TESSILI GIAPPONESI

Tessuto giapponese tinto indaco

I tessuti hanno a lungo svolto un ruolo importante nella vita giapponese. I tessitori e tintori giapponesi usavano seta, canapa, ramiè, cotone e altre fibre, e una gamma di armature e trattamenti decorativi, per produrre tessuti dal design distintivo e dall'eccezionale valore estetico. Questi tessuti erano destinati a molti usi diversi: per l'abbigliamento sia della gente comune che delle élite; per stendardi, arazzi e altri materiali prodotti per l'uso nei templi; per costumi teatrali; e per federe, tende e altri usi domestici. Come per molte altre arti giapponesi, i tessuti giapponesi si sono storicamente sviluppati attraverso un'interazione di influenze esterne e tecniche indigene e scelte di design, e una tendenza a sviluppare sia la tecnologia che l'estetica ad un alto grado di raffinatezza.

Panoramica storica

Gli abitanti originari del Giappone (persone della cultura Jômon) tessevano tessuti di fibra vegetale. Gli invasori del continente asiatico nordorientale stabilirono la cultura Yayoi in Giappone a partire dal 300 a.C. circa, introducendo materiali e tecniche più sofisticati (tra cui ramiè e seta). Ma si può dire che una cultura tessile giapponese riconoscibile sia iniziata nel periodo Yamato (c. 300-710 d.C.), quando i clan aristocratici e l'emergente monarchia portarono a un aumento della domanda di tessuti pregiati, specialmente di seta. L'introduzione del buddismo a metà del VI secolo aumentò la domanda di tessuti pregiati per uso ecclesiastico. Alcuni di questi tessuti sono stati importati dall'Asia continentale, ma quantità crescenti sono state prodotte in Giappone. Tessitori, tintori e altri lavoratori tessili dalla Corea e dalla Cina furono incoraggiati a stabilirsi in Giappone sotto il patrocinio della corte; la produzione di tessuti era sia patrocinata che regolamentata dallo stato e i migliori tessuti venivano prodotti nelle officine imperiali. I tessuti di seta sia in tela che in twill erano spesso tinti in tinta unita o in modelli prodotti dalla tintura resistente alla cera stampata. I broccati venivano prodotti sia per uso aristocratico che per il tempio. Altre tecniche includevano l'applicazione, il ricamo e l'intreccio.

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La crescita esplosiva del numero, della ricchezza e del potere dei templi buddisti nel periodo Nara (710-785) ha portato a uno sviluppo intensificato delle arti tessili, nonché all'importazione di tessuti del continente su vasta scala. Il successivo periodo Heian (795-1185) vide una maggiore enfasi sulla produzione domestica, in parte nelle officine imperiali e in parte in quelle private. Questo periodo ha visto la continua importanza del broccato e del ricamo, insieme all'aumento dell'uso di tessuti a motivi geometrici come base per la tintura a motivi, eseguita con metodi di cera o pasta-resist o varie tecniche di tintura a forma di resistenza. Poiché l'uso armonioso dei colori in più strati di abbigliamento era uno dei principali principi estetici dell'abbigliamento in quest'epoca, furono fatti grandi sforzi per espandere e perfezionare i metodi di tintura.

I periodi Kamakura (1185-1233) e Muromachi (1338-1477) videro l'instaurazione di un governo militare sotto gli auspici della classe dei samurai (guerrieri). Il commercio internazionale aumentò di nuovo durante questo periodo, portando in Giappone una ricchezza di nuovi materiali, tecniche e motivi di design. Il cotone fu introdotto in questo momento, soppiantando in gran parte l'uso della fibra di canapa nei tessuti usati dalla gente comune. Lo sviluppo del teatro Nôh sotto il patrocinio dell'aristocrazia militare durante il periodo Muromachi, con la relativa richiesta di costumi lussuosi e di straordinaria bellezza, stimolò la produzione tessile e l'innovazione. L'introduzione di telai multi-imbracatura e di telai migliorati portò ad un aumento della produzione di tessuti di seta complessi come il damasco e il raso, che spesso venivano usati come tessuti di fondo per la tintura a motivi (damasco) e per il ricamo (raso).

Dopo più di un secolo di guerra civile (1477-1601), l'istituzione dello shogunato Tokugawa (1601-1868) portò in Giappone un'era di rinnovata pace e prosperità. Nel XVI secolo il kosode si era affermato come l'indumento base dell'abbigliamento giapponese; la rapida crescita delle città e delle popolazioni urbane benestanti ha reso questa e le successive forme del kimono un punto focale per le arti tessili. Le leggi suntuarie progettate per impedire ai cittadini comuni di indossare broccati e altri tessuti complessi hanno semplicemente stimolato tessitori e tintori a produrre tessuti decorati in superficie di eccezionale bellezza e varietà che rimanessero entro la lettera della legge. La crescita dei quartieri di piacere urbani abitati da cortigiane che a volte potevano comandare doni di grande valore stimolò le industrie della tessitura dei broccati e degli arazzi, mentre cresceva la domanda di cinture elaborate e lussuose ( obi ) con cui le donne allacciavano i loro kimono. Nel frattempo, nelle campagne, i contadini stabilivano o mantenevano le proprie tecniche per la tessitura e la tintura dei tessuti di cotone, spesso in stili regionali distintivi.

L'abolizione del governo militare e il ripristino del dominio imperiale nel 1868 portarono a un periodo di rapida modernizzazione in Giappone. C'era una moda significativa alla fine del XIX secolo per l'abbigliamento occidentale per uomini e donne; all'inizio del XX secolo, tuttavia, molte donne tornarono a indossare il kimono per la maggior parte del tempo. Dopo la seconda guerra mondiale, l'uso del kimono è nuovamente diminuito, limitandosi negli anni '60 quasi interamente a abiti da festival e occasioni speciali o abiti da lavoro per le donne nel settore dell'ospitalità. Le arti tessili tradizionali erano già entrate in un lungo periodo di declino alla fine del XIX secolo, quando il Giappone si rivolse alla produzione industriale di tessuti come primo passo verso lo sviluppo economico e la modernizzazione. Tessuti economici fatti a macchina tagliati profondamente nella produzione contadina di tessuti di cotone tessuti a mano e tinti a mano. Gli sforzi consapevoli per mantenere o far rivivere le antiche tradizioni tessili hanno impedito che molte tecniche scomparissero del tutto, ma la produzione manuale di tessuti in Giappone ora appartiene quasi interamente al mondo dell'arte e dell'artigianato.

Tessuti tessuti

I tipi di armatura che si incontrano più comunemente nei tessuti giapponesi, indipendentemente dalla fibra utilizzata, sono l'armatura a raso di saia (tabby), il damasco e altre trame fantasia e il broccato.

I tessuti di seta destinati all'uso in kimono in cui i principali elementi decorativi sono tinti in massa o tinti in resina piuttosto che tessuti o ricamati sono generalmente realizzati in armatura a tela o armatura damascata. damaschi colorati ( donsu ) impiegando fili di ordito di seta tinti e fili di trama in colori contrastanti sono stati utilizzati senza ulteriori tinture o abbellimenti; i damaschi colorati erano particolarmente preferiti per scopi decorativi, come il montaggio del tessuto per i dipinti su volute e nei panni utilizzati nella cerimonia del tè. Raso a trama o ordito flottante ( shusu ) è spesso utilizzato per tessuti di seta per abbigliamento in cui i principali elementi decorativi saranno applicati mediante ricamo. Twill fantasia ( aya ) e garza ritorta ( su ), spesso in tessuti leggeri e semitrasparenti, sono stati usati per gli indumenti fin dal periodo Nara, e in epoche successive furono particolarmente apprezzati per i pantaloni larghi e larghi ( hakama ) e giacche rigide ( kamishimo ) indossato dai samurai in occasioni formali. Il twill è spesso usato anche come trama di base per un tessuto multicolore, simile al broccato, chiamato nishiki.

Broccati e arazzi di vario genere venivano usati anticamente per gli indumenti ecclesiastici buddisti e le decorazioni dei templi. Come tessuti per abbigliamento sono usati soprattutto nelle fusciacche obi, che sono spesso legate in modi molto elaborati e decorativi che mostrano con buon effetto i tessuti lussuosi di cui sono fatti. Sia l'obi che il kimono, quest'ultimo in particolare come costumi per la danza drammatica Nôh, sono spesso realizzati con kara-ori ('Chinese weave', cioè broccato di trama flottante), un tessuto rigido e pesante in cui i fili di trama supplementari sulle bobine sono tessuti a mano flottante su un tessuto di fondo semplice o twill. Arazzo per unghie ( tsuzure ), come suggerisce il nome, è un arazzo tessuto a bobina, in grado di produrre motivi di estrema complessità, e spesso utilizzato per obi.

L'armatura a tela è di gran lunga l'armatura più comune per i tessuti di cotone. I tessuti rurali, o finto-rustico, di cotone a righe e plaid di indaco e altri colori vegetali, erano estremamente popolari durante il periodo Tokugawa per i kimono informali; tali tessuti venivano utilizzati anche per l'arredamento domestico come fodere per materassini e cuscini per sedersi. I tessuti a trama semplice di cotone bianco semplice sono stati utilizzati come base per un'ampia gamma di tecniche di tintura, descritte di seguito.

Tintura

Gran parte della bellezza distintiva dei tessuti giapponesi si basa sull'uso di tecniche di tintura altamente sviluppate, tra cui pasta-resist, modellato-resist e ikat, nonché tecniche composite che impiegano due o più di questi metodi in concerto.

La tintura resistente alla cera (batik) era conosciuta nell'antico Giappone, ma fu abbandonata alla fine del periodo Heian a favore dei metodi di resistenza alla pasta, che impiegavano una pasta densa di farina di riso invece della cera. I metodi di pasta-resist includono la tintura a stencil e la tintura a mano libera.

Tintura a stencil ( katazome ) impiega stencil in carta di corteccia di gelso, laminata in più strati con succo di cachi e temprata e impermeabilizzata dall'affumicatura. I motivi vengono tagliati in questi stencil usando coltelli speciali. La pasta viene forzata attraverso l'apertura dello stencil sulla stoffa, dove poi resiste a prendere la tintura quando la stoffa viene immersa in un bagno di tintura. La pasta viene lavata dal panno dopo la tintura. La semplice tintura a stencil si trova più comunemente nei tessuti di cotone tinto indaco dell'arte popolare, utilizzati per l'arredamento domestico e per l'abbigliamento. L'applicazione contemporanea più comune di panno di cotone indaco e bianco tinto in pasta resistente è per yukata , kimono di cotone utilizzato come pigiameria e per lo streetwear informale, soprattutto nelle località termali. La tintura a stencil può anche essere eseguita in due o più fasi per produrre un risultato multicolore.

Tintura in pasta a mano libera ( tsutsugaki ) utilizza un cono di carta impermeabile per applicare la pasta sul tessuto; questa tecnica è spesso impiegata per creare motivi grandi e audaci come quelli che si trovano sulle tende dei negozi ( noren ) e panni porta pacchi ( furoshiki ).

Le tecniche di tintura Shaped-resist sono genericamente conosciute come shibori in giapponese; la parola è comunemente tradotta con 'tinto', ma ciò non esprime la gamma molto ampia di tecniche coinvolte in shibori tintura. Shibori include resist creati cucendo porzioni di stoffa in strette arricciature; o torcendo la stoffa, spesso in modi complicati; oppure piegando un panno e poi comprimendolo tra assi o in tubi di legno o di carta; e tecniche simili. In ogni caso lo scopo è quello di comprimere porzioni di tessuto in modo che non siano interessate dalla tintura quando l'intero tessuto viene posto in un bagno di tintura. Sebbene i professionisti esperti possano ottenere un alto grado di controllo sul processo, shibori la tintura include sempre anche qualche elemento di incidente o incertezza, che si aggiunge al suo fascino estetico. Aree non tinte di shibori i tessuti possono essere impreziositi in vari modi, compresa l'applicazione a mano di coloranti con pennelli, ricami o utilizzando pasta per applicare lamina d'oro o d'argento al tessuto.

Ikat, noto come kasur in giapponese, è una tecnica in cui i fili di ordito, i fili di trama o entrambi sono legati in filo in modelli prestabiliti e tinti. I fili vengono quindi assemblati in un ordito e/o tessuti come trama nella sequenza corretta, il motivo emergendo man mano che la tessitura procede. I tessuti Kasuri sono prodotti in seta, in un'ampia gamma di colori; in ramiè; in cotone, tipicamente tinto indaco; e ad Okinawa in fibra di banana, spesso con più colori prodotti da successive fasciature e tinture del filato.

Yuzen , inventata intorno al 1700, è probabilmente la più famosa delle tecniche di tintura giapponesi. È prodotto da una combinazione di lavori di pasta-resist a mano libera o con stencil e applicazione di coloranti a mano. Con la tela (seta o cotone) tesa su un telaio, si applica un disegno a pennello fine utilizzando una tintura vegetale blu non permanente, quindi si copre a mano libera con pasta; oppure la pasta viene applicata direttamente con uno stencil. Un sottile estratto di soia viene quindi spazzolato su tutto il panno. Il panno viene quindi inumidito con acqua e la tintura viene applicata a mano con pennelli; la tintura si spande sul panno umido per produrre l'effetto di sfumatura di colore caratteristico di yuzen. Yuzen è in grado di ottenere effetti cromatici di sorprendente sottigliezza e complessità, ed è utilizzato per produrre i tessuti più fini e pregiati di tutti i kimono.

L'arte di Okinawa bingata la tintura a stencil può essere pensata come una versione resistente alla pasta del batik. Utilizza più passaggi di pasta applicata a stencil e tintura (per tintura in vasca o per applicazione manuale di coloranti), con aree tinte ricoperte di pasta resist nelle fasi successive di lavoro. Bingata è tipicamente prodotto in colori vivaci e con motivi pittorici di uccelli, fiori e paesaggi.

Ricamo

Come il broccato e la tessitura degli arazzi, il ricamo arrivò in Giappone nei tempi antichi in connessione con il buddismo e veniva spesso utilizzato per produrre arazzi pittorici da utilizzare nei templi. Il ricamo giapponese utilizza un repertorio abbastanza piccolo di punti, inclusi nodi francesi, punto catenella, punto cordoncino e punto cordoncino. Negli indumenti, in particolare nel kimono, il ricamo viene applicato a tessuti di seta ad armatura a tinta unita tinti al tino, a raso di seta e come abbellimento a tessuti decorati con varie tecniche di tintura, tra cui shibori e katazome .

Cuciture decorative

Le contadine giapponesi hanno sviluppato una tecnica per recuperare i tessuti di cotone consumati per il riutilizzo cucendoli insieme a strati per l'uso in giacche, grembiuli e altri indumenti protettivi. La tecnica, simile alla trapuntatura, è nota come sashiko e si è sviluppato da un modo pratico di usare il tessuto a un mestiere unico di cuciture decorative. Sashiko viene quasi sempre eseguita con filo di cotone bianco su tela di cotone tinta indaco. I punti possono essere paralleli all'ordito, o alla trama, o entrambi; i motivi sono solitamente geometrici e spesso elaborati in pizzo.

Ainu Textiles

Gli Ainu sono gli abitanti aborigeni di Hokkaido, l'isola principale più settentrionale del Giappone; i loro antenati erano tra gli occupanti originari del Giappone, prima dell'arrivo del popolo Yayoi. La cultura Ainu è più vicina a quella dell'isola di Sakhalin e di altre parti della Siberia nord-orientale che alla cultura giapponese. Gli Ainu sono noti per preservare le antiche tecniche di realizzazione di giacche e altri capi di abbigliamento decorati con applicazioni e ricami in audaci disegni curvilinei, spesso in colori chiari su uno sfondo scuro.

Tessuti giapponesi contemporanei

Lo stato dei tessuti nel Giappone contemporaneo può essere considerato in quattro categorie. Tessuti commerciali sono un settore in declino in Giappone. La produzione tessile, in particolare di fibre tessili artificiali come il rayon e il poliestere, ha svolto un ruolo importante nella ripresa economica del dopoguerra del Giappone, ma è in declino negli ultimi decenni poiché la produzione si è spostata in paesi con costi di manodopera inferiori. Parte della seta è prodotta in Giappone dal settore agricolo fortemente sovvenzionato.

Tessuti tradizionali continuare a fiorire. Il governo giapponese incoraggia la conservazione delle arti e dei mestieri tradizionali attraverso sussidi ai 'Detentori di importanti proprietà culturali immateriali', colloquialmente noti come 'Tesori nazionali viventi'. Questi maestri professionisti delle loro arti forniscono la leadership a migliaia di altri artigiani a tempo pieno. Di circa 100 tesori nazionali viventi in qualsiasi momento, circa un terzo è nel campo delle arti tessili. Esempi degni di nota includono il tessitore di broccati Kitagawa Hyôji, il tintore di pasta-resist tardivo per stencil Serizawa Keisuke e yuzen tintore Yamada Mitsugi.

Tessuti di moda hanno ricevuto un sostegno significativo da alcuni stilisti giapponesi di fama internazionale, in particolare Issey Miyake, il cui uso innovativo di materiale come il jersey a tubi ha rafforzato l'industria tessile del Giappone.

Tessuti d'arte , o Fiber Arts più in generale, sono un fiorente campo della scena artistica contemporanea giapponese e hanno ottenuto riconoscimenti internazionali attraverso mostre come 'Structure and Surface' (New York, 1999) e 'Through the Surface' (Londra, 2004). Un certo numero di artisti della fibra si sono guadagnati una reputazione internazionale, tra cui Arai Junichi, noto per il suo uso innovativo dei tecno-tessili; Sudo Reiko, nota per i suoi tessuti scultorei; e Tomita Jun, che utilizza tecniche di tintura tradizionali per produrre arte tessile contemporanea.

Guarda anche tintura ; Ricamo ; Ikat; Kimono ; Yukata.