso stile delle sue giacche da completo, semplicemente allungati allo stesso livello dell'orlo della gonna.

I moderni completi di Chanel in lana goffrata, tweed o jersey con le loro molteplici tasche funzionali, abbinati a catene dorate e gioielli di perle finte; le sue borse distintive; e le sue scarpe slingback con puntale a contrasto, sono diventate capi di moda per i ricchi. E come prima, i suoi disegni sono stati ampiamente copiati per il mercato di massa: l'azienda ha venduto toiles alla catena di negozi britannica Wallis in modo che potesse riprodurre legittimamente i disegni di Chanel.

Per la sera Chanel ha offerto variazioni sui suoi abiti in materiali così sontuosi come il broccato con rifiniture in oro, ed è rimasta fedele al suo amore per i pizzi in bianco e nero per gli abiti. Un abito da cocktail della collezione primavera-estate 1958 aveva un corpetto di seta a righe bianche e blu con un grande fiocco sulla scollatura e una gonna ampia di organza bianca, fasciata all'orlo con lo stesso tessuto a righe.

Per la primavera-estate 1959 presentò un abito di pizzo nero, che scendeva basso sulla schiena e modellato sulla linea dei fianchi, che era infilato con un nastro nero e svasato in una gonna ampia; era accessoriato con una lunga catena con perle intrecciate e grosse pietre colorate. Quella stagione la collezione è stata modellata dalle amiche della stilista, giovani donne alla moda che erano abituate a indossare i suoi vestiti.

Profumi e Accessori

Nel 1954 Chanel ha introdotto una fragranza maschile, Pour Monsieur. Lo stesso anno Pierre e Paul Wertheimer, che già possedevano Parfums Chanel, acquistarono la sua intera attività, che rimase all'interno della famiglia Wertheimer a partire dai primi anni 2000.

Nel 1955 Chanel introdusse borse trapuntate con tracolle di pelle intrecciate con catene dorate con maglie appiattite, simili a quelle usate per appesantire le sue giacche. Le borse erano proposte in pelle o jersey ed erano inizialmente disponibili in beige, blu navy, marrone e nero, foderate in grosgrain rosso o in pelle: Chanel ha scelto un colore più chiaro per l'interno per aiutare le donne a trovare piccoli oggetti nelle loro borse. Aggiornate ogni stagione, le borse distintive di Chanel erano ancora le più vendute nei primi anni 2000.

Gli anni '60

Jackie Kennedy indossa Chanel

Nel 1960 le mode di Chanel non erano più in prima linea nello stile. Detestava la minigonna, credendo che le ginocchia di una donna fossero sempre meglio nascoste. Tuttavia, ha continuato a rivestire una clientela fedele con abiti che sono stati sottilmente rielaborati ogni stagione. Uno dei suoi clienti più famosi ed eleganti di questo periodo era Jacqueline Kennedy.

'La maison Chanel potrebbe essere chiamata la 'Jersey House', per le creazioni di Mlle. Chanel è stata e a lungo sarà in jersey. Di recente, una qualità sottile e dura di velluto di cotone è stata usata da Chanel per mantelli e certi abiti. (Vogue britannico, inizio ottobre 1917, p. 30).

Un abito indossato dalla stessa Chanel a metà degli anni '60 (modello 37750) è stato acquistato dal Victoria and Albert Museum di Londra. Si compone di una giacca a tre quarti e di un abito in crepe pettinato nero che arriva appena sotto il ginocchio, accessoriato con un cappello a tesa rasata di seta nera. Colletto e polsini bianchi incontaminati sono parte integrante della giacca: alcuni clienti si sono lamentati del fatto che questi tocchi si siano consumati molto prima della giacca stessa. Ordinato, disadorno, monocromatico e completamente funzionale, l'abito ha echi di un'uniforme scolastica.

Nel 1962 Chanel fu nuovamente invitata a disegnare per il cinema, questa volta per vestire Romy Schneider nel film di Luchino Visconti Boccaccio '70 e Delphine Seyrig nel film di Alain Resnais L'anno scorso a Marienbad . Nel 1969 Chanel stessa divenne il soggetto di un musical di Broadway chiamato Noce di cocco , scritto da Alan Jay Lerner. Con il permesso di Chanel, il ruolo principale è stato interpretato da Katharine Hepburn.

Chanel morì il 10 gennaio 1971 mentre preparava la sua collezione primavera-estate 1971. I suoi vestiti e gioielli personali furono venduti all'asta a Londra nel dicembre 1978.

Post scriptum

Dopo la morte di Chanel, Gaston Berthelot è stato incaricato di disegnare capi classici della tradizione Chanel tra il 1971 e il 1973. Il profumo n. 19, che prende il nome dal compleanno di Chanel, è stato lanciato nel 1970. Dal 1974 Jean Cazaubon e Yvonne Dudel hanno disegnato la linea couture; nel 1978 una linea di prêt-à-porter è stata disegnata da Philippe Guibourgé; e nel 1980 Ramon Esparza è entrato a far parte del team couture. Ma non è stato fino al 1983, quando Karl Lagerfeld è stato nominato capo stilista, che la Maison Chanel ha fatto ancora una volta i titoli di moda: rimane il massimo in termini di desiderabilità per una clientela di tutte le età nei primi anni 2000.

Dalla sua nomina, Lagerfeld ha continuato a fare riferimento allo stile Chanel, a volte offrendo interpretazioni classiche e altre volte facendo affermazioni spiritose e ironiche. In definitiva, ha sviluppato l'etichetta per renderla rilevante per il mercato contemporaneo. Come il suo fondatore, trae ispirazione dall'abbigliamento sportivo: gli abiti da surf e da ciclismo hanno ispirato la sua collezione autunno-inverno 1990-1991; le scarpe da allenamento con il caratteristico logo CC intrecciato sono state mostrate per l'autunno-inverno 1993-1994; gli stili nautici sono stati presentati per la primavera-estate 1994; e gli stili di abbigliamento da sci sono stati presentati nell'autunno-inverno 2003-2004. Mentre Chanel guardava all'abito utilitaristico dell'uomo lavoratore, Lager-feld trae le sue idee dalle sottoculture sociali contemporanee. Ha presentato jeans fetish in PVC, bustier stringati, collari per cani e impermeabili di plastica (autunno-inverno 1991-1992); giacche, pantaloni e stivali in pelle stile biker (autunno-inverno 1992-1993 e autunno-inverno 2002-2003); Stili ispirati a B-Boy e Ragga (primavera-estate 1994); e un più eclettico 'rock chic' (autunno-inverno 2003-2004). L'abito in tweed continua a essere un caposaldo delle collezioni, soddisfacendo i gusti classici con modelli a cardigan e le clienti più giovani più avventurose con reggiseni in tweed e micro minigonne. Il classico abito in stile cardigan è stato proposto anche in spugna, mentre le giacche in denim sono guarnite con i fiori di camelia preferiti da Chanel (entrambi per la primavera-estate 1991). La bigiotteria è usata in abbondanza e il tubino nero è ancora indissolubilmente associato al nome di Chanel.

Per garantire la sopravvivenza delle raffinate abilità artigianali dell'industria della moda, la Maison Chanel ha acquistato cinque laboratori artigiani nel 2002: il ricamatore di punta François Lesage, l'esperto calzolaio Raymond Massaro, l'esuberante modista Maison Michel, lo specialista di piume André Lemarié e il principale gioielliere di costumi Desrues.

I profumi Chanel rimangono i più venduti. Dalla morte del fondatore, l'azienda ha lanciato Cristalle (1974), Coco (1984), No. 5 Eau de Parfum (1986), Allure (1996), Coco Mademoiselle (2001) e Chance (2002) per le donne e Antaeus pour Homme (1981), Egoïste (1990), Platinum Egoïste (1993) e Allure Homme (1999) per gli uomini.

Guarda anche Bigiotteria ; Borsette e Portamonete; Karl Lagerfeld ; Vestitino nero ; Moda di Parigi; Profumo; Diana Vreeland.

Bibliografia

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de la Haye, Amy e Shelley Tobin. Chanel: La Couturière al lavoro. London: V and A Publications, 1994. Analisi dettagliata dei disegni e della pratica lavorativa di Chanel. Ampiamente illustrato a colori, inclusi molti capi museali in dettaglio.

Madsen, Axel. Coco Chanel: una biografia. Londra: Bloomsbury, 1990. Racconto completo della vita di Chanel.

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Mauriès, Patrick. Gioielli di CHANEL. Londra: Tamigi e Hudson, Inc., 1993.