ORIGINI DELL'INTIMO

L'idea che i capi di abbigliamento siano privati o pubblici o che un corpo possa essere in uno stato adeguatamente vestito o svestito è un concetto relativo che differisce nel tempo e da cultura a cultura. Nessuna società tribale, a meno che non sia stata infiltrata da concetti di abbigliamento occidentale, sembra avere capi che potrebbero essere considerati biancheria intima: capi di abbigliamento che fungono da strato isolante tra la pelle del corpo e le sue vesti esterne.

L'antropologo Ted Polhemus usa l'esempio del perizoma, che è un indumento a diretto contatto con i genitali di chi lo indossa ma allo stesso tempo aperto allo sguardo del pubblico. Egli postula che questa intimità sia consentita nelle piccole comunità consolidate dove si sa tutto dei partecipanti, a differenza dei rituali seguiti nelle società più grandi, più industrializzate e quindi anonime. È solo quando la nozione culturale di privacy è evidente che la biancheria intima può svolgere la sua funzione rituale di schermare il corpo dall'aperto scrutinio degli altri.

Fu nell'antico Egitto che fu ideato il concetto di avere un secondo strato di abbigliamento tra la pelle e lo strato esterno, più decorato in modo decorativo. A quel tempo lo strato interno era indossato più come status symbol che per ragioni erotiche o pratiche.

In Europa e in Nord America la biancheria intima sembra essersi sviluppata in termini di portata e complessità poiché la vista di un corpo nudo passa dall'essere un evento pubblico quotidiano a un tabù sociale, e i codici di etichetta sociale e civiltà accettabili considerano il corpo nudo privato. Entrano in gioco strategie per rendere il corpo rispettabile, e l'intimo assume così il suo ruolo primario, quello di schermare le zone sessuali del corpo dallo sguardo altrui.

Fino al diciannovesimo secolo la biancheria intima in Europa e Nord America aveva due funzioni principali: proteggere i costosi indumenti esterni dalla sporcizia del corpo sottostante, poiché per la maggior parte fare il bagno era un lusso costoso e dispendioso in termini di tempo, e aggiungere un ulteriore strato di isolamento . I primi capi di biancheria intima erano i turni di lino unisex e classless senza particolari connotazioni erotiche. Nel diciannovesimo secolo, tuttavia, la nozione di biancheria intima iniziò a cambiare man mano che la moda diventava più intrinsecamente di genere.

La biancheria intima è rimasta pratica e funzionale per gli uomini, con il cotone come materiale di base, ma per le donne è diventato un esoscheletro erotico che aiuta a raggiungere la silhouette alla moda vincolando il corpo e codificando alcune parti come sessuali. Il corsetto, per esempio, derivato dal cotte del 1300, una rigida tunica di lino allacciata, divenne un dispositivo utilizzato per comprimere la vita e contemporaneamente attirare l'attenzione sul seno e sui fianchi. Questo porta alla tensione intrinseca nella natura della biancheria intima: nasconde ma allo stesso tempo rivela le zone erogene del corpo. Adamo ed Eva possono aver coperto modestamente i loro genitali con foglie di fico, ma così facendo hanno attirato l'attenzione sulle parti sessuali dei loro corpi.

Il reggiseno, ad esempio, sostiene il seno ma allo stesso tempo crea un décolleté, una zona erogena del tutto inventata che esiste solo grazie all'intimo che la crea. La biancheria intima esiste anche per mascherare la realtà disordinata delle funzioni del corpo. Da un lato gli osservatori sono affascinati dagli strati di vestiti che vengono strappati via, ma sono respinti di fronte alle tracce del corpo lasciate. Come dice il detto popolare, 'Non dovremmo mai lavare i nostri panni sporchi in pubblico'.

Polhemus vede la biancheria intima come un impedimento a ciò che chiama 'infiltrazione erotica' (p. 114) negli incontri pubblici, come nel caso degli uomini, i cui peni non sono sempre soggetti al controllo volontario. Così il corsetto strettamente allacciato indossato dalle donne (e dai bambini fino alla fine del Settecento, quando il filosofo Jean-Jacques Rousseau ne proclamò l'abolizione per i bambini) non era solo un capriccio di moda, si credeva anche che desse sostegno ai corpi fragili delle donne e per limitare la loro sessualità; le donne potevano essere 'strette' ma anche 'sciolte'.

Il corsetto è anche un esempio di come certe forme di biancheria intima siano entrate e passate di moda e siano state rielaborate in diversi capi che conservano la funzione primaria di modellare il corpo nell'ideale alla moda. Il couturier Paul Poiret potrebbe aver dichiarato morto il corsetto negli anni '20, ma ha semplicemente assunto altre forme come il corsetto danzante, la cintura e il roll-on degli anni '50.

Negli anni '80 il corsetto era passato ai capispalla grazie al lavoro della stilista britannica Vivienne Westwood che nella sua collezione di ritratti seminale del 1990 presentava corsetti stampati fotograficamente utilizzando il lavoro dell'artista del XVIII secolo François Boucher (1703-1770). Ha sovvertito l'intera nozione del corsetto come capo di biancheria intima fisicamente restrittivo utilizzando la lycra piuttosto che le stecche di balena o le stecche d'acciaio originali della versione del diciannovesimo secolo. I lati elasticizzati del design di Westwood significavano la fine dei lacci sul davanti o sul retro. Il corsetto poteva ora essere tirato sopra la testa con un semplice movimento.

Nel diciannovesimo secolo la gamma di biancheria intima disponibile per le donne era diventata elaborata e il suo uso proibito dalle idee di etichetta sessuale nella misura in cui la rivelazione accidentale della biancheria intima era considerata mortificante quanto il corpo nudo stesso. Nel 1930 J. C. Flügel in La psicologia dei vestiti ha tentato una spiegazione: 'Gli indumenti che, per la loro mancanza di ornamenti, chiaramente non sono destinati ad essere visti (come i corsetti e le bretelle delle donne, le forme più grossolane di biancheria intima) quando visti accidentalmente producono un imbarazzante senso di intrusione sulla privacy che spesso rasenta il indecente. È come guardare 'dietro le quinte' e quindi esporre un'illusione' (p. 194). Tracce di questa idea possono essere viste nella cultura contemporanea, come lo stato estremamente imbarazzante di un uomo che viene visto con la cerniera dei pantaloni abbassata, anche se tutto ciò che rivelerà è la sua biancheria intima.

Nel diciannovesimo e all'inizio del ventesimo secolo la biancheria intima, in alcuni casi, non poteva essere menzionata direttamente in una conversazione educata, con 'innominabili' come frase preferita. Il ventesimo secolo ha portato cambiamenti, tuttavia, compreso un atteggiamento gradualmente più rilassato sia verso la sessualità che verso la biancheria intima.

Un capo chiave dell'intimo femminile fu sviluppato nel 1913 quando la debuttante newyorkese Mary Phelps Jacob, sotto il nome di Caresse Crosby, disegnò uno dei primi reggiseni moderni, anche se l'idea di sostenere il seno risale all'Impero Romano quando le donne indossavano sciarpe o strofio per distinguersi dai seni 'barbari' degli schiavi. Il reggiseno di Jacob era disossato e teneva l'ombelico libero, mentre sospendeva i seni dall'alto invece di spingerli verso l'alto da sotto come era la natura del corsetto.

Il cantilever è stato aggiunto ai reggiseni negli anni '50 da aziende come Warner's, che aveva acquistato il brevetto originale di Jacob, e Triumph, il cui reggiseno a forma di cono con cuciture circolari in nylon o batista di cotone era indossato dalla popolare incarnazione hollywoodiana della Sweater Girl come esemplificato da star come Jayne Mansfield e Mamie van Doren.

In America la tuta sindacale ha dominato per gli uomini fino agli anni '30, quando i primi pantaloncini con bottoni sul giogo, originariamente sviluppati per i soldati durante la prima guerra mondiale, sono diventati più liberamente disponibili. Il tailleur, realizzato in tessuto a maglia che arrivava dai polsi alle caviglie, è stato uno dei primi capi di biancheria intima prodotti industrialmente e ha enfatizzato il calore piuttosto che il comfort o la praticità. Non faceva alcun riferimento diretto al pene, a differenza della brachetta, che riguardava meno la sessualità e più il rango e lo status.

Tuttavia, negli anni '30 si verificò un enorme cambiamento culturale quando Cooper Inc introdusse il suo design Jockey Y-front con mosca sovrapposta per facilitare la minzione. Nello stesso decennio il boxer, originariamente distribuito ai fanti per l'abbigliamento estivo in America durante la prima guerra mondiale, iniziò la sua accettabilità nella moda intimo maschile. Gli anni '60 videro una moda per la biancheria intima dai colori vivaci in nylon e poliestere sia per uomo che per donna, che continuò fino agli anni '70. Negli anni '80 i produttori hanno risposto a quello che sembrava essere un consumatore maschile di nuova moda, chiamato popolarmente New Man, che si stava interessando più attivamente alla sua toelettatura e, contemporaneamente, alla sua biancheria intima.

Calvin Klein ha contribuito a una rielaborazione della mascolinità come erotica alla fine del ventesimo secolo con la sua campagna pubblicitaria del fotografo Herb Ritts nel 1993, utilizzando la pop-star diventata attore Mark Wahlberg. Wahlberg è stato ritratto nella biancheria intima di Calvin Klein come una figura fortemente sessuale, ribaltando il linguaggio tradizionale della pubblicità e la sua rappresentazione dei corpi maschili. Wahlberg ha mostrato il suo corpo semi-vestito in una campagna pubblicitaria mainstream che ha attirato lo sguardo sia maschile che femminile. Il corpo di un uomo potrebbe essere sessualizzato al di fuori delle pagine dell'immaginario erotico gay e le donne potrebbero provare piacere nel guardare. Il potere sociale e fisico della mascolinità non si esprimeva più solo attraverso il mondo del lavoro, ma attraverso un corpo seminudo vestito di biancheria intima firmata.

Mentre l'intimo maschile giocava con l'idea dell'erotico oltre che del pratico, l'intimo femminile iniziò a fare riferimento all'atletica, riflettendo un crescente interesse e partecipazione all'esercizio fisico e al mondo della cultura fisica. Dall'inizio del XX secolo, quando l'atteggiamento culturale nei confronti delle donne e dello sport è cambiato ed è stata riconosciuta una funzione atletica piuttosto che riproduttiva, i produttori hanno risposto con biancheria intima più pratica. Uno sviluppo importante fu l'invenzione del nylon da parte di Dupont nel 1938, che contribuì alla creazione di linee di biancheria intima di facile manutenzione e antigoccia. Seguì la lycra realizzata nel 1950, un nuovo materiale di una maglia di due filati: un poliestere sintetico o poliammide e una fibra elastica o spandex.

L'intimo che faceva diretto riferimento all'atletica doveva raggiungere il culmine negli anni '80, quando l'esercizio aerobico e il corpo tonico e muscoloso che ne derivava divennero l'ideale culturale per le donne. La runner Hinda Miller ha inventato il reggiseno sportivo, che è diventato un classico del design dell'intimo femminile, realizzato in tessuto elasticizzato senza chiusure per poter essere tirato sulla testa con facilità, una risposta diretta alle esigenze delle sportive che sono entrate nella moda mainstream. Il reggiseno sportivo è diventato un simbolo di uno stile di vita sano piuttosto che un capo semplicemente indossato dalle atlete. All'inizio del ventunesimo secolo molti capi di biancheria intima avevano il controllo del corpo come funzione primaria. I tabù intorno all'assunzione di cibo e al mantenimento del funzionamento interno del corpo puro attraverso il cibo biologico e pratiche come l'irrigazione del colon hanno influenzato il design della biancheria intima, che evoca una 'naturalezza' e una 'semplicità' da abbinare all'ossessione del ventunesimo secolo con ingegneria del corpo. Ironia della sorte, questo look apparentemente 'naturale' corre in concomitanza con un'enfasi sull'artificiale sotto le spoglie del Wonderbra e altre forme di biancheria intima più erotica e modellante.

La biancheria intima non è più innominabile e i principali stilisti e celebrità del mondo sono pronti a prestare il loro nome o lanciare gamme di design di biancheria intima direzionali, dalla modella australiana Elle Macpherson e dalla pop star Kylie Minogue a marchi come Tommy Hilfiger e Chanel. L'intimo della griffe ha un tale prestigio per il giovane consumatore che viene tirato su il corpo in modo da essere esposto apertamente sopra le cinture dei jeans, seguendo un look originariamente associato ai protagonisti della cultura hip-hop del South Bronx di New York in gli anni '80.

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