Storia dell'acconciatura afro

Alla fine degli anni '50, un piccolo numero di giovani ballerine e cantanti jazz nere ruppe con le norme prevalenti della comunità nera e portava i capelli non stirati. L'acconciatura che indossavano non aveva un nome e quando veniva notata dalla stampa nera, veniva comunemente indicata come portare i capelli 'raccolti'. Questi ballerini e musicisti erano simpatizzanti o coinvolti nel movimento per i diritti civili e sentivano che i capelli non stirati esprimevano i loro sentimenti di orgoglio razziale. Intorno al 1960, studentesse studentesse attiviste per i diritti civili della Howard University e di altri college storicamente neri smisero di lisciarsi i capelli, li tagliarono corti e generalmente subirono il ridicolo degli altri studenti. Nel corso del tempo lo stile corto si sviluppò in una grande forma rotonda, indossata da entrambi i sessi, e ottenuta sollevando i capelli più lunghi non raddrizzati verso l'esterno con un pettine a denti larghi noto come un piccone afro. Al culmine della sua popolarità alla fine degli anni '60 e all'inizio degli anni '70, l'afro incarnava il movimento nero è bello. In quegli anni lo stile rappresentava una celebrazione della bellezza nera e un ripudio degli standard di bellezza eurocentrici. Ha anche creato un senso di comunanza tra i suoi portatori che hanno visto lo stile come il segno di una persona che era disposta a prendere una posizione di sfida contro l'ingiustizia razziale. Con l'aumentare della popolarità dell'afro, la sua associazione con i movimenti politici neri si è indebolita e così è diminuita la sua capacità di comunicare gli impegni politici dei suoi portatori.

Norme preesistenti

Negli anni '50 ci si aspettava che le donne di colore si lisciassero i capelli. Un'acconciatura femminile nera non stirata costituiva un rifiuto radicale delle norme della comunità nera. Le donne di colore si stiravano i capelli rivestendoli di pomata protettiva e pettinandoli con un pettine di metallo riscaldato. Questa tecnica ha trasformato i ricci stretti dei capelli afroamericani in capelli completamente lisci con una lucentezza pomata. I capelli stirati sono rimasti lisci fino a quando non sono entrati in contatto con l'acqua. Le donne di colore hanno fatto ogni sforzo per allungare il tempo tra i ritocchi. Si proteggevano i capelli dalla pioggia, non andavano a nuotare e si lavavano i capelli solo immediatamente prima di raddrizzarli di nuovo. Se una donna non riusciva a lisciarsi i capelli, li copriva con una sciarpa.

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La tecnologia della stiratura dei capelli serviva le norme di genere prevalenti che definivano i capelli lunghi e mossi come meravigliosamente femminili. Mentre il raddrizzamento dei capelli non poteva allungare i capelli e potrebbe aver contribuito alla rottura, ha trasformato i capelli strettamente arricciati in capelli lisci che potrebbero essere fissati in onde. I capelli strettamente arricciati sono stati denigrati come 'pannolini' o 'capelli cattivi', mentre i capelli lisci sono stati elogiati come 'bei capelli'. Le basi eurocentriche di questi giudizi della comunità nera hanno portato molti a caratterizzare la pratica della stiratura dei capelli come un tentativo dei neri di imitare i bianchi. I critici culturali hanno ribattuto sostenendo che la stiratura dei capelli rappresentava molto più di un'imitazione dei bianchi. Le donne nere si sono modellate su altre donne nere che si sono stirate i capelli per presentarsi come urbane, moderne e ben curate.

Nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale, quando la stragrande maggioranza delle donne nere si lisciava i capelli, la maggior parte degli uomini di colore portava i capelli corti non raddrizzati. L'acconciatura maschile raddrizzata che era conosciuta come il conk era molto visibile perché era lo stile preferito da molti intrattenitori neri. Il conk, tuttavia, era uno stile ribelle associato agli intrattenitori e agli uomini nelle sottoculture criminali. I neri convenzionali e gli uomini con aspirazioni della classe media tenevano i capelli corti e non li raddrizzavano.

Origini dell'Afro

Alla fine degli anni '50 e all'inizio degli anni '60, la consapevolezza delle nuove nazioni africane indipendenti e le vittorie e le battute d'arresto del movimento per i diritti civili ha incoraggiato sentimenti di speranza e rabbia, nonché l'esplorazione dell'identità tra i giovani afroamericani. L'afro ha avuto origine in quel clima politico ed emotivo. Lo stile si adattava a un più ampio rifiuto generazionale dell'artificio ma, cosa più importante, esprimeva la sfida alle norme di bellezza razziste, il rifiuto delle convenzioni della classe media e l'orgoglio per la bellezza nera. I capelli non stirati dell'afro erano allo stesso tempo un modo per celebrare la specificità culturale e fisica della razza e per rifiutare le pratiche associate all'emulazione dei bianchi.

Ballerini, musicisti jazz e folk e studenti universitari potrebbero aver goduto di una maggiore libertà di sfidare gli stili convenzionali rispetto alle normali donne lavoratrici e sono state le prime a indossare stili non raddrizzati. Alla fine degli anni '50 alcuni ballerini moderni neri che stanchi di ritoccare continuamente i capelli lisci che il sudore era tornato a creare, decisero di indossare i capelli corti non raddrizzati. Ruth Beckford, che si è esibita con Katherine Dunham, ha ricordato le reazioni confuse che ha ricevuto quando ha indossato un taglio di capelli corto e non stirato. Sconosciuti le hanno offerto cure per far crescere i suoi capelli e un giovane studente ha chiesto alla formosa Miss Beckford se fosse un uomo.

Intorno al 1960, nei circoli politicamente attivi nei campus dei college storicamente neri e nelle organizzazioni del movimento per i diritti civili, alcune giovani donne nere hanno adottato acconciature naturali. Già nel 1961 i musicisti jazz Abbey Lincoln, Melba Liston, Miriam Makeba, Nina Simone e la cantante folk Odetta si esibivano con i capelli corti e non lisci. Sebbene queste donne siano principalmente conosciute come artisti dello spettacolo, gli impegni politici erano parte integrante del loro lavoro. Hanno cantato testi che chiedono giustizia razziale e si sono esibiti alle manifestazioni del movimento per i diritti civili e alle raccolte di fondi. Nel 1962 e 1963

Abbey Lincoln ha fatto un giro con Grandassa, un gruppo di modelli e intrattenitori le cui sfilate di moda hanno promosso il legame tra l'orgoglio nero e quello che aveva iniziato a essere chiamato in vari modi il look 'au naturel', 'au naturelle' o 'natural'. Quando la stampa nera mainstream ha preso nota dei capelli non stirati, i giornalisti generalmente hanno insinuato che i portatori di stili 'au naturelle' avevano sacrificato il loro sex appeal per la loro politica. Non riuscivano ancora a vedere come belli i capelli non stirati.

Reazioni precoci

Sebbene abbiano ricevuto sostegno per lo stile tra i colleghi attivisti, le prime donne che indossavano stili non raddrizzati hanno sperimentato sguardi scioccati, scherno e insulti per aver indossato stili che sono stati percepiti come spaventosi rifiuti degli standard della comunità. Molte di queste donne hanno avuto conflitti con i loro anziani che pensavano che la stiratura dei capelli fosse essenziale per una buona cura. Ironia della sorte, alcune studentesse nere che erano isolate in college prevalentemente bianchi hanno sperimentato l'accettazione da parte dei radicali bianchi che non avevano familiarità con le norme della comunità nera. I bianchi più tradizionali, tuttavia, hanno visto lo stile come sorprendentemente non convenzionale e alcuni datori di lavoro hanno bandito gli afros dal posto di lavoro. Poiché sempre più donne hanno abbandonato la stiratura dei capelli, il naturale è diventato uno stile riconoscibile e un argomento di dibattito frequente nella stampa nera. Un numero crescente di donne ha smesso di lisciarsi i capelli poiché la pratica è diventata emblematica della vergogna razziale. In una manifestazione del 1966, il leader nero Stokely Carmichael ha fuso stile, politica e amor proprio quando ha detto alla folla: 'Dobbiamo smettere di vergognarci di essere neri. Un naso largo, un labbro spesso e i peli del pannolino siamo noi e lo chiameremo bello, che a loro piaccia o no. Non ci friggeremo più i capelli (Bracey, Meier e Rudwick 1970, p. 472). La frase 'il nero è bello' era ovunque e riassumeva una nuova classifica estetica che valorizzava la bellezza della pelle marrone scuro e i riccioli stretti dei capelli non stirati.

Un numero crescente di attivisti ha adottato l'acconciatura e i media hanno diffuso le loro immagini. Nel 1966 l'afro era saldamente associato all'attivismo politico. Le donne che portavano i capelli non stirati potevano sentire che i loro capelli le identificavano con il movimento emergente del potere nero. Le immagini televisive di membri del Black Panther Party che indossavano giacche di pelle nera, berretti neri, occhiali da sole e afro proiettavano l'incarnazione del radicalismo nero. Alcuni uomini e molte donne iniziarono a crescere afros più grandi. Alla fine solo i capelli tagliati in una grande forma rotonda sono stati chiamati afro, mentre altri tagli di capelli non raddrizzati sono stati chiamati naturali.

divulgazione

Man mano che un numero maggiore di uomini e donne di colore indossava l'afro, i conflitti intergenerazionali e sul posto di lavoro diminuivano. Nel 1968 le sigarette Kent e la Pepsi-cola svilupparono pubblicità stampate con donne con grandi afro. I plettri afro decorativi con manici neri a forma di pugno o motivi africani erano articoli di moda popolari. Pur continuando a commercializzare vecchi prodotti per lisciare i capelli, i produttori di prodotti per la cura dei capelli neri hanno formulato nuovi prodotti per la cura afro. Il 'pettine soffiante' elettrico combinava un asciugacapelli e un plettro afro per lo styling di grandi afro. I produttori di parrucche hanno introdotto parrucche afro. Sebbene le origini di Afro fossero negli Stati Uniti, Johnson Products, produttore di lunga data di prodotti per lisciare i capelli, ha promosso la sua nuova linea di prodotti Afro Sheen con le parole swahili per 'belle persone' in annunci radiofonici e stampati che affermavano 'Wantu Wazuri usa Afro Lucentezza.' Nel 1968 un grande afro era un elemento cruciale dello stile di Clarence Williams III, protagonista della popolare serie televisiva, La squadra Mod Mod . Nel 1969 inglese Voga ha pubblicato la fotografia di Patrick Lichfield di Marsha Hunt, che posava nuda tranne che per i polsini e le caviglie e il suo grande afro rotondo. Questa immagine ampiamente celebrata si adattava a un modello emergente dell'industria della moda di modelli neri associati a significanti del primitivo, della natura selvaggia o dell'esotico.

Un portatore di un grande afro era l'attivista e studiosa Angela Davis che indossava lo stile in linea con le pratiche di altre donne nere politicamente attive. Quando, nel 1970, fu inserita nella lista dei ricercati dell'FBI, la sua immagine circolò a livello internazionale. Durante il suo periodo da fuggitiva e prigioniera è diventata un'eroina per molte donne nere mentre una vasta campagna ha lavorato per il suo rilascio. Il grande afro è stato associato in modo indelebile ad Angela Davis e sempre più descritto come il 'look di Angela Davis'. Ironia della sorte, la divulgazione della sua immagine ha contribuito alla trasformazione dell'afro da una pratica che esprimeva gli impegni politici di attivisti dedicati a uno stile che poteva essere indossato solo da chi è attento alla moda.

Lo stile che è diventato l'afro è nato con le donne nere. Dal momento che la maggior parte degli uomini di colore portava i capelli corti non stirati alla fine degli anni '50, i capelli corti non stirati potevano rappresentare solo qualcosa di degno di nota per le donne nere. Quando, a metà degli anni '60, lo stile si è evoluto in una grande forma rotonda, è diventato uno stile per uomini e donne. Poiché gli uomini di colore portavano abitualmente i capelli non stirati, un afro era un afro solo quando era grande. Durante la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70, quando uomini e donne indossavano l'afro, la pubblicità commerciale e le opere d'arte politicamente inclinate generalmente riaffermavano le distinzioni di genere che erano state sfidate dalle prime donne che osavano indossare i capelli corti e non lisci. Innumerevoli immagini dell'epoca mostravano la testa e le spalle di un uomo di colore che indossava un grande afro dietro una donna nera con un afro più grande. In genere, le spalle della donna erano nude e indossava grandi orecchini.

Popolarità in declino e significato duraturo

Alla fine degli anni '60 il radicale nero H. Rap ​​Brown si lamentò che sotto le loro acconciature naturali troppi neri avevano 'menti elaborate'. Entro la fine del decennio molti neri sarebbero d'accordo con la sua osservazione che lo stile dice poco sulle opinioni politiche di chi lo indossa. Poiché la moda ha incorporato lo stile precedentemente scioccante, ha staccato l'afro dalle sue origini politiche. L'industria della cura dei capelli ha lavorato per posizionare l'afro come un'opzione tra le tante e per riaffermare la stiratura dei capelli come primo passo essenziale nella cura dei capelli delle donne nere. Nel 1970 uno stile noto come Curly Afro, che richiedeva di lisciare e poi arricciare i capelli, divenne popolare per le donne nere. Nel 1972 Ron O'Neal ha fatto rivivere le immagini subculturali pre-1960 della mascolinità nera quando indossava lunghi capelli ondulati come protagonista del film Supervolante. I grandi afro hanno continuato ad essere popolari negli anni '70, ma il loro uso nei film di blaxploitation dell'epoca ha introdotto nuove associazioni con le rappresentazioni parodistiche di Hollywood delle sottoculture nere.

Mentre il grande afro rotondo è così fortemente associato agli anni '70 che è più frequentemente riproposto in contesti comici retrò, l'afro ha comunque avuto conseguenze durature. Ha ampliato in modo permanente le immagini prevalenti di bellezza. Nel 2003 la cantante nera Erykah Badu è salita sul palco dell'Apollo Theatre di Harlem indossando una grande parrucca afro. Dopo alcune canzoni ha tolto la parrucca per rivelare i suoi capelli corti e non stirati. I giornalisti hanno descritto i suoi capelli usando il linguaggio usato da coloro che per primi avevano tentato di descrivere gli stili indossati dalla cantante Nina Simone, Abbey Lincoln e Odetta all'inizio degli anni '60. Lo chiamavano 'ravvicinato'. Prima della popolarità delle donne afro nere nascondevano i capelli non stirati sotto le sciarpe. Attraverso l'afro il pubblico si è abituato a vedere come bella la trama dei capelli non stirati e si è aperta la strada a una proliferazione di stili afroamericani non stirati.

Guarda anche Abito afroamericano; Moda afrocentrica; Barbieri; Accessori per capelli; Parrucchieri ; Acconciature.

Bibliografia

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Craig, Maxine Leeds. Non sono una regina di bellezza: donne nere, bellezza e politica di razza , New York: Oxford University Press, 2002. Include una storia dettagliata dell'emergere dell'afro.

Davis, Angela Y. 'Immagini afro: politica, moda e nostalgia'. Indagine critica 21 (autunno 1994): 37-45. Davis riflette sull'uso delle fotografie del suo afro in immagini di moda prive di contenuto politico.

Kelley, Robin D. G. 'Nap Time: storicizzare l'afro'. Teoria della moda 1, nr. 4 (1997): 339-351. Kelley ripercorre le origini bohemien nere dell'afro e la sua trasformazione da uno stile femminile a uno maschile.

Mercer, Kobena. 'Politica per capelli neri/stile.' Nel Là fuori: emarginazione e culture contemporanee , a cura di Russell Ferguson, Martha Gever, Trinh T. Minh-ha e Cornel West, 247-264. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1990. Mercer colloca l'afro nel contesto delle precedenti pratiche per la cura dei capelli neri e sfida l'opinione ampiamente diffusa secondo cui la stiratura dei capelli rappresentava l'odio verso i neri.