MODA PUNK

Il punk come vestito non può essere discusso senza almeno un riferimento alle sue basi musicali. Va riconosciuto che nel campo degli studi culturali, ha stimolato e prodotto una serie di nuove risposte alla costruzione teorica della cultura giovanile. Pertanto, può essere considerato un movimento formativo sia nella sua presentazione sartoriale e visiva, sia nella conseguente analisi di esso come stile subculturale. Si può inoltre sostenere che la cultura punk si trova in un punto cruciale nel rapporto tra lo stile culturale giovanile e la sua mercificazione.

Gli Stati Uniti

Il punk ha le sue radici nei centri urbani americani all'inizio degli anni '70. Mentre la sua ispirazione potrebbe essere rintracciata più indietro, come movimento con un insieme di identità coese, New York sembra essere il suo luogo di nascita. Ma come si addice alla sua natura urbana, non si può dire che il punk abbia una posizione geografica univoca. Detroit, Cleveland e forse Los Angeles sono altri siti che potrebbero anche rivendicare un'estetica e uno stile emergenti identificati come punk.

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Uno dei tanti effetti del boom dei consumi del secondo dopoguerra negli Stati Uniti e in Europa è stato un mercato dei beni in continua espansione, in particolare all'interno di un mercato culturale giovanile che ha portato a una lotta attiva da parte dei giovani per modellare e realizzare il proprio identità attraverso il consumo di musica e moda. Questa divulgazione della 'giovinezza' come 'stile' e 'superficie' si è in parte riflessa nella rottura delle distinzioni tra cultura alta e bassa all'interno dei movimenti pop art - del gruppo indipendente britannico e del suo equivalente statunitense - degli anni '50 e '60. In quest'ultimo gruppo c'era Andy Warhol e la Factory. Sintomatico del pop, il lavoro di Warhol, la sua natura ripetitiva e la sua insistenza nell'articolare nient'altro che la superficie impegnata con una prospettiva culturale giovanile del nichilismo che ruotava attorno all'adagio di 'vivi velocemente, muori giovane'. Come tale, accanto al desiderio di Warhol di circondarsi di una consorteria di giovani, pericolosi e belli, iniziarono a essere stabiliti i semi di una scena musicale d'avanguardia.

Ambientata intorno alla Warhol's Factory e al Lower East Side in un periodo di crisi politica e finanziaria a New York, la musica di questi artisti, in particolare dei Velvet Underground, rifletteva la ripetitività e la superficie della produzione della Factory. Suonando in luoghi squallidi come Max's Kansas City, CBGB e Mother's, la musica degli Stooges, New York Dolls, MC5's, Wayne County e Patti Smith ha preso le loro influenze da una varietà di fonti tutte intente a demolire quello che era visto come il suono pomposo e sterile della musica contemporanea nelle vesti di rock 'progressive' e 'stadium'. Quindi una delusione per tutto ciò che è commerciale e i dirigenti adatti alle case discografiche hanno portato al desiderio di eseguire musica che avrebbe scioccato le persone nei loro sensi, riportando la musica alla povertà/ricchezza del quotidiano. Mentre questo accadeva negli Stati Uniti, la Gran Bretagna era in preda al glam rock, un sound da pub rock caratterizzato in parte dall'abbigliamento dei suoi interpreti che guardava al trasgressivo nella loro presenza scenica. Di questi forse il più originale è stato David Bowie. Sotto una serie di pseudonimi diversi e personalità discografiche sempre più bizzarre, David Bowie si dimostrò influente nel suo effetto sia sulla musica che sull'abbigliamento in Gran Bretagna e negli Stati Uniti.

Nel 1975 la 'scena punk' americana si era evoluta in una sottocultura caratterizzata dalla musica della televisione, e forse i più famosi sono i Ramones che indossavano abiti che riflettevano i loro personaggi di strada da ragazzo in affitto. Dato che molti dei musicisti erano gravitati da una scena bohémien del centro cittadino descritta negli scritti di William Burroughs e Alexander Trocchi, sembrava una naturale continuazione di questa estetica. La giacca di pelle nera, la maglietta, i jeans dritti e le scarpe da ginnastica dell'imbroglione hanno dimostrato l'aspetto iniziale di una scena underground americana. Mentre c'erano quelli come i New York Dolls, che seguivano un look glam rock inglese di androginia, composto da stivali di pelle e al ginocchio, peli sul petto e candeggina, la maggior parte perseguiva un look da strada sobrio. È stata questa esplosione musicale negli Stati Uniti che ha portato un giovane Malcolm McLaren negli Stati Uniti per gestire i New York Dolls, dove è entrato nella scena punk e ha chiarito le sue intenzioni di rispedirlo nel Regno Unito.

Il Regno Unito

Mentre è ovvio che Malcolm McLaren e la sua compagna, Vivienne Westwood, sono fondamentali per qualsiasi definizione di punk, specialmente in relazione al suo abbigliamento, è anche chiaro che la macchina autocelebrativa che è Malcolm McClaren ha distorto qualsiasi comprensione storica. In parte ciò è giustificato, poiché la serie di negozi di McClaren e Westwood sulla Kings Road ha definito un look particolare e il desiderio di McLaren di sfruttare il punk come scena nel Regno Unito ha portato direttamente alla sua gestione e vestizione dei Sex Pistols, il più famoso dei tutte le band punk.

Iniziando sulla Kings Road nel 1972 come Dacci dentro un negozio che si rivolgeva a un revival di Teddy Boy della tarda classe operaia, cappotti drappeggiati e rampicanti da bordello, il negozio di Vivienne West-wood e Malcolm McLaren si è poi spostato attraverso una serie di reincarnazioni, tra cui Troppo veloce per vivere e il fetish-oriented Sesso , e più tardi sedizionari , e infine Fine del mondo. Come negli Stati Uniti, la McLaren ha incoraggiato coloro che si scagliavano contro la società a frequentare il negozio. L'estetica antiestablishment sua e di Westwood gli valse presto un posto nella scena underground londinese. Tuttavia, non stiamo parlando della raffinatezza di New York, ma di un esercito più disordinato di adolescenti disillusi. Ed è da questo gruppo che si sono formati i Sex Pistols. A parte l'atteggiamento 'rock' di Glen Matlock, il resto della band - Johnny Rotten, Sid Vicious, Steve Jones e Paul Cook - era interamente classe operaia e al di fuori di qualsiasi cricca artistica o intellettuale. Mentre molti degli altri gruppi punk emergenti avevano membri provenienti da una scuola d'arte, i Pistole del sesso potrebbe affermare di essere la cosa genuina: un autentico gruppo di ragazzi della classe operaia che celebrano la noia della loro posizione socialmente proscritta.

Angoli teorici

È questa nozione di autenticità e classe operaia che, in parte, ha sempre delimitato una concezione britannica e statunitense del punk come filosofia o esperienza culturale. Mentre nel Regno Unito le controculture giovanili erano state generalmente un'esperienza centrale dei giovani della classe operaia, un'espressione di dissenso e isolamento dai loro genitori e una reazione contro un'ideologia dominante che in superficie lavorava per reprimere la loro ambizione, negli Stati Uniti le letture non avevano preso in considerazione tali restrizioni legate alla classe.

Il significato dello stile

Il risultato nel Regno Unito fu la pubblicazione nel 1977, il picco del punk in Gran Bretagna, del libro di Dick Hebdige Sottocultura: il significato dello stile. Usando il punk come esempio centrale, Hebdige ha impiegato una serie di metodologie dal marxismo allo strutturalismo e alla semiotica per tracciare una visione delle culture giovanili britanniche del secondo dopoguerra che sono state costruite attraverso le loro credenziali di classe operaia e il desiderio di reagire contro i poteri dominanti che sembrava plasmare le loro vite. In questa analisi, Hebdige ha applicato la nozione di 'bricolage' come combinazione stilistica di oggetti codificati disparati per giustapporre e creare un nuovo significato all'abbigliamento e allo stile punk. Il significato originale della spilla da balia come qualcosa per tenere insieme un pannolino e per prevenire lesioni al bambino era forato attraverso un naso o attaccato su jeans e giacche strappati. Il suo significato un tempo certo assegnato attraverso è stato ridefinito contestualmente attraverso il suo utilizzo come dispositivo stilistico.

Capi di abbigliamento

In Gran Bretagna la natura spettacolare del punk come stile ha superato quella degli Stati Uniti. I modelli di Westwood - dalle magliette 'Destroy', ai marsupi, ai pantaloni bondage in tartan, alle camicie di mussola strappate e appuntate con la sicurezza e agli abiti con slogan - erano un affronto visibile a una popolazione che, per la maggior parte, considerava i capelli lunghi su un uomo come preoccupazione. Mentre le culture giovanili erano state precedentemente diffamate dalla stampa nazionale per violenza e assunzione di droghe, il punk ha sfidato direttamente l'estetica e la morale dell'abbigliamento di una nazione conservatrice. Al di là di Kings Road nel 1976, 1977 e 1978, l'influenza di McLaren e Westwood diminuì rapidamente. Sebbene possano aver attratto un contingente di seguaci a Londra e nelle loro contee d'origine, il punk era un fenomeno nazionale e come tale sviluppò uno stile che era forse più coerente e meno appariscente dell'abbigliamento prêt-à-porter di Westwood.

Questa estetica fai-da-te (fai da te) consisteva nel 'bricolage' di Hebdige come l'unione di una serie di look basati su alcuni elementi base, come maglioni di mohair, jeans attillati e 'scarpe di gelatina'. C'era anche l'uso diffuso di vestiti di seconda mano da negozi di beneficenza e frugare vestiti con magliette e scarpe da basket, camicie da nonno senza colletto e capelli ossigenati - con o senza l'onnipresente stencil e lettere d'arte delle band preferite, slogan anarchici o la politicizzazione situazionista di gruppi come The Clash.

Questa estetica era forse più sommessa del look di Kings Road, ma è più rappresentativa del punk come codice di abbigliamento nel Regno Unito sia per individui che per band come The Buzzcocks, The Damned, The Adverts, 999 e fuori su un arto di stile I Sottotoni. Nel 1977 la popolarità del punk come forma musicale aveva visto le famigerate interviste televisive di Grundy; il singolo dei Sex Pistols 'God Save the Queen' che ha raggiunto il numero uno nella settimana del Queen's Golden Jubilee; e l'interesse delle case discografiche a firmare gruppi che affermavano in qualsiasi modo, forma o forma di sposare un credo punk.

Commercializzazione

Nel 1979 la prima fase del punk nel Regno Unito stava volgendo al termine. Il suo status commerciale divenne assicurato, da annunci su giornali musicali come NME e Suoni pubblicizzando abbigliamento punk, distintivi e magliette ai desideri delle case discografiche di promuovere una 'nuova ondata' più gentile e più pubblica e all'uscita di varie compilation che promettevano di raccontare l'intera storia del punk. Tuttavia, il punk stesso sia come musica che come stile ha tentato di cambiare per evitare la sua cooptazione/commercializzazione da parte di gruppi hardcore come The Exploited e gruppi politici come Crass. In termini di abbigliamento, c'è stato un nuovo impegno con la giacca da motociclista, l'uso di stivali da lavoro Dr. Martin e l'introduzione di un'ampia varietà di coloranti per capelli arcobaleno commerciali, insieme all'onnipresente taglio di capelli Mohawk, che, insieme a un propensione per il nero, incrociata sia nel movimento gotico che in quello neo-romantico dei primi anni '80. È questo look che per molti anni ha caratterizzato, e come tale è diventato l'immagine iconica del punk.

Come diretta conseguenza dell'energia del punk e della diffusione di tutta una serie di propaggini del punk con fanzine come Punk negli Stati Uniti e Sniffin' Colla in Gran Bretagna, divenne chiaro che esisteva un mercato per il giornalismo giovanile duro, che si occupava specificamente di una scena urbana di strada. Il punk ha favorito l'emergere nel 1980 di riviste di street style come Il volto, iD , e Blitz. Tuttavia, come conseguenza di queste riviste che cercavano di localizzare ed esporre scene che sgorgavano dalle strade, divenne sempre più difficile per i movimenti 'sottoculturali' resistere alla commercializzazione attraverso l'esposizione. Ed è questa forse la più grande eredità del punk allo stile culturale giovanile. Mentre sarebbe inesatto suggerire che le culture giovanili precedenti al punk fossero lasciate ad andare avanti senza gli occhi indiscreti dei genitori e le grandi operazioni commerciali intente a fornire, se non a cooptare, la cultura giovanile ai propri fini, è chiaro che il punk si trovava al crocevia di un'estetica contemporanea 'stile di vita'. Che la cultura giovanile dei primi anni 2000 sia così pesantemente mediata e preda dello sguardo intenso delle pressioni commerciali è forse una delle conseguenze meno apprezzate del punk come evento storico.

Dai suoni di Seattle e del grunge, fino a una serie di band nel 2004 che assomigliano più ai Ramones che ai Ramones, il punk ha resistito. Per l'industria della moda, la sua concettualizzazione stilistica sia come 'bricolage' che come 'ribellione' lo rende il veicolo perfetto per riappropriarsi del vecchio nello spirito del nuovo, che dà origine all'interpretazione del punk come look stagionale su base ciclica. In quanto tale, la sua eredità è assicurata nelle sue qualità musicali e stilistiche. Tuttavia, se la sua politica del cambiamento o la sua celebrazione dell'atteggiamento annoiato e nichilista degli adolescenti possa mai essere riprodotta fedelmente di nuovo è un'altra questione.

Guarda anche Moda e Identità; sottoculture; Moda per adolescenti; Maglietta .