Cina: storia dell'abbigliamento

L'abbigliamento cinese è cambiato notevolmente nel corso di circa 5.000 anni di storia, dall'età del bronzo al ventesimo secolo, ma ha anche mantenuto elementi di continuità a lungo termine durante quel lasso di tempo. La storia dell'abbigliamento in Cina è una storia di indumenti avvolti in seta, canapa o cotone e di superbe abilità tecniche nella tessitura, nella tintura, nel ricamo e in altre arti tessili applicate all'abbigliamento. Dopo la rivoluzione cinese del 1911, sorsero nuovi stili per sostituire le tradizioni di abbigliamento che sembravano inadeguate all'era moderna.

Nel corso della loro storia, i cinesi hanno usato tessuti e vestiti, insieme ad altri segni culturali (come la cucina e la caratteristica lingua scritta cinese) per distinguersi dai popoli alle loro frontiere che consideravano 'incivili'. I cinesi consideravano la seta, la canapa e (più tardi) il cotone come tessuti 'civilizzati'; a loro non piaceva molto il panno di lana, perché era associato agli indumenti di lana intrecciati o infeltriti dei nomadi allevatori di animali delle steppe settentrionali.

Essenziale per l'aspetto vestito di tutti gli adulti era una pettinatura adeguata - i capelli cresciuti lunghi e raccolti in una crocchia o un nodo, o, per gli uomini durante l'ultima dinastia imperiale della Cina, indossati in una coda intrecciata - e una specie di cappello o altro copricapo. Il rito di passaggio di un ragazzo alla virilità era la 'cerimonia di incoronazione', descritta nei primi testi rituali. Nessun adulto maschio rispettabile apparirebbe in pubblico senza un qualche tipo di copricapo, che sia un berretto di panno morbido per un abbigliamento informale, o un rigido cappello di seta nera o crine di cavallo con appendici ad 'ala' per i funzionari del servizio civile. Apparire 'con i capelli sciolti e con le vesti che avvolgono a sinistra', come diceva Confucio, significava comportarsi da persona incivile. I lavoratori agricoli di entrambi i sessi hanno tradizionalmente indossato ampi cappelli conici intrecciati con bambù, foglie di palma o altri materiali vegetali, in forme e modelli che riflettono le usanze locali e, in alcuni casi, l'etnia delle popolazioni minoritarie.

L'abbigliamento dei membri dell'élite si distingueva da quello della gente comune per taglio e stile, nonché per tessuto, ma l'indumento di base per tutte le classi e per entrambi i sessi era una veste dal taglio ampio con maniche che variavano da larghe a strette, indossata pannello frontale sinistro sovrapposto al pannello destro, l'intero capo allacciato chiuso con una fusciacca. I dettagli di questo capo sono cambiati molto nel tempo, ma l'idea di base è rimasta. Uomini e donne dell'alta borghesia indossavano questo capo in una versione lunga (alla caviglia), spesso con maniche larghe e penzolanti; i capi maschili e femminili si distinguevano per dettagli di taglio e decorazione. A volte un cappotto o una giacca veniva indossato sopra la veste stessa. Una variante per le donne della classe superiore era una veste più corta con maniche più aderenti, indossata sopra una gonna. Gli uomini e le donne della classe operaia indossavano una versione più corta dell'abito - alla coscia o al ginocchio - con pantaloni o leggings, o una gonna; i membri di entrambi i sessi indossavano sia gonne che pantaloni. Nella stagione fredda, le persone di tutte le classi indossavano abiti imbottiti e trapuntati di tessuti appropriati alla loro classe. Le fibre di seta rotte e aggrovigliate lasciate dalla lavorazione dei bozzoli di seta hanno creato un materiale di imbottitura leggero e caldo per questi indumenti invernali.

L'abbigliamento maschile era spesso realizzato in colori solidi e scuri, ad eccezione degli abiti indossati a corte, che erano spesso ornati in modo brillante con motivi intrecciati, tinti o ricamati. L'abbigliamento femminile era generalmente più colorato di quello maschile. Le famose 'vestite del drago' degli imperatori cinesi e degli alti funzionari furono uno sviluppo relativamente tardivo, limitato agli ultimi secoli della storia imperiale. Con la caduta dell'ultima dinastia imperiale nel 1911, furono adottati nuovi stili di abbigliamento, poiché le persone lottavano per trovare modi di vestire che sarebbero stati sia 'cinesi' che 'moderni'.

Stoffa e abbigliamento nell'antica Cina

L'area che ora è chiamata 'Cina' si è unita come civiltà da diversi centri di cultura neolitica, tra cui tra gli altri Liaodong nel nord-est; la pianura della Cina settentrionale verso ovest fino alla valle del fiume Wei; le colline pedemontane dello Shandong a est; il corso inferiore e medio della valle del fiume Yangtze; il bacino del Sichuan; e diverse aree della costa sud-orientale. Questi centri di culture neolitiche rappresentano quasi certamente diversi gruppi etnolinguistici distinti e possono essere facilmente differenziati sulla base della cultura materiale. D'altra parte, erano in contatto l'uno con l'altro attraverso il commercio, la guerra e altri mezzi, e nel lungo periodo furono tutti inclusi nell'entità politica e culturale della Cina. Quindi il termine 'antica Cina' è una frase di convenienza che maschera una significativa variazione culturale regionale. Tuttavia, si applicano alcune generalizzazioni.

• Asia orientale: storia dell'abbigliamento
• Tessili cinesi
• Abito e ornamento tradizionali giapponesi

L'addomesticamento dei bachi da seta, la produzione della fibra di seta e la tessitura dei panni di seta risalgono almeno al III millennio a.E.V. nel nord della Cina, e forse anche prima nella valle del fiume Yangtze. L'evidenza archeologica per questo sopravvive alle tombe di quell'epoca; gli oggetti ceramici conservano talvolta l'impronta del tessuto di seta nell'argilla umida, e in alcuni casi strati di corrosione sui vasi di bronzo mostrano evidenti tracce del tessuto di seta in cui i vasi erano stati avvolti. La seta è sempre stata il tessuto preferito dell'élite cinese dai tempi antichi in poi. Come dice una frase proverbiale, le classi superiori indossavano la seta, le classi inferiori indossavano tessuti di canapa (sebbene dopo il 1200 circa il cotone divenne il tessuto principale delle masse).

Le rappresentazioni di uomini vestiti su vasi di bronzo e di ceramica contemporanei alla dinastia Shang (c. 1550-1046 a.E.V.) della pianura della Cina settentrionale mostrano che uomini e donne dei ranghi d'élite della società indossavano lunghi abiti di stoffa fantasia. Grandi statue in bronzo della cultura Sanxingdui del Sichuan, risalenti alla fine del II millennio a.E.V., mostrano quelli che sembrano essere broccati o ricami sugli orli dei lunghi abiti di chi li indossa. Le raffigurazioni successive di gente comune li ritraggono in giacche corte e pantaloni o perizomi per gli uomini e giacche e gonne per le donne. I soldati sono mostrati in giubbotti corazzati indossati sopra giacche a maniche lunghe, con pantaloni e stivali.

Tessuti di seta cinesi del tardo primo millennio a.E.V. (periodo degli Stati Combattenti, 481-221 a.E.V.) testimoniano la possibilità di realizzare all'epoca abiti molto colorati e riccamente decorati. I tessuti sopravvissuti dimostrano anche l'appeal diffuso della seta cinese in altre parti dell'Asia. Esempi di tessuti tessuti nella valle del fiume Yangtze durante il periodo degli Stati Combattenti sono stati scoperti in siti archeologici lontani come il Turkestan e la Siberia meridionale. Le figurine di legno dipinte trovate nelle tombe dello stato di Chu, nella valle del fiume Yangtze, raffigurano uomini e donne in lunghi abiti di seta bianca modellati con motivi figurali vorticosi in rosso, marrone, blu e altri colori; gli abiti sono tagliati in modo tale che il pannello sinistro avvolga quello destro in una spirale che avvolge completamente il corpo. Gli abiti delle donne sono chiusi con fusciacche larghe in colori contrastanti, mentre gli uomini indossano fusciacche più strette. I ganci per fascia in bronzo sono comuni nelle tombe della seconda metà del primo millennio a.E.V., a dimostrazione del fatto che lo stile delle fasce strette in vita è durato a lungo. Le sepolture d'élite dimostrano anche un'usanza di lunga data di indossare collane di giada e altri gioielli.

La dinastia Han

Sotto le dinastie Qin (221-206 a.C.) e Han (206 a.C.-7 d.C.; restaurata 25-220 d.C.), la Cina fu unificata per la prima volta sotto il dominio imperiale, espandendosi per incorporare gran parte del territorio entro i confini della Cina oggi . Il famoso esercito sotterraneo di terracotta del primo imperatore di Qin dà vivida evidenza dell'abbigliamento di soldati e ufficiali, mostrando ancora una volta il tema di base delle lunghe toghe per le élite, delle giacche più corte per la gente comune. Si vede anche che tutti i soldati sono mostrati con capelli vestiti in modo elaborato, indossati con copricapi che vanno da semplici copricapi a berretti ufficiali formali. La guerra di cavalleria era di crescente importanza in Cina durante i periodi Qin e Han; nelle statuette funerarie e nei murales, i cavalieri sono spesso mostrati con indosso giacche a maniche lunghe, lunghe fino ai fianchi e pantaloni imbottiti.

La tomba ben conservata della Signora di Dai a Mawangdui, vicino a Changsha (provincia di Hunan, nella Cina centro-meridionale) ha restituito centinaia di abiti e tessuti in seta, da abiti avvolti a spirale o allacciati sul lato destro, a guanti, calzini, pantofole, gonne avvolte e altri indumenti, e pezze di seta non tagliata e non cucita. I tessuti mostrano una vasta gamma di colori tinti e tecniche di tessitura e decorazione, tra cui tabby, twill, broccato, garza, damasco e ricamo. Le prove testuali del periodo Han mostrano che le autorità governative hanno tentato, attraverso leggi suntuarie, di limitare l'uso di tali tessuti ai membri della classe dei proprietari terrieri d'élite, ma che anche i cittadini, inclusi mercanti e artigiani, stavano trovando il modo di acquistarli e indossarli.

Il periodo 220-589 d.C. (cioè dalla caduta degli Han all'ascesa della dinastia Sui), fu un periodo di disunione, quando la Cina settentrionale era spesso governata da dinastie di invasori dalla frontiera settentrionale, mentre la Cina meridionale rimase sotto il controllo di una serie di deboli governanti etnicamente cinesi. Le raffigurazioni di abiti della Cina settentrionale mostrano quindi una predominanza di stili adatti ai popoli ippici. A volte gli uomini d'élite indossano giacche fasciate lunghe fino alla coscia sopra gonne o pantaloni voluminosi simili a gonne. Nel sud della Cina predominavano le tradizioni delle sete colorate della valle del fiume Yangtze (sebbene con una tendenza riconoscibile verso abiti quotidiani più semplici per uomini d'élite). Il buddismo arrivò in Cina attraverso l'Asia centrale durante il tardo periodo Han, spingendo la produzione di tipiche vesti dei monaci buddisti patchwork, così come indumenti ecclesiastici ricamati o applicati più formali.

La dinastia Tang

Sotto le dinastie Sui (589-618) e Tang (618-907), la Cina fu riunificata ed entrò in un periodo di ricchezza e splendore culturale senza precedenti. La capitale Chang'an (oggi Xi'an) fu, durante l'VIII secolo, la città più grande e cosmopolita del mondo. Supportava un vero sistema della moda, paragonabile a quello dell'Occidente moderno, in cui le modalità prevalenti in rapida evoluzione venivano adottate dai leader della moda e ampiamente diffuse dall'emulazione. Anche le acconciature (compreso l'uso di forcine elaborate e altri ornamenti per capelli) e il trucco sono cambiati rapidamente nei modelli guidati dalla moda. Le statuette in ceramica, prodotte in gran numero durante il periodo Tang per essere collocate nelle tombe, raffigurano spesso persone in abiti contemporanei, e quindi testimoniano direttamente il rapido cambiamento delle mode dell'epoca.

Sotto i Tang, fiorì il commercio lungo la Via della Seta tra la Cina attraverso l'Asia centrale verso il mondo mediterraneo e l'influenza delle aree di cultura persiana e turca ebbe un forte impatto sulle mode d'élite in Cina. I tessuti di seta cinesi del periodo Tang mostrano una forte influenza straniera, in particolare nell'uso di motivi a tondo. Le giovani donne dell'alta borghesia hanno indignato i commentatori conservatori indossando giacche 'turche' lunghe fino ai fianchi e con maniche attillate con pantaloni e stivali; alcune donne hanno persino giocato a polo in abiti simili. (Le donne più comunemente andavano a cavallo in abiti lunghi, indossando cappelli a tesa larga con veli per proteggersi dal sole e dalla polvere.) Un altro ensemble femminile composto da un abito a vita impero legato appena sotto il busto con nastri e indossato con un abito molto corto, giacca a maniche corte. Questo stile sarebbe riapparso più volte in epoche successive, in particolare durante la dinastia Ming (1368-1644); ha fortemente influenzato lo sviluppo del costume nazionale coreano, il, hanbok.

I ballerini a corte e nei quartieri del divertimento della capitale e di altre città erano notevoli trendsetter. All'inizio dell'VIII secolo, l'ideale di moda era per le donne snelle che indossavano abiti lunghi in tessuti morbidi che erano tagliati con un décolleté pronunciato e maniche molto larghe, o un abito décolleté al ginocchio indossato sopra una gonna; a metà del secolo, l'ideale era cambiato per favorire donne decisamente grassocce che indossavano abiti dalla linea impero su cui veniva indossata una giacca a scialle in un colore contrastante. Una notevole moda successiva dei Tang fu quella dei cosiddetti 'abiti da fata', che avevano maniche tagliate in modo da andare ben oltre le mani di chi li indossava, appendici irrigidite a forma di ali sulle spalle, lunghi grembiuli che scendevano dalla linea del busto quasi fino al pavimento e decorazioni applicate sulle maniche e lungo i lati della gonna che svolazzavano ad ogni movimento di una ballerina. La 'danza delle maniche' è rimasta una parte importante della danza performativa cinese fin dai tempi dei Tang. Verso la fine del periodo Tang, i ballerini ispirarono anche una moda per i piedi piccoli (o dall'aspetto piccolo) che portò alla successiva pratica cinese del bendaggio.

La dinastia Tang era una società aristocratica in cui l'abilità militare e la buona abilità nell'equitazione erano ammirate come realizzazioni maschili. Raffigurazioni di fanti e cavalieri in armature a scaglie e giacche pesantemente imbottite, e ufficiali in elaborate corazze e sopravvesti, sono comuni nell'arte scultorea e pittorica Tang.

Le dinastie Song e Yuanan

Nella dinastia Song (960-1279), influenzata da un'ideologia confuciana sempre più conservatrice e dai cambiamenti sociali che videro la graduale sostituzione di una società fondamentalmente aristocratica con una dominata da una classe di funzionari eruditi-signori, abbigliamento per uomini e donne al il livello d'élite tendeva a diventare più sciolto, più fluido e più modesto rispetto agli stili dei Tang. Le donne, che a volte avevano i piedi fasciati, restavano di più a casa, e talvolta portavano ampi cappelli e veli per le escursioni fuori casa.

I ritratti di imperatori e funzionari dell'alta corte durante il periodo Song mostrano il primo uso di semplici abiti a girocollo indossati da soli o come soprabiti sopra abiti più colorati, e anche la prima apparizione delle 'vestite del drago' ricamate con figure tonde di draghi come emblemi dell'autorità imperiale.

La dinastia Yuan (1279-1368) fu la manifestazione cinese dell'impero mongolo conquistato da Gengis Khan e governato dai suoi discendenti. Gli uomini mongoli in Cina, così come gli uomini di etnia cinese, indossavano abiti larghi simili a quelli del periodo Song; i cavalieri indossavano abiti più corti, pantaloni e stivali robusti. I cappelli rotondi a forma di elmo furono adottati per l'uso ufficiale, sostituendo il precedente crine di cavallo nero o il berretto ufficiale di seta irrigidito. Le donne del periodo Yuan a volte indossavano due o più abiti contemporaneamente, tagliati in modo da mostrare strati successivi di stoffa in colori armonizzanti ai colletti e alle aperture delle maniche; Anche le donne mongole indossavano copricapi alti ed elaborati come quelli della patria tradizionale dei mongoli.

Le dinastie Ming e Qing

Ai tempi dei Ming (1368-1644), sia gli uomini che le donne indossavano abiti voluminosi, una lunga veste con maniche larghe per gli uomini, una veste più corta indossata sopra un'ampia gonna per le donne. All'inizio e alla metà del Ming, ci fu un revival dello stile Tang di abiti dalla linea impero indossati con giacche corte, specialmente per le giovani donne. Per gran parte dei suoi quasi tre secoli di esistenza, il Ming fu un periodo di prosperità e di espansione della produzione di beni di ogni genere; c'è stata una concomitante espansione del tipo e della varietà di abbigliamento a disposizione di tutti tranne i membri più poveri della società. Il cotone, che era stato introdotto in Cina durante la dinastia Song, iniziò ad essere coltivato ampiamente in diverse parti del paese. Una giacca corta di cotone tinto indaco indossata sopra pantaloni simili al polpaccio (per gli uomini) o una gonna (per le donne) divenne e rimase l'abito caratteristico dei contadini e degli operai cinesi. L'ovatta ha sostituito, negli abiti più economici, il filo di seta negli indumenti invernali imbottiti.

La veste del drago è stata adottata per l'abbigliamento di corte standard per imperatori, membri del clan imperiale e alti funzionari. La veste del drago ha evoluto un vocabolario standard di motivi e simboli; tipicamente tale veste era ricamata con grossi draghi, attorcigliati nello spazio e con la testa mostrata frontalmente, sul petto e sulla schiena; tondi di drago più piccoli sulle spalle e sulla gonna della veste; lo spazio intorno ai draghi ricamati con altri simboli di buon auspicio e l'orlo inferiore che mostra le onde dell'oceano e la vetta del Monte. Kunlun, la montagna al centro del mondo. Il colore di fondo della veste indicava il rango e il lignaggio, con il giallo brillante limitato all'uso da parte dell'imperatore stesso. Gli abiti ufficiali di corte per le donne erano simili ma decorati con fenici (uccelli mitici raffigurati come simili a fagiani o pavoni), il femminile yin al maschio quella del drago. (Impiccagioni, stendardi e altri oggetti decorativi che mostrano sia un drago che una fenice sono gli emblemi del matrimonio.)

Associato alla veste del drago e alla codificazione dell'abbigliamento di corte era l'uso dei cosiddetti 'quadrati mandarini', quadrati di stoffa ricamati che venivano indossati come distintivi d'ufficio per ufficiali civili e militari. Questi indicavano il grado nella gerarchia ufficiale da una serie di sedici emblemi di animali o uccelli, ad esempio un leopardo per un ufficiale militare di terzo grado, un fagiano d'argento per un ufficiale civile di quinto grado. Questi quadrati ricamati sono stati realizzati in coppia per essere indossati sul retro e sul davanti della semplice soprabito di un ufficiale, il quadrato anteriore diviso verticalmente per adattarsi al design dell'apertura anteriore della veste.

La dinastia Qing (1644-1911) portò nuovi governanti in Cina-Manchus dal nord-est, che rovesciò la dinastia Ming e preservarono la loro presa sul potere imperiale in parte facendo attenzione a preservare l'abito Manchu e altre usanze al fine di mantenere la piccola popolazione di conquistatori dall'essere sommerso culturalmente dai ben più numerosi cinesi. I Manchu introdussero nuovi stili di abbigliamento per uso ufficiale; gli uomini dovevano indossare abiti corti con pantaloni o gonne larghe, tagliati più aderenti al corpo rispetto agli stili Ming fluenti, allacciati sulla spalla destra e con un'alta fessura davanti per ospitare l'equitazione. Una caratteristica distintiva della tunica Manchu erano le sue 'maniche a ferro di cavallo', progettate per coprire e proteggere il dorso delle mani di un cavaliere. Altri stili Manchu erano la 'veste bandiera' ( qipao ), una lunga veste dal taglio dritto indossata dalle truppe Manciù e la 'vestita lunga' ( chang-shan ), un indumento diritto, lungo fino alla caviglia, indossato dalle donne manciù (che indossavano scarpe con zeppa sui loro piedi non fasciati). Le donne etniche cinesi indossavano giacche larghe su gonne o pantaloni larghi, spesso tagliati abbastanza corti da rivelare le minuscole scarpe riccamente ricamate dei loro piedi legati.

A corte, l'imperatore, i suoi parenti e gli alti funzionari indossavano vesti di drago, i cui elementi simbolici erano stati codificati in modo elaborato a metà del XVIII secolo; altri funzionari indossavano abiti semplici con quadrati mandarini. Per tutti i ranghi, per le occasioni ufficiali venivano indossati cappelli conici con tesa stretta e rialzata; bottoni di pietre preziose o semipreziose all'apice del cappello indicavano anche il rango di chi lo indossava.

Nel corso della storia della Cina, la popolazione del paese ha incluso molte minoranze la cui lingua, abbigliamento, cibo e altri aspetti della cultura sono stati e rimangono molto diversi da quelli della maggioranza etnica Han (cinese).

Abito cinese nel ventesimo secolo

Dopo la Rivoluzione Nazionalista del 1911, era opinione diffusa in Cina che, dopo un secolo di intrusioni straniere e di decadenza nazionale, il Paese avesse bisogno di liberarsi dei vecchi costumi per poter competere con le altre nazioni del mondo moderno. Iniziò così la ricerca di nuovi stili di abbigliamento che fossero sia 'moderni' che 'cinesi'. La semplice adozione dell'abbigliamento occidentale non era una scelta popolare; l'abbigliamento maschile straniero era associato ai dipendenti cinesi di società straniere, che venivano derisi per essere antipatriottici; l'abbigliamento femminile occidentale alla moda ha colpito molti cinesi come immodesto e strano. Abiti occidentali larghi e larghi introdotti in alcune scuole missionarie in Cina erano modesti ma poco attraenti.

Molti uomini hanno continuato a indossare una forma di abbigliamento tradizionale fino alla metà del ventesimo secolo: un abito lungo, blu e semplice per gli studiosi e gli uomini più anziani, urbani, giacca e pantaloni di cotone tinto indaco per i lavoratori. Ma tra le élite urbane, negli anni '10 emerse un nuovo vestito, basato sull'abito militare prussiano e visto per la prima volta in Cina nelle uniformi scolastiche e da cadetto militare; questa aveva una giacca aderente chiusa con bottoni davanti, decorata con quattro tasche, e resa 'cinese' dall'uso di un collo alto e rigido 'alla mandarino', indossato sopra pantaloni abbinati. Questo abito era spesso realizzato, in stile occidentale, in panno di lana, la prima volta che la lana era stata alla base di un importante tipo di abbigliamento cinese. Questo vestito divenne noto come il vestito di Sun Yat-sen, dal nome del padre della rivoluzione cinese.

Diverse proposte per creare un abito da donna moderno per la Cina hanno incontrato poco entusiasmo, ma nelle città cinesi, e specialmente a Shanghai, le donne e le loro sarte stavano provando una variante moderna dell'abito manciù che avrebbe avuto conseguenze durature. La 'veste a bandiera' Manciù ( qipao ) e 'abito lungo' ( changshan , generalmente noto in Occidente per la sua pronuncia cantonese, cheongsam ) sono stati adattati dalle donne alla moda per essere un po' più aderenti, con una chiusura piegata da sinistra a destra sulla spalla, poi lungo la cucitura destra, spesso fissata con 'rane' decorative (bottoni e passanti di stoffa), e talvolta con un fessura all'altezza del ginocchio. Questo nuovo stile, in seta colorata, rayon o cotone stampato, è stato ampiamente pubblicizzato nelle stampe pubblicitarie 'da ragazza del calendario' degli anni '20 e '30, e presto si è saldamente radicato come abbigliamento femminile cinese appropriatamente moderno. Il qipao (o cheongsam ) ha continuato ad evolversi per diventare più aderente alla forma, e verso la metà del ventesimo secolo è stato ampiamente accettato, sia in Cina che in Occidente, come l'abito femminile 'tradizionale' della Cina.

Per alcuni anni dopo la rivoluzione comunista del 1949, forme di abbigliamento più antiche, tra cui la lunga 'toga da studioso' maschile e quella femminile qipao , ha continuato ad essere indossato in Cina. Ma alla fine degli anni '50, c'era una forte pressione politica e sociale affinché le persone si vestissero con stili 'modesti e rivoluzionari' - l'abito Sun Yat-sen (di solito in cotone blu, che ora inizia ad essere conosciuto come 'abito Mao'), o in alternativa una modesta blusa e una gonna al polpaccio. Al tempo della Rivoluzione Culturale (1966-1976), la qipao era stato denunciato come 'feudale' e indossare l'abito blu di Mao era quasi obbligatorio.

La moda fece un cauto ritorno in Cina nel 1978, con la promulgazione del programma di riforma economica post-Mao 'Quattro Modernizzazioni'. All'inizio degli anni '80, le riviste di moda avevano ripreso la pubblicazione, le sfilate di moda si tenevano nelle principali città e il design della moda e le materie correlate iniziavano a essere insegnate ancora una volta a livello di scuola superiore e università. Il qipao ha avuto anche un revival, sia in Cina che nelle comunità cinesi d'oltremare, come abbigliamento formale che trasmette un senso di orgoglio etnico e come abito 'tradizionale' indossato dalle donne nel settore dell'ospitalità. Ma in generale, l'abbigliamento cinese oggi è un riflesso della moda globale. All'inizio del ventunesimo secolo, prestigiosi marchi internazionali erano uno spettacolo comune nei distretti dello shopping di Shanghai, Guangzhou, Pechino e altre grandi città, e i consumatori cinesi stavano partecipando pienamente alla moda internazionale. Nel frattempo la Cina era diventata il più grande produttore ed esportatore mondiale di indumenti.

Guarda anche Asia orientale: Storia del vestito; Fissaggio del piede ; vestito di Mao; Qipao ; Seta.

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Abbigliamento cinese: una guida illustrata

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