Medio Oriente: storia dell'abbigliamento islamico

L'abbigliamento nel mondo islamico ha storicamente trasmesso il rango e lo status di chi lo indossa, la professione e l'appartenenza religiosa. Il riconoscimento ufficiale del servizio leale è stato espresso in doni di tessuti per abiti e abiti (in arabo, khilca ; Turco, ilato ; Persiano, khalat ) fino alla fine del XIX secolo. Indossare abiti del proprio gruppo sociale significava appagamento, mentre essere visti pubblicamente in abiti indossati da una classe superiore proclamava insoddisfazione per l'ordine prevalente. Allo stesso modo, il rifiuto di indossare il colore o il copricapo associati all'autorità di controllo, imperiale o fraterna, dimostrava formalmente il ritiro della fedeltà.

Si presumeva che la famiglia regnante fosse sia arbitro che custode del 'buon gusto', e qualsiasi comportamento deviante poteva essere usato per legittimare la ribellione per ristabilire 'l'ordine'. Il teologo/giurista ha costantemente ricordato alle autorità di sostenere gli standard di abbigliamento per evitare gravi ripercussioni sociali; così l'occupazione israeliana del 1967 del Sinai egiziano è stata interpretata da alcuni come una conseguenza dell'adozione delle mode occidentali da parte delle giovani donne egiziane. I numerosi editti legali riguardanti l'abbigliamento (come il divieto di travestirsi, abbigliamento femminile ostentato e abbigliamento non musulmano) erano difficili da controllare, ma i regolamenti di mercato ( hisba ), riguardanti le pratiche di tessitura, sartoria e tintura, erano più facili da applicare.

Ragazza musulmana che indossa l'hijab

Il Corano contiene pochi dettagli riguardanti l'abito 'corretto'; la maggior parte delle indicazioni è contenuta nella letteratura Hadith (detti del profeta Maometto), una componente importante della legge islamica. Tuttavia, si occupa principalmente di alcuni rituali musulmani, come il hajj , o sepoltura, piuttosto che con l'uso quotidiano. Ogni grande gruppo e setta dell'Islam si basa sulla propria compilazione Hadith per la guida legale, e nel tempo e in risposta ai requisiti regionali i giudizi storici sono stati chiariti o sostituiti. Quindi non esiste una regola universale riguardo alla natura e al carattere dell'abito 'corretto', compreso il velo femminile. La legge Maliki, ad esempio, permetteva la larghezza di un dito di pura seta per il taglio degli indumenti (maschili), mentre gli indumenti esterni in pura seta erano accettabili nei circoli hanafiti. Tutti i teologi, sia Sunnī che Shīcī, preferivano che il devoto maschio musulmano si vestisse austeramente in cotone, lino o lana, e i mistici musulmani erano conosciuti come sufi s 'indossatori di lana.' Tuttavia, era generalmente accettato che la prosperità e il potere dello stato islamico fossero meglio dimostrati attraverso abiti ostentati e cerimoniali; I filosofi musulmani, come Ibn Khaldun (m. 1406), riconobbero che le società colte erano riconosciute dai loro abiti su misura, e non dai semplici mantelli beduini.

La ricchezza personale era espressa dalla proprietà di tessuti e abiti come registrato negli elenchi del corredo di Geniza del Cairo dell'XI e del XII secolo. Alcune feste musulmane venivano celebrate con doni di nuovi vestiti, mentre altri periodi (ad esempio, il mese di Muharram nelle comunità Shīcī) erano associati a abiti da lutto, il cui colore dipendeva dalle convenzioni regionali. Il taglio e la confezione degli abiti di corte venivano effettuati nei giorni di buon auspicio determinati dall'astronomo reale. Nella convinzione generale che gli incantesimi fossero più efficaci se secreti nei vestiti, la formula protettiva bismillah ('nel nome di Dio...') sarebbe stato pronunciato quando ci si vestiva per deviare ogni male. Come ulteriore protezione, molti indossavano oggetti decorati con disegni talismanici che incorporavano versetti coranici e simboli associati. Si riteneva che l'abbigliamento delle persone sante, specialmente quelle del profeta Maometto, fosse intriso di baraka (benedizione divina), e così il mantello del maestro ( khirqa, qui ) era pubblicamente drappeggiato sulle spalle dell'iniziato nei rituali sufi e delle corporazioni.

La lavorazione e la produzione tessile costituirono il pilastro dell'economia islamica mediorientale fino al diciannovesimo secolo, quindi, non sorprende che la letteratura araba, persiana e turca contenga numerosi riferimenti a tessuti e abbigliamento. Tuttavia, i significati sono imprecisi e, fino a tempi recenti, molti studiosi presumevano che la ripetizione di un termine specifico dell'indumento nel corso dei secoli e attraverso le regioni significasse che il suo significato e il suo aspetto rimanevano immutati e universali; questa ipotesi non ha favorito l'interesse accademico per la materia.

La maggior parte delle prove pittoriche si trovano in manoscritti, lavori in metallo e altre opere d'arte successive al XII secolo, ma raramente si riferiscono alla vita familiare o lavorativa. L'avvento della fotografia nel diciannovesimo secolo ha portato a preziose intuizioni sul villaggio e sull'abbigliamento rurale, ma i documenti contengono pochi dettagli sull'età e sulla posizione sociale di chi li indossa, e sulla struttura dell'abito e del tessuto. Reperti tessili sono stati raramente registrati nei resoconti archeologici degli scavi e pochi pezzi da museo sono stati pubblicati con cuciture complete e dettagli decorativi.

La struttura di base dell'indumento era molto semplice: la larghezza del telaio formava i pannelli principali anteriore e posteriore, con inserti di tessuto aggiuntivi per creare larghezza e sagomatura extra dove richiesto, anche su molti abiti da corte ottomani e iranici. La coulisse in vita crea arricciature e pieghe non cucite. Fu solo nel diciannovesimo secolo e l'introduzione delle mode europee che i giromanica modellati, le spalle imbottite e inclinate, le pinces e così via furono usati nella struttura dell'indumento.

Abito omayyade e abbaside

Dopo la morte di Maometto nel 632 E.V., l'Islam si diffuse in tutto il Nord Africa e in Spagna, attraverso la Siria fino all'Anatolia sud-orientale e all'Asia centrale, raggiungendo i confini della Cina imperiale e dell'India intorno al 750. I cronisti scrissero molto su tali conquiste, ma poco sulle questioni di abbigliamento. Alcune informazioni sono contenute nelle raccolte di Hadith e nelle critiche successive ai regimi precedenti, ad esempio la disapprovazione del IX secolo per le lunghe vesti di seta gialla profumata indossate dal califfo omayyade Walid II (r. 743-744) come dimostrazione di uno stile di vita dissoluto, e il guardaroba eccessivamente ampio di Hisham (r. 724-743).

• Tessili mediorientali
• Nord Africa: storia dell'abbigliamento
• Chador

Turbante e abbigliamento tradizionale arabo

Con l'instaurazione dello stato islamico non ci fu un immediato cambio di abbigliamento se non altro perché ai non musulmani, allora maggioranza della popolazione, era richiesto di non vestirsi come gli arabi musulmani, ed è noto che l'Egitto pagava il suo tributo annuale in copto indumenti. Il semplice involucro ( izar, thawb ) dell'Arabia preislamica, insieme a una manica, senza colletto collar camicia (camicia) probabilmente è stato riconosciuto come vestito 'musulmano' per entrambi i sessi. Sopra era indossato un mantello ( taxi ) formato da tessuto largo, piegato due volte al centro lungo la trama e cucito lungo una cimosa (formando la spalla), e spaccato in entrambe le pieghe (giro manica). A quel tempo erano in uso almeno altri sei termini per i mantelli, il che indicava che ognuno differiva in qualche modo. Nell'VIII secolo il turbante ( cimama ) di tessuto arrotolato e avvolto divenne il segno riconosciuto di un maschio musulmano e sono menzionati almeno sessantasei diversi metodi di avvolgimento.

Poiché a Maometto non piaceva il colore rosso e i tessuti riccamente modellati, trovandoli distratti durante la preghiera, agli uomini musulmani devoti fu consigliato di evitare tali tessuti e colori insieme al verde, l'abito degli angeli. Tali raccomandazioni non si applicavano alle donne musulmane, ma veniva loro intimato di non esibire gioielli, di 'coprirsi' ( velo , che significa tenda o drappeggio) se stessi con modestia, e da indossare signore (cassetti) di cui, secondo gli Hadith, Muhammad approvò. Vengono citati vari termini di calzature, ma la pelle di cammello nacl il sandalo, indossato dal Profeta, con due cinturini, uno sul piede, l'altro che circonda l'alluce, divenne un favorito duraturo ed era richiesto come calzature da uomo per hajj pellegrini.

Durante la sua vita Maometto onorò alcuni individui dando un capo di abbigliamento personale o una lunghezza di tessuto, e questo divenne un'usanza consolidata di corte ( khilca ) nel periodo omayyade dal 661 al 749. Un ulteriore onore era una fascia ricamata o arazzo ( tiraz ) recanti il ​​nome del califfo e altri dettagli, cuciti o tessuti vicino o sulla spalla scesa posizione del taxi e del jubba , un capo lungo allacciato centralmente con rettangoli di tessuto uniti ad angolo retto a formare le maniche. Il primo conosciuto tiraz frammento in seta rossa (nel Victoria and Albert Museum, Londra) registra il nome del califfo Marwan I (r. 684-685) o Marwan II (r. 744-750).

Colletto e polsini decorativi erano caratteristiche dell'abito regale e forse facevano parte delle insegne califfali. La statuaria in gesso raffigurante il sovrano in abito regale sasanide (ad esempio, Khirbat al-Mafjar, Qasr al-Hayr al-Gharbi) forse registra l'abito califfale omayyade effettivo, ma forse utilizza semplicemente un immaginario regale riconoscibile. Il colore della dinastia omayyade era probabilmente il bianco, indossato con un bianco cimama per la preghiera del venerdì, ma per il resto, come raffigurato sulle monete, la 'corona' era simile alla corona sasanide ( quella ) o un alto berretto a forma di pan di zucchero ( qalansuwa ).

In questo periodo le raffigurazioni di abiti femminili sono limitate alle intrattenitrici e alle inservienti, con poche eccezioni. Come sopra annotato, signore erano spesso indossati insieme a un camicia , ma non è noto se o come questi differissero dagli indumenti maschili. I murales di Qusayr Amra dell'inizio dell'VIII secolo mostrano intrattenitori seminudi con involucri di gonne a scacchi, ma le donne nella composizione dell'intronizzazione hanno abiti lunghi con colli larghi e veli sulla testa. L'Hadith disapprova le trecce artificiali, indicando una moda del VII e dell'VIII secolo, ma questi intrattenitori hanno riccioli e boccoli.

Un tessuto per abiti preferito a corte, specialmente durante i regni di Sulayman (r. 715-717) e del califfo abbaside Harun al-Rashid (r. 786-809), era washi dall'Egitto, dall'Iraq e dallo Yemen, probabilmente una seta ikat (tinta in trama) perché gli esempi, sebbene in cotone, sono sopravvissuti. Tuttavia, l'uomo e la donna della moda cercavano avidamente tessuti per indumenti da tutto l'impero: lini egiziani, sete dell'Iraq e del Caucaso, manti adenesi, misti di seta e cotone iraniani, e così via, evitando, se possibile, evidenti contrasti materici (ad es. , cotone e lino) e tinte vivaci e contrastanti.

Con il sostegno iraniano la famiglia abbaside, proclamando il diritto della famiglia del Profeta al califfato, prese il controllo della casata omayyade nel 749. In pochi decenni la Spagna, il Nord Africa e poi l'Egitto e la Siria meridionale si staccarono dal controllo diretto abbaside mentre i governatori ereditari in le regioni orientali avevano una virtuale indipendenza, a condizione che rendessero prontamente omaggio alla corte di Baghdad. Dal 945, se non prima, le influenze culturali prevalenti nelle cerimonie e nell'abbigliamento della corte abbaside furono iraniane (i burocrati) e anche turche (militari).

Come ha spiegato Ibn Khaldun, il colore della dinastia abbaside era il nero, per commemorare la morte violenta del genero e dei nipoti di Maometto. L'incapacità di indossare abiti neri alle udienze bisettimanali ha dimostrato l'insoddisfazione di chi li indossava nei confronti del sovrano e del regime. Durante il servizio cerimoniale, il califfo di solito indossava il nero, con il mantello del Profeta sulle spalle (a significare la sua benedizione) e portando altre reliquie associate a Maometto, oppure a volte indossava un soprabito monocromatico ricamato in lana o seta bianca. Il qalansuwa era ancora percepita come la 'corona', ma i singoli califfi preferivano un modello rispetto agli altri.

Saladino

Man mano che il cerimoniale di corte diventava più complesso, le principali professioni di burocrate, ufficiale dell'esercito e teologo avevano abiti distintivi. Il visir (ministro) era riconoscibile dalla sua doppia cintura, e i suoi colleghi erano conosciuti come il ashab al-dararic (letteralmente, uomini della duraca ) a causa delle loro lunghe vesti di lana, abbottonate dal collo al petto, probabilmente con maniche lunghe e ampie. Ufficiali dell'esercito ( ashab al-aqbiyya ) indossava quella più corta e attillata con , probabilmente introdotto dall'Iran dal califfo al-Mansur (r. 754-775), con pantaloni o gambali. La sua esatta struttura è discutibile, ma forse era come l'abito di seta su misura dell'VIII e IX secolo, modellato con motivi sasanidi di Mochtshevaya Balka, nel Caucaso. I ranghi più alti indossavano il nero, un onore non consentito ai ranghi inferiori, ma la guardia personale califfale vestiva di sete fantasia con cinture d'oro. Ai militari è stata concessa una forma di qalansuwa , sebbene alla fine del XII secolo gli ufficiali di grado più elevato mostrassero le loro origini turche - e in effetti il ​​sostegno a Saladino - indossando il Sharbush , un berretto bordato di pelliccia con una distintiva placca centrale triangolare. Il teologo d'altra parte era identificabile dalla sua voluminosa veste esterna di cotone nero, lino o lana, decorata con ricami in oro tiraz bande. Quando pronunciava il sermone del venerdì, indossava un turbante nero, ma vario del XIII secolo Maqamat al-Hariri le illustrazioni lo mostrano in occasioni meno formali in un turbante bianco, coperto da un nero lungo fino alle spalle taylasan cappuccio.

L'ensemble di una signora consisteva ancora in Sirwal, camicia sotto una lunga veste cinto da una fascia o fascia da smoking, e un copricapo dello stesso colore, il tutto coperto da uno o più lunghi veli per la testa e il viso da indossare all'aperto. Il bianco era indossato dalle donne divorziate e il blu e il nero erano riservati a chi era in lutto. I tessuti multicolori e a righe erano meglio evitati per l'abbigliamento da strada, mentre i colori monocromatici brillanti erano associati alle intrattenitrici. Le critiche teologiche rivelano che le signore reali spendevano selvaggiamente in vestiti per occasioni speciali, una singola veste a volte costava più di milleseicento volte lo stipendio mensile di un medico. Sfortunatamente, le descrizioni specifiche di tali indumenti costosi non sono mai incluse.

Il Maqamat al-Hariri manoscritti illustrati, probabilmente prodotti nel nord della Siria o in Iraq, contengono preziose informazioni visive e, occasionalmente, le classi contadine e lavoratrici sono mostrate in altre opere illustrate. Per il precedente periodo abbaside, le prove pittoriche sono più o meno limitate ai disegni archeologici dell'inizio del XX secolo di frammenti murali scavati dai complessi del palazzo di Samarra. Il soffitto dipinto della Cappella Palatina (Palermo, Sicilia) è più strettamente correlato all'abito fatimide (Egitto e Nord Africa), mentre gli affreschi nella regione dello Xinjiang (Cina occidentale) e Lashkar-i Bazar (Afghanistan) raffigurano stili di costume regionali .

Abito del Sultanato Mamelucco

Con la cattura mongola di Baghdad nel 1258, il califfo abbaside fuggì alla corte mamelucca del Cairo, dove gli fu accordato rispetto ma nessun potere. È consuetudine per gli storici occidentali considerare il sultanato in due periodi: governo militare Bahri (c. 1250-c. 1293) e governo Burji (c. 1293-1516). Nell'esercito di Bahri c'erano almeno cinque principali gruppi etnici e tre divisioni, ciascuna con abiti distintivi, che erano ferocemente protetti, nonché un'uniforme speciale per assistere il sultano e un'altra per le processioni reali. Almeno sei diversi tipi di militari con sono nominati, ma nessuno può essere assegnato in modo sicuro ai vari indumenti militari mostrati nelle raffigurazioni della fine del XIII secolo. Il Sharbush e il sarajuq , copricapo militare preferito fino alla fine del XIII secolo, furono sostituiti dal kalawta o berrettino di stoffa, a volte costato quasi due mesi dello stipendio di un medico, indossato con o senza turbante. Gli ufficiali dell'esercito e del tribunale potevano esibire il proprio blasone (grado) sui propri averi, siano esse scarpe, astucci per penne o indumenti della servitù; diversi, realizzati in feltro applicato, sono sopravvissuti (ad esempio, quelli del Textile Museum, Washington, D.C.).

Poiché il califfo abbaside era ancora teoricamente il capo dei sunniti musulmani, le vesti nere e i copricapo furono mantenuti come abito teologico 'ufficiale', sebbene il sultano Barquq, stanco di esserlo nel 1396 e nel 1397, ordinò l'uso di indumenti esterni di lana colorata. Classifica più alta qadi s (giudici) indossava il dilq , mentre altri magistrati avevano il farajiya , termine di abbigliamento in uso dal 1031; le caratteristiche precise di entrambe le vesti non sono note. Detto questo, è evidente che c'erano differenze regionali, anche se indefinite, poiché i teologi provinciali erano riconosciuti dal loro abbigliamento, forse alla maniera dei turisti stranieri di oggi che visitano un altro paese.

Alcuni sultani avevano gusti di moda altamente individuali, come al-Nasir Nasir al-Din Muhammad (r. 1294-1295; 1299-1308; 1309-1340), di origine mongola, che sconvolse i circoli di corte indossando abiti beduini arabi. Per proclamare la legalità dell'autorità mamelucca, il sultano fu investito di nero abbaside dal califfo, ma generalmente per le udienze di corte indossava abiti militari, riconoscendo il suo debito verso i suoi colleghi ufficiali mamelucchi. Il khilca o sistema di indumenti onorifici, descritto da al-Maqrizi, offre uno spaccato delle complessità della corte mamelucca. I comandanti di rango più elevato sono stati insigniti, tra l'altro, di vesti di rosso e giallo Rumi raso (possibilmente anatolico), foderato di scoiattolo e rifinito con castoro, con cintura d'oro e kalawta fermagli. Una seta bianca fawqani la tunica, tessuta con filo d'oro e decorata con ricami in seta, scoiattolo e castoro, veniva data ai capi visir mentre tessuti meno costosi di altri colori, orlati solo in castoro, venivano presentati ai burocrati di rango inferiore. Come khilca è stato presentato per segnare un nuovo appuntamento, l'arrivo e la partenza di un individuo dal tribunale, la conclusione positiva di un progetto architettonico o di un trattamento medico e occasioni simili.

Nel 1371 e nel 1372 il sultano ordinò ai membri della famiglia del profeta Maometto, uomini e donne, di indossare in pubblico un pezzo di tessuto verde, in modo che fosse loro tributato il dovuto rispetto. Da allora in poi, il colore verde foglia, ottenuto tingendo prima in blu e poi in giallo (quindi più costoso dei tessuti a tinta unita), fu formalmente ristretto negli ambienti Sunn a questo raggruppamento. Nella società mamelucca un rosso vivo indossato in pubblico denotava le prostitute, sebbene altrove nel Medio Oriente islamico fosse il colore cerimoniale per le donne mongole di rango più alto e per l'abbigliamento da sposa.

A quel tempo gli abiti su misura erano la norma, formati da dieci o più unità sagomate cucite insieme, come si vede nei frammenti di indumenti nelle collezioni museali; purtroppo nessuno è stato pubblicato adeguatamente. Molti tessuti 'mamelucchi' per abiti hanno motivi basati su motivi a foglia di lacrima, a volte bordati con iscrizioni arabe che benedicono chi li indossa, o forme di rosette lobate circondate da animali in corsa.

Vestirsi nell'Impero Ottomano

Da piccolo principato anatolico, la famiglia ottomana estese rapidamente l'autorità nella maggior parte dell'Anatolia e dei Balcani. Nel 1453 la corte si trasferì per l'ultima volta a Costantinopoli (Istanbul), continuando la sua espansione territoriale nell'Europa centrale, in Egitto e Nord Africa, nella penisola arabica e nell'Iran occidentale.

All'interno delle collezioni del Museo Topkapi Saray (Istanbul), ci sono più di duemila articoli di abbigliamento associati ai sultani ottomani e alla loro famiglia; pochi sono legati alle dame e ai bambini reali. Questa fonte è aumentata da numerosi dipinti manoscritti e album, e altri oggetti.

caftano ottomano

Anche le vesti del sultano erano essenzialmente semplici nella costruzione, con la modellatura ottenuta attraverso inserti di giunzione ai pannelli principali anteriori e posteriori. La chiusura centrale dei bottoni in filo con passanti in tessuto è stata accentuata da linee orizzontali di chaprast intrecciatura, il numero di righe che denota lo status più elevato di chi lo indossa. Il tipico indumento da cerimonia, in voga dalla metà del XV secolo alla metà del XVI secolo, era il vestito lungo alla caviglia, con maniche al gomito caftano indossato sopra un altro indumento con maniche, camicia senza colletto e pantaloni; era disponibile anche una versione al polpaccio. Una veste simile su misura ma con maniche larghe che si assottigliavano nettamente su un polsino abbottonato era il intreccio , in stile seicentesco. Su questi indumenti, il sultano e gli ufficiali di alto rango indossavano un lungo e ampio mantello ( kapaniche ) con risvolto quadrato rivestito di pelliccia, alla larghezza delle spalle e lungo le spalle; per il mantello dell'investitura del sultano, la pelliccia era di volpe nera, mentre il gran visir, capo eunuco e bostanci bashi (comandante della guardia personale) di solito aveva lo zibellino. Le maniche erano spesso extra lunghe e larghe per consentire ai ranghi inferiori di baciare il bordo. Il braccio aveva accesso attraverso una fessura all'altezza del gomito o della cucitura della spalla-manica. L'alto ufficio è stato anche dimostrato da copricapi eccessivamente alti o larghi di varie forme, realizzati in finissima mussola di cotone imbottita su una forma di legno di balsa. I pantaloni con coulisse in vita erano di forma generosa, presumibilmente per consentire fodere imbottite extra per l'abbigliamento invernale.

Non c'era alcuna differenza evidente tra gli indumenti cerimoniali ottomani del capo burocrate e del comandante dell'esercito, ma c'erano varie uniformi reggimentali distinte, che divennero più ornate e meno funzionali nel corso dei secoli. Il bostanci era riconoscibile nel suo indumento esterno rosso, lungo fino al polpaccio, a maniche lunghe indossato con un berretto di feltro rosso, ricadente sull'orecchio destro, o un berretto conico alto e marrone (forse che denota il grado). L'arciere cerimoniale mancino il corpo indossava attillati shalvar (pantaloni) o calzamaglia con stivaletti, sopra i quali veniva indossata una sottogonna trasparente e un indumento esterno con maniche a fantasia elaborata; un copricapo conico asimmetrico con un'ampia fascia dorata completava l'ensemble. Il satellitare truppa di messaggeri di corte aveva un caratteristico 'elmo' arrotondato di rame dorato e inciso, mentre gli altri reggimenti giannizzeri dimostravano la loro associazione con l'ordine Sufi Bektashi indossando il keche , un 'tubo' di feltro bianco che sale di circa dodici pollici da una rigida fascia ricamata in oro, poi cade lungo la schiena; simboleggiava la manica dell'abito indossata dal fondatore dell'ordine.

I teologi musulmani hanno continuato a indossare ampie vesti esterne, il cubbe (in arabo, jubba ), ampia per terra e abbottonata in vita, con maniche molto larghe. Al capo teologo fu concesso un rivestimento di zibellino, ma i mullah urbani furono limitati all'ermellino. All'inizio del Settecento Sul nome manoscritti illustrati, i giuristi di rango inferiore sono identificabili dai loro turbanti conici 'paralume', ma importanti teologi indossavano il urf , un enorme turbante arrotolato di forma sferica, di colore bianco, mentre dal 1590 il nakib ul-eshraf (in arabo, naqib al-ashraf ), capo dei discendenti del profeta Maometto, aveva il suo in verde come la sua veste esterna. Da allora in poi, gli europei vestiti di verde hanno rischiato un attacco fisico. In vari manoscritti sono raffigurati anche vari ordini sufī (mistici), le cui vesti e, soprattutto, il copricapo avevano specifiche connotazioni simboliche secondo l'ordine.

C'erano quattro gradi principali degli indumenti onorifici di corte (in turco, ilato ), che costava all'erario ogni anno la metà di quanto veniva speso per vestire i novantanove reggimenti giannizzeri: 'eccellentissimo', 'cinturato', 'variegato' e 'semplice'. Come implicano i termini, la differenza sta nella qualità del tessuto, nella fodera o nella rifinitura in pelliccia, nella colorazione e nel numero di articoli offerti. Sono state fatte anche presentazioni ai governatori provinciali e regionali e ai delegati stranieri in visita.

Lo status attraverso l'abito è stato trovato anche nell'harem, trasmesso nel tipo di rifinitura e fodera in pelliccia, e nella ricchezza della cintura 'matrimoniale' ingioiellata. I rapporti europei sull'abbigliamento privato femminile probabilmente si riferiscono a intrattenitori e donne in occupazioni simili e a donne non musulmane, poiché l'accesso all'harem da parte di un maschio non musulmano era rigorosamente limitato. Vincoli simili si applicavano ai pittori di corte ottomani prima del 1710 circa, quindi non è chiaro quanto siano accurate queste rappresentazioni di abiti. Anche con i dipinti di album dettagliati di Levni (fiorizzati 1710-1720), ci sono poche indicazioni sulla trama del tessuto e sulle cuciture. L'abbigliamento da strada della fine del XVI secolo era un abito a maniche lunghe, voluminoso abaya (in arabo, farajiya ) con il suo lungo collare colletto posteriore e due pezzi mahrama copertura del viso, indossata con un crine nero oblungo peccato sopra gli occhi. Questo indumento copriva vari abiti, compresi i cassetti, ampi pantaloni e una bella camicia. La principale differenza visiva tra abbigliamento femminile e maschile non era la direzione del fissaggio come nel successivo abito europeo, ma le scollature rivelatrici dell'abito femminile. Sono raffigurati vari copricapi, ma non è chiaro se fossero esclusivi delle dame di corte e se indicassero il grado. Uno aveva una forma cilindrica alta e sfiancata, simile a quella indossata dalle principesse mongole del XIV secolo in Iran e dalle signore mamelucche al Cairo. Altri due frequentemente illustrati erano un berretto con una piastra metallica ovale posta come uno specchio angolato e una forma tronco-conica, a volte alta quattro pollici ricoperta di tessuto lussuoso.

La scelta dei tessuti è stata sbalorditiva. Lane pregiate sono state prodotte a livello nazionale insieme a pregiate miscele di seta-mohair filigranate e cotoni stampati, spesso utilizzati per le fodere. La sericoltura era in piena attività in Anatolia dal 1500, producendo tessuti superbi, spesso con grandi ripetizioni di motivi evidenziate in fili d'oro e d'argento intrecciati. Finora, i tessuti fabbricati altrove nei territori ottomani, ad esempio i Balcani, il Nord Africa, la Siria e l'Iraq, non possono essere identificati in modo sicuro e non ci sono descrizioni dettagliate dell'abbigliamento regionale al di fuori dell'Europa orientale fino alla fine del XVIII secolo. I modelli preferiti del XVI secolo, spesso in quattro o più colori, erano basati su composizioni geometriche, meandri e reticoli ogivali, formati o riempiti con fiori a stelo, come il garofano, la rosa e il tulipano, forse riflettendo l'interesse della corte contemporanea nei giardini; l'inclusione di rappresentazioni figurative denota probabilmente una manifattura non ottomana. Le epidemie di peste nel XVIII secolo con la conseguente perdita di abili tessitori portarono forse all'aumento dell'uso di ricami e piccoli motivi a motivi portati a strisce, come nelle sete francesi contemporanee.

Abito in Iran safavide

Ismail della famiglia Safavid, contando sull'appoggio di una decina di clan tribali ( qizilbash ), assunse il controllo dell'Iran, della Turchia orientale, del Caucaso e dell'odierno Afghanistan, spazzando via i resti di Timurid e di altri regimi. Sebbene la maggioranza dei musulmani iraniani fosse allora di fede sunnī, Ismail ordinò che la religione di stato fosse d'ora in poi Shīcī Islam del ramo Ithna Ashari, che sosteneva che il dodicesimo discendente (Imam) di Maometto sarebbe tornato per preparare la comunità per il giorno della resa dei conti. . Di conseguenza i primi scià safavidi richiedevano i loro sostenitori, in particolare i qizilbash (in turco significa 'rossa') indossare un caratteristico berretto rosso sangue ( quella ) con dodici pieghe verticali imbottite che terminano con un pinnacolo simile a un bastone, solitamente avvolto con un panno di turbante bianco, che simboleggia la devozione a dodici imam e la volontà di morire per la causa safavide.

Il tipico indumento di corte dei primi safavidi conservava la struttura semplice indossata nell'Iran del XV secolo sotto una veste esterna strutturata in modo simile con maniche pendenti; entrambi avevano una treccia orizzontale sul petto per il fissaggio. Entro il 1570 era di moda indossare un capo esterno più pesante, ancora una volta semplicemente su misura ma con il pannello anteriore sinistro esteso per allacciarsi in diagonale, con tre o quattro lacci di tessuto, sotto il braccio destro. Nessuno stile era apparentemente prerogativa esclusiva di qualsiasi ufficio o grado, poiché probabilmente ufficiali di corte e militari portavano bacchette identificative dell'ufficio. Come la qizilbash perse posizione a favore dei mercenari georgiani caucasici all'inizio del XVII secolo, quindi la corte si rivolse a capi in stile georgiano con una linea più aderente, ottenuta ancora con inserimento di tessuto piuttosto che da pinces e pieghe, accentuando la vita e i fianchi con una lunghezza al polpaccio, gonna a campana e chiusura centrale. Allo stesso modo, il quella fu sostituito da un berretto bordato di pelliccia con un bordo profondo e rovesciato, o da varie forme di turbante sgargiante.

Come nella corte ottomana c'era una ricca varietà di sete e velluti, molti dei quali incorporavano fili di metallo che creavano uno sfondo luccicante per motivi a trama di saia di spruzzi floreali isolati. A differenza dei loro omologhi Sunnīcī, i teologi non erano eccessivamente interessati alla presenza di rappresentazioni figurative sui tessuti, quindi i motivi di persone, animali e uccelli erano spesso incorporati nel modello. Su misura all'interno del palazzo, il titolo onorifico khalat gli indumenti sono stati classificati, secondo un amministratore di corte, in base alla percentuale di oro utilizzata nel filo di metallo dorato. Tuttavia, tali abiti ricchi sono stati accantonati per indumenti neri o scuri durante il mese musulmano di Muharram, per commemorare la tragica morte del nipote del Profeta, Husayn (terzo Imam nel credo di Shīcī).

Esempi di stili di abbigliamento della metà del XVII secolo sono stati descritti e disegnati da Engelbert Kaempfer, John Chardin e altri visitatori europei, ma senza dettagli precisi di professione e status, e l'accuratezza pittorica dell'abbigliamento femminile è discutibile, poiché l'accesso sarebbe stato limitato alle femmine cristiane, ebree e zoroastriane. Dipinti ad album iraniani della metà del XVII secolo raffigurano donne in posa languida, le loro teste coperte da vari fazzoletti modellati e modellati, e il candore dei loro volti enfatizzato da doppi fili di perle drappeggiati sopra la testa e sotto il mento. Le loro vesti sono strette, lunghe e con maniche, con pantaloni attillati modellati a strisce diagonali, mentre le ballerine con le loro multi-trecce mostrate nei dipinti contemporanei di 'palazzo' (ad esempio, Chihil Sutun, Isfahan) indossano abiti lunghi fino ai fianchi, tuniche e giacche con maniche su gonne a campana con coulisse al polpaccio.

Primo vestito ottomano e iraniano

Sia il sultanato ottomano del XIX secolo che il regime Qajar in Iran dal 1775 al 1924 decisero che la riorganizzazione militare e il riequipaggiamento su linee europee erano vitali per contrastare le politiche espansionistiche europee e russe. L'antipatia teologica fu immediata, proclamando che l'Islam veniva tradito e che l'indossare uniformi in stile europeo significava nientemeno che la vittoria del cristianesimo; un berretto militare con visiera proibiva la corretta prostrazione richiesta nel rituale di preghiera musulmano, mentre gli alamari decorati su giacche militari in stile austriaco indicavano la fede nel Cristo crocifisso. Entrambi i regimi hanno fatto ricorso a misure drastiche per ottenere il riequipaggiamento militare, quindi hanno avviato altre riforme dell'abbigliamento insieme a importanti cambiamenti nel diritto penale e civile, nell'istruzione e nella gestione delle dotazioni religiose.

L'editto Gulhane del 1839 rimosse le differenze legali e sociali tra i sudditi musulmani ottomani e non musulmani, inclusa la legislazione suntuaria relativa ai non musulmani. Tredici anni prima, a tutti i maschi adulti, ad eccezione dei teologi, era stato ordinato di indossare abiti basati sullo stile europeo: pantaloni dritti, camicie con colletto, cravatte e fez, invece di lunghe vesti e turbanti di seta multicolori. Le donne non erano incluse, ma verso la metà del diciannovesimo secolo le signore ottomane di status ordinavano avidamente copie delle mode indossate dalle donne europee in visita.

Dopo la prima guerra mondiale Mustafa Kemal 'Ataturk' intraprese ulteriori riforme dell'abbigliamento come parte integrante dei suoi programmi di modernizzazione, secolarizzando la nuova Repubblica turca e collegandola politicamente con l'Europa piuttosto che con il Medio Oriente. Considerando il fez come il simbolo della fedeltà ai valori ottomani, ordinò di indossare cappelli a tesa e abiti da uomo in stile occidentale, con dure sanzioni per il mancato rispetto. Ancora una volta non era compreso l'abbigliamento femminile; tuttavia, gli stipendi non venivano pagati alle donne del governo e dei dipendenti pubblici (ad esempio, insegnanti, infermiere, avvocati e impiegati) a meno che non si vestissero in stile europeo e abbandonassero qualsiasi velo sul viso o sul capo.

Nell'Iran del diciannovesimo secolo, politiche simili furono seguite dagli scià Qajar. Fath Ali Shah (r. 1797-1834) aveva introdotto un nuovo tipo di kulah copricapo di agnello di astrakan in una forma conica tagliata obliquamente, alto diciotto pollici, e un indumento attillato, a maniche strette, a tutta lunghezza progettato per accentuare la sua altezza e la forma snella, che è stato indossato con un'abbagliante serie di gioielli. Tuttavia, verso la fine del 1840, l'abito da cerimonia dello scià era in stile militare con pantaloni e scarpe europei dritti e una lunga giacca abbottonata con collo alto 'mandarino', impreziosita da alamari d'oro comprese le spalline. I funzionari della corte hanno seguito l'esempio. Un soprabito aperto bordato di pelliccia di lana Kirman e guanti bianchi completavano l'outfit.

Le dame di corte posavano per dipinti ad olio in 'culottes' riccamente modellate, a figura intera e larghe ( zir-jamah ), e una manica sottile e sottile pirahan canottiera spesso tagliata verticalmente su ciascun seno (che simboleggia la fecondità). Sopra questo una giacca corta con i fianchi ( chapkan, kurdi ), riccamente decorato, era indossato. Tutto questo fronzolo era nascosto all'aperto da un voluminoso velo per la testa di colore scuro a tutta lunghezza ( chador ) e un velo viso sottile, lungo fino alla vita, di cotone o seta bianco ( ruband ). Un cambiamento radicale derivò dalla visita di stato dello scià in Europa nel 1873. Vedendo le gonne da ballerina lunghe fino al polpaccio e le calze bianche del coro dell'opera di Parigi, ordinò abiti simili per il suo anderun (harem) che, nel corso degli anni, divenne notevolmente più corto, circa dodici pollici.

Nel 1924 il comandante militare Reza Khan (m. 1941) prese il controllo e ascoltò con simpatia gli intellettuali iraniani, mettendo sempre più in discussione l'importanza del velo delle donne e della discriminazione sociale. L'ostilità teologica esplose con l'abolizione ufficiale del velo in Afghanistan nel 1928, e fu alimentata nel dicembre dello stesso anno dalla Legge sull'abbigliamento uniforme di Reza Shah, che richiedeva a tutti gli uomini iraniani, comprese le comunità nomadi ma esclusi i teologi autorizzati, di indossare abiti occidentali, camicie, cravatte e cappelli a tesa larga o il Pahlavi . con visiera kulah , simile a quello della Legione Straniera francese CAPO . Nel 1934 alle studentesse universitarie e alle insegnanti fu ordinato di indossare il cappello e nell'agosto 1935 le donne furono svelate per il rinnovo dei documenti di identità. La regina iraniana apparve in pubblico svelata all'inizio del 1936, e nel febbraio di quell'anno la chador , il ruband , e pichah (In turco, peccato ) sono stati ufficialmente vietati.

Abbigliamento rurale e tribale

Prima degli anni '30, circa il 55% della popolazione in tutto il Medio Oriente era rurale e un ulteriore 25% era costituito da pastori ('nomadi'), ma il governo centralizzato, la legislazione fondiaria, lo sviluppo economico e i cambiamenti ecologici portarono a una massiccia migrazione dalla terra. alle città; in Iran e Turchia meno del 5% conduce una vita 'nomade' nei primi anni 2000. In generale, gli studi europei e russi del XIX e dell'inizio del XX secolo sulle comunità non urbane erano soggettivi, romanzando le società come 'immutabili' e 'non inquinate', sebbene la conoscenza dell'abbigliamento non urbano ed etnico (come il curdo iraniano o Bakhtiari) prima della fotografia era trascurabile. Dagli anni '70, l'approccio antropologico ha portato a una maggiore obiettività.

In generale, dopo gli anni '30, la legislazione imponeva agli uomini di indossare abiti occidentali tranne durante le celebrazioni comunali, ma occasionalmente veniva adottato un emblema 'nazionale' o 'comunitario', come il caratteristico berretto di feltro del sottoclan tribale Qashqaci (Iran), introdotto nel 1941 , o il palestinese kufiyya copricapo. La maggior parte delle donne sposate di età superiore ai quarant'anni continua le convenzioni di abbigliamento delle loro madri mentre adottano gli involucri esterni richiesti per le visite in città ma, come conclude Shelagh Weir, gli stili e le mode all'interno della comunità cambiano costantemente, anche se meno apertamente che in Occidente. La varietà di strutture di abbigliamento e convenzioni di abbigliamento è tanto numerosa quanto i clan e i gruppi etnici all'interno di ciascuna regione.

Guarda anche Abito islamico contemporaneo; Religione e abito.

Bibliografia

Ahsan, Muhammad M. Vita sociale sotto gli Abbasidi, 170-289 A.H. ., 786-902 d.C. Londra: Longman, 1979.

Almegro, Martin, et al. Qusayr Amra . Madrid: Istituto di cultura ispano-arabo, 1975. Buone fotografie.

Atil, Esin. Levni e il cognome: la storia di un festival ottomano del XVIII secolo . Istanbul: Kocbank, 1999. Illustrazioni eccellenti con identificazione dettagliata dei funzionari di corte ottomani, con una buona bibliografia.

Baker, Patricia L. 'Il Fez in Turchia: un simbolo di modernizzazione?' Costume (Journal of Costume Society, Londra) 20 (1986): 72-84.

-. Tessili islamici . Londra: British Museum Press, 1995. Sondaggio e bibliografia utili.

--. 'Politica dell'abbigliamento: le leggi sulla riforma dell'abbigliamento dell'Iran degli anni '20 e '30'. Nel Lingue del vestito in Medio Oriente . A cura di Nancy Lindisfarne-Tapper e Bruce Ingham. Londra: Curzon, 1997. Basato sui registri del Foreign Office del governo britannico.

Baker, Patricia L., et al. Sete per i sultani: abiti imperiali ottomani dal Palazzo Topkapi . Istanbul: Ertug e Kocabiyik, 1996. Stupende fotografie con tre utili saggi.

Birra, Carol, ed. Tessuto dall'anima, filato dal cuore . Washington D.C.: The Textile Museum, 1987. Eccellente indagine sui tessuti.

Chardin, John. Viaggi in Persia, 1673-1677 . Ristampa, Toronto: Dover, 1988. Resoconto informativo di un testimone oculare.

'Abbigliamento: XV, XVIII, XX-XXVI.' Enciclopedia Iranica . Costa Mesa: Mazda Publishers, 1992. Indagine sui costumi dei gruppi etnici in Iran, con bibliografie utili.

Dozy, Reinhart Pieter Anne. Dizionario dettagliato dei nomi dei vestiti tra gli arabi . Amsterdam: Jean Muller, 1845. Ristampa, Beirut: Librairie du Liban, 1969. Necessita di revisione ma mostra ricchezza di terminologia.

Golombek, L. e Veronika Gervers. 'Tessuti Tiraz nel Royal Ontario Museum.' Nel Studi in storia tessile . A cura di Veronika Gervers. Toronto: Royal Ontario Museum, 1977. Indagine specialistica approfondita.

Graham Brown, Sarah. Immagini di donne . London: Quartet, 1988. Eccellente studio delle immagini fotografiche del XIX e XX secolo in Medio Oriente.

Haldane, Duncan. Pittura mamelucca . Warminster, Regno Unito: Aris e Phillips, 1978. Miglior studio disponibile sulla pittura manoscritta mamelucca.

Levy, Ruben. 'Note sui costumi da fonti arabe'. Journal of Royal Asiatic Society (di Gran Bretagna e Irlanda) (1935): 319-338.

--, trad. Il Macalim al-Qurba fi ahkam al-hisba … ibn al-Ukhuwwa . Londra: Cambridge University Press, 1938. Egizia dell'inizio del XIV secolo hisba regolamenti.

--, trad. e ed. Il Macalim al-Qurba fi ahkam al-hisba … ibn al-Ukhuwwa . Londra: Cambridge University Press, 1938.

Lindisfarne-Tapper, Nancy e Bruce Ingham, eds. Lingue del vestito in Medio Oriente . London: Curzon, 1997. Articoli riguardanti il ​​Caucaso, l'Iran, la Turchia e l'Arabia con utili bibliografie.

Mayer, Leone. Costume da mamelucco: un sondaggio . Ginevra: Albert Kundig, 1952. Basato su resoconti letterari.

Rosenthal, F. e N. J. Dawood, trad. ed ed. [Ibn Khaldun] Il Muqaddimah . Londra: Routledge e Kegan Paul, 1978.

Rugh, Andrea B. Rivelare e nascondere: vestirsi nell'Egitto contemporaneo . Siracusa, N.Y.: Syracuse University Press, 1986. Studio informativo sugli stili di abbigliamento di città, villaggi e tribali della fine del XX secolo.

Scarso, Jennifer. Costume da donna del Vicino e Medio Oriente . Londra: Unwin Hyman, 1987. Contiene alcuni disegni della struttura dell'indumento.

sergente, Robert Betram. Tessuti islamici: materiale per una storia fino alla conquista mongola . Beirut: Librairie du Liban, 1972. Estratti letterari informativi su tessuti e indumenti, ma disposizione confusa.

Sims, Eleonora. Immagini impareggiabili: pittura figurativa persiana e sue fonti . New Haven, Connecticut: Yale University Press, 2002. Contiene molte illustrazioni a colori, di una delle principali autorità.

Primavera, Christopher e Julie Hudson. Tessuti nordafricani . Londra: British Museum Press, 1995. Orientato al tessile ma con informazioni sull'abbigliamento.

Stillman, Yedida K. e Nancy Micklewright. 'Costume in Medio Oriente.' Bollettino dell'Associazione Studi sul Medio Oriente 26, nr. 1 (luglio 1992): 13-38. Indagine informativa sugli approcci scolastici moderni.

Weir, Shelagh. Costume palestinese . Londra: British Museum Publications, 1989. Studio eccellente.