Storia dei cappelli da donna

I cappelli sono copricapi con una corona e di solito una tesa. Si distinguono dai berretti senza tesa ma possono avere una visiera. I cappelli sono importanti perché adornano la testa, che è la sede dei poteri razionali umani, e incorniciano anche il viso. I cappelli da donna sono stati spesso differenziati dai copricapi da uomo, sebbene in tempi moderni molti stili di cappelli da donna siano stati copiati da quelli da uomo.

I cappelli sono comunicatori materiali che indicano genere, età, stato sociale e appartenenza al gruppo. Servono anche come simboli cerimoniali e stimolatori dell'attrattiva sessuale. Come forma d'arte scultorea, i cappelli possono essere descritti e interpretati in termini di forma, colore, materiali strutturati, ornamenti, proporzioni e scala per chi li indossa.

Mentre i cappelli sono stati universalmente indossati, il loro sviluppo storico all'interno del mondo della moda dell'Europa occidentale sarà al centro di qui. La moda dei cappelli da donna iniziò nel Rinascimento e crebbe drammaticamente con la rivoluzione industriale del diciannovesimo secolo, a volte chiamata 'l'età dell'oro' della modisteria, che durò fino alla metà del ventesimo secolo.

Origini dei cappelli da donna

Il cappello della donna potrebbe avere la sua origine con un copricapo simile a un turbante o un berretto a punta, come documentato nelle pitture rupestri neolitiche del Tassili, in Algeria (c. 8000-4000 a.C.) e successivamente nelle sculture mesopotamiche (c. 2600 a.C.). proviene da Creta (c. 1600 a.C.) attraverso figure femminili in terracotta policroma che indossano diversi tipi: lo stile alto a pan di zucchero, il berretto piatto e il tricorno con rosette, piume arricciate o decorazioni a nastro, che possono essere associate a rituali di fertilità.

• Storia dei modisti
• Storia dei cappelli da uomo
• Come indossare un cappello

Secondo il Classico, V secolo a.E.V. vasi dipinti, le donne greche erano più propense a portare i capelli in cima alla testa assicurati da un bandeau o un caul a rete. Il greco petasos di paglia a tesa larga, indossato da uomini e donne come protezione solare, fu adottato anche dai romani. A causa della modestia e dei motivi religiosi derivanti dall'ammonimento di San Paolo ai Corinzi secondo cui le donne devono coprirsi i capelli mentre pregano, le ricche donne cristiane nel Medioevo indossavano veli drappeggiati, cappucci o soggoli all'interno e pratici cappelli a tesa larga sopra il soggolo per viaggiare . I contadini indossavano cappelli larghi sopra zucchetti o cappucci mentre lavoravano nei campi.

Umanesimo rinascimentale: inizia la moda

Con l'emergere dell'umanesimo rinascimentale nell'Italia del XV secolo arrivò il capitalismo stimolato dal commercio estero e dall'aumento della ricchezza della borghesia, accompagnato da un apprezzamento della ritrattistica secolare e dell'abbigliamento come forme d'arte. Nacque così il fenomeno della moda occidentale, per cui individui che aspiravano ai privilegi di cui godevano i nobili acquistavano abiti e cappelli, non solo per motivi funzionali, ma per capricci. In breve tempo, questa enfasi sul materialismo individuale si diffuse in molte regioni del nord Europa.

Alcuni dei cappelli più elaborati che le donne abbiano mai indossato sono apparsi nelle corti tardo-medievali e rinascimentali di Francia, Fiandre e Baviera, tra cui l'alto cappello a campana a forma di cono, in seta e velluto con velo drappeggiato (hennin), raffigurato in pubblicazioni moderne di fiabe medievali, e il broccato di seta, bourrelet imbottito creato in enormi corna, riprodotto con scritti protofemministi da Christine de Pisan come Il Libro della Città delle Dame (1405). Altri stili contemporanei includevano il grande cappello rotondo a forma di alveare popolare in Germania e una treccia inglese di seta-oro con perle ricoperte da un soggolo di garza metallica. Gli studiosi hanno notato la possibile fonte interculturale di questi copricapi eccessivi come provenienti da stili turchi in un momento in cui gli ottomani stavano espandendo il loro controllo nell'Europa orientale non lontano da Vienna. In risposta a questi eccessi femminili, gli uomini di chiesa cattolici erano noti per incoraggiare i cristiani a urlare insulti volti a umiliare le donne che indossavano un copricapo così stravagante. In alcuni luoghi furono emanate leggi suntuarie che limitavano le dimensioni, il numero e i materiali che potevano essere dedicati ai cappelli delle donne nel tentativo di controllare gli eccessi e mantenere la struttura sociale di classe.

Moda di corte

Dal XVI secolo in poi, gli stili dei cappelli furono largamente influenzati dai gusti reali, dal cappuccio a cappa inglese Tudor alle parrucche elisabettiane e un'ampia varietà di cappelli in velluto, taffetà, seta, feltro, pelle e castori, molti basati su stili maschili.

Il diciassettesimo secolo ha visto un cappuccio 'Mary Stuart' di pizzo bianco con filo o inamidato popolare per gli interni e il cappello di feltro o castoro a tesa larga e piumato per l'equitazione all'aperto associato alla regina Enrichetta Maria. La regina della Restaurazione inglese Caterina di Braganza, in Portogallo, indossava ancora questo stile 'cavaliere' per cavalcare nel 1666.

Nei ritratti, le dame di corte durante il regno di Carlo II erano spesso raffigurate in costume pastorale come 'mandre di pastore' con in mano artificiosi cappelli protettivi per il sole realizzati in tessuto pesante, come il velluto. Un secolo dopo, l'aspetto pastorale era ancora in voga, ma i cappelli erano cambiati in versioni più realistiche di paglia a tesa larga chiamate bergère, decorate con nastri, fiori artificiali e grandi piume, raggiungendo il loro apice con Maria Antonietta come dipinta da Vigée Lebrun. Sebbene molti di questi cappelli fossero realizzati localmente con materiali in stile country, la migliore paglia liscia veniva importata da Livorno, in Italia, nei mercati del nord e ampiamente utilizzata dalle modiste.

Durante la fine del XVII secolo, la Francia divenne il centro della moda in Europa sotto la guida di Luigi XIV. Uno dei copricapi visivamente più sorprendenti di quest'epoca è stato chiamato per l'amante del re. Presumibilmente Mlle. Fontanges era fuori a cavallo quando i suoi capelli si sono impigliati nel ramo di un albero. Quando lo legò con un nastro (forse la sua giarrettiera di pizzo), il fonte sono nato. Si è trasformato in una complessa struttura architettonica a più livelli e arruffata di mussola, pizzo e nastri costruiti su una base di filo rotondo. Balli in maschera e feste di carnevale hanno fornito un luogo per le donne a Venezia, Roma, Francia e Inghilterra per indossare copricapi fantasia, tra cui tricorni, cappelli a cesto di fiori ed esotici turbanti orientali. Dopo aver vissuto in Turchia per due anni come moglie dell'ambasciatore britannico, Lady Mary Wortley Montagu è stata influente nel rendere popolare il turbante come stile aristocratico femminile in Inghilterra.

Per tutto il diciottesimo secolo, i modisti gareggiarono con i parrucchieri per stabilire le mode dei copricapi. Questo potrebbe essere il motivo per cui nell'Inghilterra georgiana divennero di moda enormi cappelli a corona con fodera rigida e gigantesche piume, copiati dagli stili francesi impostati da Maria Antonietta. Alcuni sono stati associati ad eventi insoliti, come il cappello a mongolfiera, intitolato a Vincenzo Lunardi che nel 1784 salì in mongolfiera. Tuttavia, l'interesse per i cappelli alla moda ha continuato a essere stimolato dalle prime pubblicazioni di moda colorate a mano come La rivista della signora (Londra, 1760-1837 circa) e Galleria di moda (Parigi, 1778-1787).

Moda della classe media

Con gli sconvolgimenti sociali della Rivoluzione francese, gli aristocratici persero i loro privilegi politici, sociali ed economici; coloro che sopravvissero furono attenti a prendere le distanze dalle parrucche e dalle stravaganze dell'ancien régime. Nuovi cappelli più semplici associati ai valori prevalenti della classe media divennero popolari, sebbene continuassero i turbanti esotici, con possibili influenze da copricapi africani.

Per tutto il diciannovesimo secolo, riflettendo gli ideali del Romanticismo, prevalse l'onnipresente cofano sottogola, con le sue numerose varianti, dalla calash e i suoi cerchi pieghevoli come un carro coperto, al poke bonnet che si estendeva molto verso l'esterno. Con elaborate decorazioni in seta, pizzo, fiori, piume e frutta artificiale, i berretti della metà del secolo riflettevano lo status della donna sposata come regina della sua casa e simbolo del successo finanziario del marito. Il cilindro dell'uomo comunicava lo stesso messaggio e aggiungeva status sociale. Questa moda persistette per il resto del diciannovesimo secolo e nel ventesimo.

Grandi empori come Bloomingdale's a New York, Marshall Field's a Chicago e Gorringes a Londra iniziarono a sorgere nelle città fornendo cappelli confezionati e progettati su misura nei loro dipartimenti di modisteria a una clientela della classe media in crescita. Gli abitanti delle campagne negli Stati Uniti potrebbero apprendere nuove mode da riviste come such Il libro della signora di Godey (1830-1898) e ottenere cappelli e berretti confezionati a prezzi ragionevoli attraverso cataloghi di vendita per corrispondenza, a cominciare da Montgomery Ward nel 1872 e Sears Roebuck dopo il 1886.

Industria modisteria

A partire dal sedicesimo secolo, 'mossettiera' si riferiva a raffinati manufatti per le donne, come nastri, guanti e cappelli di paglia venduti dagli uomini intorno a Milano, in Italia. Nel 1679, i modisti erano sarti che producevano o vendevano anche cappelli, cuffie, copricapi e finiture da donna. Gli annunci sui giornali indicano che i negozi di modisteria abbondavano nel XVIII secolo nelle città europee e americane, sebbene i proprietari fossero generalmente conosciuti solo a livello locale.

La prima modista riconosciuta a livello internazionale fu Rose Bertin (1744-1813), venditore di moda , il cui lussuoso salone, Le Grand Moghul, in rue Faubourg Saint-Honoré, a Parigi, è diventato il punto focale di attraenti design con nastri, pizzi e passamanerie insieme agli ultimi pettegolezzi sociali. Il suo cliente più importante fu la regina Maria Antonietta fino all'esecuzione reale nel gennaio 1793. I documenti aziendali di Bertin conservati all'Università di Parigi rivelano che la clientela includeva la nobiltà russa e inglese.

La rivoluzione industriale del diciannovesimo secolo ha influenzato l'industria della modisteria in molti modi. Una nuova macchina da cucire, introdotta in America e venduta all'estero, ha permesso di produrre grandi quantità di cappelli in tempi brevi ea basso prezzo. I cappelli fabbricati potevano essere immagazzinati e inviati ai grossisti per la vendita nei grandi magazzini o per l'esportazione all'estero. Mentre i treni e le navi assistevano la distribuzione del marketing di massa, nel complesso Parigi era ancora considerata il centro dei cappelli d'élite e di alta moda. Donne facoltose si recavano a Parigi per gli acquisti, e le modiste di negozi di Londra e New York facevano pellegrinaggi annuali per riportare i modi e le guarnizioni 'più recenti' per i loro clienti domestici. Idee e consigli di modisteria sono stati messi a disposizione di un vasto pubblico anche da riviste in abbonamento come Bazar di Harper (1867-) negli Stati Uniti, Rivista mensile di Townsend (1823-1988) in Inghilterra, e Le Follet (1829-1892) in Francia.

Cappelli in costume popolare

Un'altra tendenza dell'abbigliamento e del cappello ha avuto luogo in Europa al di fuori dei circoli della moda aristocratica durante il diciannovesimo secolo. Con l'allentamento delle leggi suntuarie sull'abbigliamento, in particolare dopo la Rivoluzione francese, gli artigiani contadini europei, incoraggiati dal nazionalismo, iniziarono a esprimere la loro appartenenza etnica attraverso elaborati abiti indossati per le funzioni religiose, le danze e le feste domenicali. Questi costumi e cappelli colorati, ancora indossati dagli abitanti del villaggio e dai cittadini, servono come rappresentazioni visive della comunità e dello stato civile da indossare in occasioni speciali. I cappelli da donna sono solitamente di paglia, feltro o altri materiali naturali e, a causa dei loro stili festivi multicolori, sono serviti da ispirazione per decenni per le modiste del ventesimo secolo, che possono ricreare gli stili con nuovi materiali sintetici. Occasionalmente indicato come 'etnico-chic', gli esempi includono il berretto basco in velluto con perline e paillettes, il cappello sportivo in feltro tirolese, il turbante annodato in rayon 'pakable', il portapillole in velluto e perle in stile centroasiatico e il cellophane Breton .

Copricapo sportivo unisex

A partire dal 1860, mentre la classe media cresceva e godeva di maggiori attività di svago, le tecniche sartoriali maschili furono applicate per la prima volta all'abbigliamento femminile. Le gonne leggermente svasate hanno sostituito le vecchie crinoline e sono state completate da giacche da abito formali. Allo stesso modo, il berretto fantasioso e altamente decorato dei primi decenni ha lasciato il posto a un copricapo più semplice e in stile maschile. Questi stili rappresentavano per la 'Nuova Donna' un senso di libertà fisica attraverso lo sport e l'indipendenza politica attraverso il movimento di suffragio.

Per gli sport all'aria aperta, le donne indossavano il berretto con visiera in lino bianco durante il canottaggio e lo yachting; e la semplice barca a vela piatta e di paglia dura per il ciclismo e la successiva guida automobilistica. I navigatori potrebbero essere adattati per abiti formali impreziositi da piume o pennacchi di uccelli.

Altri stili di cappello condivisi da entrambi i sessi includevano il feltro rigido, la bombetta a corona rotonda o il derby e il cilindro di seta nera per l'equitazione; il tam-o'-shanter di lana per il tennis sull'erba, il badminton o il ciclismo; la prua come berretto da caccia; e il fedora per il tiro con l'arco o il golf. In inverno, i berretti a maglia servivano per il bob, la vela sul ghiaccio e il pattinaggio. Al chiuso, il bretone era considerato appropriato per il bowling o il pattinaggio a rotelle, noto come 'rinking'. Questa tendenza del coinvolgimento delle donne nello sport indossando cappelli o berretti unisex continua fino ad oggi. Come spettatori, indossano il berretto da baseball contemporaneo alle partite di campionato e, come giocatori di golf, sui collegamenti.

XX secolo

La prima guerra mondiale (1914-1918) ha portato cambiamenti drammatici nei vestiti, nelle acconciature e nei cappelli delle donne, creando un ambiente redditizio per i designer imprenditoriali. Per tutti gli anni '20, le gonne corte, i capelli tagliati e la cloche, o cappello a campana, erano la moda su entrambe le sponde dell'Atlantico.

Parigi, tuttavia, è rimasta il centro della moda con designer di tendenza come Elsa Schiaparelli, Cristóbal Balenciaga e Agnès che hanno introdotto materiali sintetici e forme astratte. Anche New York e Hollywood iniziarono ad attrarre talenti della modisteria dall'Europa. Hattie Carnegie dall'Austria ha lavorato prima a New York da Macy's prima di aprire il suo negozio e alla fine creare un impero di modisteria con un migliaio di dipendenti. Lilly Daché, nata in Francia, si è formata con Suzanne Talbot e Caroline Reboux a Parigi prima di arrivare nel 1925 a New York, dove anche lei ha lavorato per Macy's prima di aprire il suo salone, che ha portato a un business internazionale multimilionario e alla sua fama turbanti, disegni floreali e il 'mezzo cappello'. I cappelli di John-Frederic sono il risultato della collaborazione di John Piocelle (che ha studiato a Parigi all'École des Beaux Arts) e dell'uomo d'affari Frederic Hirst (1929-1947). I loro modelli hanno guadagnato notorietà grazie a star di Hollywood come Marlene Dietrich, Gloria Swanson e Greta Garbo che indossavano il cappello floscio.

Oleg Cassini, figlio di un conte russo, ha lavorato per la prima volta a Parigi prima di intraprendere una lunga carriera come designer per gli studi di Hollywood. Mentre i singoli designer mantenevano i propri saloni per copricapi unici nel loro genere, producevano anche stili meno costosi per le vendite attraverso i grandi magazzini urbani.

Sally Victor ha anche iniziato la sua carriera da modista da Macy's e negli anni '30 si è ramificata nella propria attività con suo marito, Victor Serges. I suoi cappelli combinavano uno stile alla moda con prezzi modesti rivolti a un'ampia clientela della classe media, tra cui Mamie Eisenhower. Un certo numero di couturier del ventesimo secolo ha iniziato come modiste (Coco Chanel) o ha disegnato cappelli, borsette e borsette come accessori complementari alla loro linea di abbigliamento (Christian Dior). Per gran parte del ventesimo secolo, cappelli e guanti erano necessari per partecipare agli eventi sociali.

Durante l'occupazione nazista di Parigi della seconda guerra mondiale (1940-1944), quando il razionamento ridusse l'industria della moda e le vendite all'estero, le donne francesi sollevarono il loro morale indossando in modo provocatorio strutture stravaganti sulle loro teste fatte di scarti. Con l'armistizio arrivò la ricostruzione e la rinnovata affermazione che Parigi sarebbe tornata ad essere il centro della moda del mondo. Negli anni '50, un gruppo di influenti clienti di modisteria all'ingrosso e al dettaglio dall'estero partecipava alle sfilate di moda di Parigi, acquistando i diritti per copiare gli ultimi modelli di cappelli per i mercati nazionali a prezzi convenienti.

A New York, Bergdorf Goodman era noto per avere il miglior reparto di modisteria; i suoi cappelli Halston su misura erano il top della gamma. Roy Halston Frowick ha creato l'ormai famoso cappello a scatola di pillole che Jacqueline Kennedy ha indossato all'inaugurazione del marito nel 1961. Il cappello, progettato per essere portato indietro sulla testa, accoglieva l'acconciatura bouffant della First Lady. In pochi mesi, il portapillole divenne di moda in tutta l'America, dando impulso all'industria della modisteria, e da allora in poi fu conosciuto come il cappello caratteristico di Jackie.

Alcuni storici vedono la predilezione del presidente John F. Kennedy per il cappello senza cappello come la tendenza verso l'eliminazione dei toppers maschili per l'abbigliamento formale. Altri vedono anche il movimento per i diritti civili effettuare questo cambiamento poiché i cappelli nel corso dei secoli erano serviti come simboli visibili del sistema di classe. Qualunque sia la causa, alla fine degli anni '60, l'usanza per uomini e donne di indossare cappelli durante gli eventi sociali iniziò a scomparire. L''informalità' è diventata la chiave delle modalità di abbigliamento. I cappelli erano visti come irrilevanti, in particolare per le giovani generazioni inclini al cambiamento sociale e all'indipendenza personale. I modisti sono stati sostituiti da parrucchieri professionisti che hanno creato nuove acconciature auto-espressive come l'afro e le treccine per gli afroamericani. Allo stesso tempo, le donne della classe media furono introdotte al comfort di tailleur pantalone che non avevano precedenti o requisiti di moda per indossare il cappello.

In contrasto con la comunità bianca, le donne afroamericane urbane non hanno mai smesso di indossare cappelli. Continuano la tradizione africana sopravvissuta alla schiavitù di adornare la testa per le celebrazioni del culto. Combinando glamour e santità, i loro cappelli della domenica sono colorati, sgargianti, enormi e abbondanti (alcuni ne possiedono fino a 100), fatti di cannucce, feltri, pellicce, tessuti inamidati, adornati con piume, paillettes, fiori artificiali e strass che estendono la testa verso l'alto e verso l'esterno. I loro stilisti, come Shellie McDowell di New York, la cui clientela include Oprah Winfrey, comprendono i gusti delle donne nere e il loro desiderio di riconoscimento. Questa tradizione unica delle donne nere con i cappelli da chiesa è stata documentata nel libro corone (2000) e una produzione off-Broadway con lo stesso titolo.

In Inghilterra, dopo una pausa di due decenni, la principessa Diana ha contribuito a ripopolare l'uso di cappelli attraenti negli anni '80. Il suo modista londinese John Boyd e altri (Simone Mirman e Graham Smith) hanno continuato a disegnare cappelli per i membri della famiglia reale, producendo anche famose linee di prêt-à-porter; e il talentuoso Stephen Jones si è lanciato in un'altra direzione surreale e di tendenza legata agli scioccanti stili punk dei capelli colorati con punte di Mohicano e alla generazione rock.

I festival hanno anche contribuito a rendere popolari i cappelli. Dal 1880 al 1940, supportate dai produttori di modisteria, le sfilate della domenica di Pasqua si sono svolte nelle città americane. Questi incoraggiavano le donne americane a comprare o rifilare ogni anno i loro cappellini pasquali, a vestire le loro figlie e a camminare per le strade principali. Il film di Hollywood Sfilata di Pasqua (1948) fece partecipare Fred Astaire e Judy Garland a una rievocazione di questo evento della Fifth Avenue di New York.

In Inghilterra, la storica Ascot, una settimana di corse di cavalli, si tiene ogni anno a giugno e compare nel musical Mia bella signora , raggiunge ancora il suo apice di eccitazione durante il Gold Cup Day, noto dal 1807 come Ladies Day, quando gli uomini indossano i tradizionali cappelli a cilindro e la regina, insieme a centinaia di donne di tutte le classi, indossano spettacolari chapeaux. I grandi cappelli illustrati (chiamati anche 'ruote di carro') sono i più comuni, ma ciò che attira l'attenzione e appare nella copertura della stampa sono le foto dei cappelli più nuovi, con immagini intriganti, come un bersaglio per le freccette, un telefono cellulare, dischi volanti, erba sintetica o una gabbia per uccelli.

Parigi festeggia il 25 novembre Santa Caterina d'Alessandria, protettrice delle fanciulle e delle modiste. Le donne non sposate, in particolare quelle che lavorano nel commercio di modisteria, note come 'Catherinettes', indossano cappelli stravaganti alle feste organizzate in loro onore. In passato, il loro obiettivo era catturare un marito con l'assistenza del santo.

Un notevole sforzo per riaccendere l'interesse per la modisteria fu l'apertura nel 1983 del Museo della produzione di cappelli a Chazelles-sur-Lyon, in Francia, centro dell'ex industria dei cappelli di feltro per capelli. La sua mostra permanente presenta un'esposizione cronologica di cappelli dal 1850 in poi, e le mostre temporanee includono i risultati del suo biennale International Contest of Hat Designers, che nel 2003 ha attirato 176 cappelli da 16 paesi, tra cui Canada, Stati Uniti, Australia e Giappone.

Guarda anche berretto; acconciature; Cappelli da uomo; copricapo ; turbante ; Veli.

Bibliografia

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