Asia orientale: storia dell'abbigliamento

L'Asia orientale comprende gli attuali paesi di Cina, Corea, Giappone e Vietnam (quest'ultimo può anche essere considerato parte del sud-est asiatico), insieme ad aree adiacenti dell'Asia interna che storicamente hanno talvolta fatto parte dell'impero cinese e spesso sono state pesantemente culturalmente influenzato dalla Cina. Queste regioni includono la Manciuria (ora le tre province nordorientali della Cina); Mongolia (compresa la regione autonoma della Mongolia interna della Cina e la Repubblica indipendente di Mongolia); Turkestan orientale (ora provincia cinese dello Xinjiang); e Tibet (ora Regione Autonoma del Tibet di Chhia, più aree adiacenti delle province di Qinghai, Sichuan e Yunnan).

La Cina è stata storicamente la presenza dominante nell'Asia orientale, in virtù delle dimensioni, della popolazione e della ricchezza; La Cina si considerava il centro del mondo, la sorgente della cultura e un faro di civiltà per i popoli circostanti. I popoli circostanti non condividevano necessariamente questa valutazione, ma non potevano evitare, e spesso non volevano evitare, l'influenza della cultura cinese. L'importanza della seta nella storia dell'abbigliamento dell'Asia orientale è sia una prova che una metafora del dominio culturale della Cina nella regione.

La seta, prodotta in alcune parti della Cina almeno dal terzo millennio a.E.V., da allora in poi fu il materiale tessile preferito dall'élite cinese (la gente comune indossava tessuti di canapa nei tempi antichi, il cotone sempre più dopo il 1200 d.C. circa). Sia la tecnologia della produzione della seta che la preferenza culturale per indossare la seta furono esportate dalla Cina alla Corea, al Giappone e al Vietnam nei primi secoli d.C. Il tessuto di seta (ma non, se non per caso o spionaggio industriale, la tecnologia della seta) veniva esportato regolarmente e in grandi quantità dalla Cina all'Asia centrale e occidentale lungo la Via della Seta a partire dal I secolo a.C.

La frontiera culturale è molto antica. Intorno al 1000 a.E.V., nei pressi del bacino del Tarim nel Turkestan orientale (ora provincia dello Xinjiang, Cina), i rappresentanti più orientali del popolo celtico tessevano panni in twill di lana con motivi a quadri indistinguibili da quelli realizzati dai Celti in Europa allo stesso tempo. Mille miglia a est, i re della dinastia Zhou occidentale della Cina (1046-781 a.E.V.), nella loro capitale vicino all'odierna Xi'an, si vestivano di sete riccamente modellate tessute nelle officine reali. Il confine tra la cultura cinese e le aree culturali dell'Asia interna può quindi essere pensato come il confine tra seta e lana, con la seta cinese che serve a creare connessioni commerciali tra le due culture.

Cina

L'indumento di base della Cina, per entrambi i sessi, era un indumento avvolto simile a una veste o a una tunica. Le élite indossavano abiti, preferibilmente di seta, che erano avvolti intorno al corpo e legati con una fascia in vita. Tali abiti erano o abbastanza lunghi da non richiedere indumenti inferiori o un po' più corti (ad esempio la lunghezza della coscia) e indossati sopra i pantaloni o una gonna. Pantaloni e gonne non erano strettamente legati al genere e venivano indossati da uomini e donne. Entrambi i sessi consideravano socialmente essenziale portare i capelli legati in un nodo o altro stile vestito e coperti con un copricapo o un cappello di qualche tipo. Le donne d'élite preferivano tessuti di seta con motivi molto colorati per i loro vestiti. La moda dell'abbigliamento femminile ha attraversato un'epoca di rapidi cambiamenti durante la dinastia Tang (618-907), quando una cultura imperiale ricca e cosmopolita stimolava il consumo e l'emulazione, e la novità veniva fornita dalle influenze culturali, attraverso la Via della Seta, di quelle persiane e turche. popoli.

• Abito e ornamento tradizionali giapponesi
• Tessili del continente asiatico del sud-est
• Cina: storia dell'abbigliamento

Coppia cinese, circa 1880

Anche l'abbigliamento maschile d'élite nei tempi antichi era spesso piuttosto colorato, ma l'abbigliamento maschile tendeva a diventare più cupo e in tinta unita nei periodi successivi. Questa tendenza verso un abbigliamento più semplice fu tuttavia compensata dallo sviluppo, dalla tarda dinastia Song (XII secolo) in poi, della 'toga del drago' per l'uso come abito di corte.

La gente comune generalmente indossava abiti corti o giacche sopra pantaloni o leggings; le donne a volte indossavano gonne e gli uomini a volte indossavano solo un perizoma come indumento inferiore, in particolare quando svolgevano lavori agricoli pesanti. La cavalleria divenne una parte importante dell'esercito cinese dalla fine del I millennio a.E.V. in poi, e i cavalieri in genere indossavano giacche corte o tuniche corte sopra i pantaloni.

Le vesti dei draghi della Cina tardo imperiale trasmettevano, attraverso colori e dettagli di design, informazioni precise sul rango di coloro che le indossavano. Informazioni simili per i funzionari di grado inferiore sono state trasmesse attraverso quadrati mandarini, distintivi di stoffa ricamati che mostravano il grado di servizio civile di chi li indossava e venivano indossati sul davanti e sul retro delle vesti ufficiali.

L'abbigliamento cinese cambiò radicalmente dopo la fine del periodo imperiale nel 1911. Una nuova forma di abbigliamento maschile, chiamata abito Sun Yat-sen, si sviluppò sulla base delle uniformi militari europee e ottenne un'ampia accettazione; questo abito aveva una giacca con collo alto e rigido alla 'mandarino', quattro tasche, e davanti abbottonato, con pantaloni in panno intonato. Un nuovo vestito da donna, chiamato qipao o cheongsam , si è evoluto a Shanghai e in altre città cinesi negli anni '20 e '30; era basato su un restyling dell'abito lungo manciù dell'ultima era imperiale della Cina, la dinastia etnicamente manciù Qing. Dopo la rivoluzione comunista del 1949, l'abito Sun Yat-sen si è evoluto nell'onnipresente abito Mao in cotone blu indossato da entrambi i sessi; il qipao cadde in disgrazia nella Cina comunista. Da allora ha avuto un modesto revival come abbigliamento formale. In generale, tuttavia, l'abbigliamento tradizionale è scomparso in Cina, tranne che tra le minoranze etniche cinesi, alcune delle quali conservano stili di abbigliamento tradizionali o quasi tradizionali come segni di identità etnica.

In Cina esistono molti gruppi di 'minoranze nazionali', la maggior parte concentrata nelle province meridionali e sud-occidentali di Guangxi, Guizhou e Yunnan. Importanti gruppi di minoranza includono Zhuang, Miao, Yao e Dai, tra molti altri. Alcuni sono etnolinguisticamente simili alle popolazioni di lingua austronesiana del sud-est asiatico, come gli Shan della Birmania (Myanmar) e gli Hmong del Vietnam e del Laos. L'abbigliamento di questi popoli minoritari varia ampiamente, ma spesso (come nel caso dei Miao) presenta tuniche di cotone tinto di nero indossate con gonne o pantaloni e ornate con ricami colorati e monete o perline d'argento cucite. Le donne della minoranza Dai indossano camicette attillate con gonne a ruota simili a lungyi (sarong) comunemente indossato dalle donne birmane.

Vietnam

Donna moderna in ao dai

Storicamente, il Vietnam può essere diviso in tre regioni: da nord a sud, Tonchino, Annam e Cocincina. Le regioni settentrionali e centrali furono fortemente influenzate dalla cultura cinese mentre resistevano vigorosamente alla conquista cinese o al dominio politico nel corso di molti secoli. L'abbigliamento d'élite per entrambi i sessi era basato su modelli cinesi, con i maschi della classe dirigente che indossavano abiti lunghi e semplici per l'uso ordinario e abiti da drago o abiti con quadrati mandarini per uso ufficiale. L'abbigliamento femminile rifletteva fortemente l'abbigliamento alla moda delle donne cinesi. I lavoratori di entrambi i sessi indossavano giacche scure e fasciate con gonne per le donne o pantaloni corti per entrambi i sessi: il 'pigiama nero' dei contadini del Vietnam che divenne un'immagine iconica per gli americani durante la guerra del Vietnam.

Culturalmente, il Vietnam meridionale - la Cina della Cocincina - era più strettamente legato al sud-est asiatico, e in particolare alla Cambogia, che alla Cina. Ciò si rifletteva nell'abbigliamento locale, che comprendeva gonne avvolte (sarong) sia per gli uomini che per le donne, con indumenti superiori avvolti per le donne e giacche leggere e simili a camicie (o nessun indumento superiore) per gli uomini.

Sotto il dominio coloniale francese, dal 1860 al 1950, alcuni uomini d'élite indossavano forme varianti o ibride di abiti europei, e alcune donne della stessa classe indossavano abiti occidentali alla moda. In parte in risposta a questa occidentalizzazione del vestito vietnamita, un nuovo ensemble femminile, il ao dai , evoluto all'inizio del XX secolo. Presenta una camicetta indossata sopra pantaloni di seta larghi, l'intero outfit sormontato da una tunica lunga e ampia aperta sui fianchi su ciascun lato. Sebbene sia una recente innovazione, il ao dai è stato accettato come abito 'tradizionale' e nazionale dalla metà del ventesimo secolo e aveva mantenuto quel ruolo.

Corea

L'abito nazionale coreano per uomini e donne è noto come hanbok , che significa semplicemente 'vestito coreano'. L'insieme maschile tradizionale, che è legato all'abbigliamento della Manciuria e delle terre della steppa oltre ma non ha stretti legami con l'abbigliamento maschile cinese, consiste in una giacca corta arrotolata indossata sopra pantaloni voluminosamente larghi infilati in stivali di feltro nero, l'intero vestito sormontato da un cappotto di garza di seta rigida in alcuni colori chiari, come il verde pallido o il blu pallido. Un rigido crine di cavallo nero o un cappello di paglia completano l'outfit.

La donna hanbok , al contrario, deriva probabilmente da una moda femminile della dinastia Tang per abiti a vita alta indossati con una giacca corta (o da un successivo revival cinese di quello stile Tang). Consiste in una gonna o pantaloni molto ampi indossati con un top avvolto a maniche lunghe legato con un nastro appena sotto il busto, il tutto ricoperto da una sopragonna di garza di seta. La donna hanbok ha subito numerosi cambiamenti di stile nel corso del tempo. Una versione semplificata è stata riproposta in Corea come forma di abito nazionale considerato bello, patriottico e femminile.

Giappone

Il Giappone iniziò ad essere fortemente influenzato dalla cultura continentale dalla Corea, e dalla Cina attraverso la Corea, verso la fine del III secolo E.V., e sempre più con l'introduzione del Buddismo a metà del VI secolo. Ben presto il tessuto di seta di produzione nazionale fece concorrenza ai tessuti cinesi e coreani importati, sebbene questi ultimi mantenessero un alto valore di prestigio. Nella cultura aristocratica dei periodi Nara (710-785) e Heian (795-1185), la moda era completamente assimilata alle norme culturali giapponesi e si esprimeva in dettagli come colore, taglio e motivi decorativi in ​​abiti che conservavano sempre il tema della lunga veste avvolta. Gli uomini indossavano lunghe vesti di seta fantasia o, per l'equitazione e altre attività, giacche avvolte più corte su pantaloni larghi e larghi di materiale abbinato o contrastante. Le donne di quell'epoca indossavano più strati di abiti avvolti, tagliati in modo da rivelare ogni strato sotto l'ultimo; la raffinata miscela di colori di tali insiemi a strati è stata una realizzazione femminile ammirata.

Durante l'era del dominio di un'aristocrazia guerriera (samurai) che iniziò nel 1185 e durò per quasi 700 anni, l'abbigliamento per uomini e donne si è evoluto verso l'indumento avvolto a forma di T noto come il kimono , in cui gli elementi di gusto si esprimevano più negli elementi tessili che nel taglio o nello stile del capo stesso. La moda e lo stile trovarono espressione in tessuti tinti, tessuti o ricamati di sontuosa qualità e fantastica varietà; l'uso di uno stemma di famiglia ricamato sulla nuca da parte delle famiglie che ne hanno il diritto; la scelta del tessuto e la tecnica di legatura del largo obi fascia usata per allacciare il kimono di una donna, e così via. I kimono sono stati sostituiti per la maggior parte degli scopi da normali abiti in stile occidentale nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale, e in seguito sono stati in gran parte indossati solo come abbigliamento formale e in occasioni speciali.

L'abbigliamento dei giapponesi della classe operaia in epoca premoderna era fatto di tela di canapa o, a partire dal XVI secolo circa, di cotone, solitamente tinto in indaco con tecniche che oggi sono molto ammirate dagli intenditori di tessuti popolari. L'abito tradizionale della classe operaia sopravvive in alcune comunità rurali giapponesi come espressione in qualche modo consapevole di valori conservatori.

Asia interna

Mongolo in parte tradizionale

Le tre province nordorientali della Cina che un tempo costituivano la Manciuria, conservano a malapena una tradizione etnica separata e sono rimaste solo poche migliaia di parlanti nativi di Manciù. L'abbigliamento tradizionale è in gran parte scomparso.

La Mongolia, al contrario, conserva una vigorosa cultura nazionale, sia nella Repubblica indipendente di Mongolia che nella regione etnicamente mongola della regione autonoma cinese della Mongolia interna. L'abito nazionale della Mongolia per entrambi i sessi, chiamato il parte , è una veste avvolta, preferibilmente di seta con motivi colorati (importata dalla Cina), chiusa con una lunga fascia in vita, indossata sopra i pantaloni per l'equitazione e talvolta indossata con un gilet di seta senza maniche. Per l'abbigliamento per la stagione fredda, il deel è imbottito con filo di cotone o seta e talvolta foderato di pelliccia. In tutte le stagioni si indossa con pesanti stivali di pelle. Le donne mongole indossavano tradizionalmente copricapi estremamente elaborati con ornamenti in argento, in stili identificati con particolari tribù e clan. Anche gli uomini indossavano cappelli caratteristici dell'appartenenza al clan, e il cappello svolgeva un ruolo singolare come depositario dell'onore maschile; staccare o anche solo toccare il cappello di un uomo senza permesso significava provocare violente rappresaglie.

Un capo insolito e distintivo dell'abbigliamento mongolo è il costume indossato dagli uomini per il wrestling, uno dei 'tre sport virili' (insieme all'equitazione e al tiro con l'arco) della tradizione mongola. Consiste in pantaloncini corti molto attillati, normali stivali pesanti in pelle mongola e un top aderente simile a un gilet che copre le spalle, la parte superiore della schiena e la parte superiore delle braccia, ma lascia scoperto il petto.

Nel Turkestan orientale (ora provincia dello Xinjiang, Cina), la popolazione indigena non cinese è costituita in gran parte da uiguri e kazaki, entrambi popoli turchi etnicamente affini ad altri popoli turchi dell'Asia centrale. L'abbigliamento tradizionale variava ampiamente tra gruppi specifici, ma tendeva a indumenti esterni fasciati, simili a cappotti, indossati sopra una camicia e pantaloni, per gli uomini; e camicette, gonne voluminose e lunghe canotte per le donne. Molti uomini della regione indossano i berretti piccoli, rotondi e ricamati che si trovano ampiamente tra i popoli dell'Asia centrale. Oggi, poiché la fede islamica di questi gruppi è vista come un baluardo contro l'egemonia culturale cinese, c'è una tendenza crescente tra le donne uigure e kazake a indossare abiti islamici internazionali velo abbigliamento, che consiste in un indumento esterno informe e un foulard.

Il Tibet, ora Regione Autonoma del Tibet della Repubblica Popolare Cinese, conserva una forte tradizione di abbigliamento indigeno. Il capo base per entrambi i sessi è il succhiare , un indumento avvolto dal taglio stretto, lungo, con chiusura laterale, legato in vita con una fascia. Gli uomini indossano spesso un cappotto di pelle di pecora sopra il succhiare , lasciando il braccio destro fuori dalla manica e il lato destro del cappotto tirato giù dalla spalla - questo dovrebbe facilitare il combattimento con coltello o spada in caso di necessità. Un completo da donna alternativo è costituito da una camicetta ampia a maniche lunghe, un vestito, spesso di semplice cotone nero, con un maglione senza maniche e una gonna che avvolge la schiena e si allaccia in vita con corde, dando una linea di rifinitura al capo . È indossato con un grembiule cucito da diverse strisce di stoffa multicolore a strisce orizzontali, un distintivo dello stato sposato per le donne. Come in molte culture con una tradizione di nomadismo pastorale, le donne tibetane indossano spesso una grande quantità di gioielli, prediligendo in particolare ornamenti in argento con turchesi, coralli e lapislazzuli.

Guarda anche Asia centrale: Storia del vestito; Asia meridionale: Storia del vestito; Cina: Storia del vestito; hijab ; Abito e ornamento tradizionali giapponesi; Kimono ; Abito coreano e ornamento; Qipao.

Bibliografia

Crihfield, Lisa Dalby. Kimono: modellare la cultura. Rev. ed. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1993.

Fairservis, Walter, Jr. Costumi d'Oriente. New York: Museo Americano di Storia Naturale, 1971.

Garrett, Valery M. Abbigliamento cinese: una guida illustrata. Hong Kong: Oxford University Press, 1994.

Kennedy, Alan. Costume giapponese: storia e tradizione. New York: Rizzoli, 1990.

Roberts, Claire, ed. Evoluzione e rivoluzione: abito cinese, 1700-1990. Sydney: The Powerhouse Museum, 1997.

Vollmer, John E. Alla presenza del trono del drago: costume della dinastia Ch'ing (1644-1911) nel Royal Ontario Museum. Toronto: Museo Reale dell'Ontario, 1977.

Wilson, Verità. Abito cinese. Londra: Bamboo Publishing Ltd. in associazione con il Victoria and Albert Museum, 1986.

Xun, Zhou e Gao Chunming. 5000 anni di costumi cinesi. San Francisco: libri e periodici cinesi, 1987.

Yang, Soleggiato. Hanbok: l'arte dell'abbigliamento coreano. Elizabeth, NJ: Hollym International, 1998.