Abito e ornamento tradizionali giapponesi

Il Giappone, un arcipelago composto da quattro isole principali situate al largo della costa orientale del continente asiatico, è stato un relativamente ritardatario in termini sia di ricevere dall'esterno che di coltivare in casa una cultura materiale ricca e sofisticata. Mentre in Cina esistono ampie prove archeologiche di indumenti esistenti, sculture in ceramica e pitture tombali, che offrono una visione credibile della storia del costume cinese attraverso diversi secoli prima dell'avvento dell'era volgare, una storia verificabile dell'abbigliamento giapponese non inizia fino all'VIII secolo CE

Storia antica speculativa del Giappone

Oltre ai suoi popoli indigeni, il Giappone fu popolato da successive ondate di immigrati provenienti da Cina, Corea,

• Moda giapponese
• Asia orientale: storia dell'abbigliamento
• Vestito tradizionale

Sud-est asiatico, Asia centrale e settentrionale e forse Polinesia. Le fibre tessili native sono state lavorate dalla corteccia interna di alberi e piante e la tessitura è stata eseguita su un telaio per cinghie. La tecnologia tessile avanzava continuamente a causa dell'immigrazione, con la produzione della seta presumibilmente stabilita nel III secolo. La seta rimane la fibra preferita per l'abito tradizionale giapponese.

La documentazione archeologica in Giappone fornisce poco in termini di immagini umane fino al V secolo d.C. Prima di quel periodo le rappresentazioni di figure stilizzate trovate su cocci di ceramica e campane di bronzo consentono l'ipotesi che un lungo indumento simile a una tunica, con cintura in vita, potrebbe essere stata una forma comune di abbigliamento.

Nel V e VI secolo grandi quantità di haniwa , sculture tombali in terracotta, sono state prodotte per importanti sepolture. Le figure maschili sono spesso raffigurate indossando giacche strette, aderenti al corpo, a vita lunga svasate ai lati con lunghe maniche tubolari e pantaloni larghi fissati con lacci appena sopra le ginocchia. Tale abbigliamento ricorda l'abbigliamento pratico dei popoli nomadi della steppa che andavano a cavallo dal continente asiatico. I cavalieri richiedevano la piena mobilità di braccia e gambe per guidare le loro cavalcature e indumenti attillati per riscaldarsi nelle fredde latitudini settentrionali battute dal vento. Abiti cinesi larghi, a maniche larghe e lunghi fino al pavimento, l'altro modo di vestire dell'élite dominante nel continente, erano l'antitesi di questo tipo di abbigliamento nomade.

Tipica femmina haniwa le figure indossano un indumento superiore che ricorda la giacca da uomo e una gonna, piuttosto che i pantaloni. È importante notare che haniwa le giacche tendono ad essere allacciate in una sequenza che posiziona il pannello anteriore destro sopra il pannello sinistro, dopodiché le cravatte vengono fissate sul lato destro della giacca. Questa era considerata una pratica barbara dai cinesi, le cui vesti erano chiuse da sinistra a destra. L'abbigliamento giapponese doveva imitare la modalità cinese in questo e in altri modi subito dopo.

È dubbio che haniwa l'abbigliamento era diffuso in Giappone durante il V e il VI secolo. Un vestito del genere non sarebbe stato adatto ai lunghi mesi giapponesi di clima caldo e umido, e una vita a cavallo sarebbe stata improbabile nel Giappone montuoso. A giudicare dal gran numero di esistenti haniwa figure di cavalli, un'élite equestre potrebbe essersi stabilita in Giappone durante questo periodo, forse dopo un'incursione dal continente asiatico, ma il loro modo di vestire non doveva prevalere.

Periodi di Asuka e Nara

L'anno 552 è considerato la data ufficiale per l'introduzione del buddismo in Giappone e ha segnato il primo anno del periodo Asuka (552-710). Il buddismo ebbe le sue origini più di mille anni prima in India, si diffuse in Cina all'inizio dell'era volgare e infine raggiunse il Giappone attraverso la Corea. Uno degli importanti progressi culturali che arrivarono con il buddismo fu l'alfabetizzazione. I giapponesi utilizzavano il sistema di scrittura cinese basato su ideogrammi.

La religione nativa del Giappone, lo shintoismo, coesisteva con il buddismo, in linea con un tema continuo nella storia giapponese di prendere in prestito dall'esterno preservando le tradizioni native più apprezzate e, infine, trasformando i modi stranieri in qualcosa di unicamente giapponese.

La storia dell'abbigliamento buddista in Giappone, incarnato nel principale indumento rituale della religione, un mantello patchwork ( kesa ), illustra il tema dell'importazione e dell'adattamento. Kesa sono tra i più antichi indumenti esistenti in Giappone. Come manifestazione fisica degli insegnamenti buddisti, furono portati esempi dal continente asiatico per aiutare l'impianto della religione sul suolo giapponese. In tempi successivi, certo kesa testato i limiti dei parametri del capo in un modo unicamente giapponese.

Un altro primo gruppo di costumi in Giappone veniva usato durante spettacoli e cerimonie per commemorare un enorme Buddha in bronzo completato nel 752, a metà del periodo Nara (710-794). Dignitari di vari paesi asiatici sono venuti a Nara, allora capitale del Giappone, per partecipare. Questi costumi, insieme alla maggior parte dei primi kesa , sono stati conservati nel famoso magazzino del tempio noto come Shôsôin.

L'abbigliamento da performance Shôsôin è per lo più con chiusura a sinistra e comprende sia gilet senza maniche al ginocchio che abiti a tutta lunghezza a maniche lunghe. I colletti sono stretti e tondi o con scollo a V, con pannelli frontali che si attestano o si sovrappongono. Sia le decorazioni figurative che quelle geometriche, con motivi intrecciati o tinti, fanno parte della ricca eredità di questo variegato gruppo di abiti in seta. Sono inclusi anche pantaloni e accessori come leggings, calze, scarpe e grembiuli.

Altri costumi nello Shôsôin includono abiti indossati da artigiani, simili nel taglio agli abiti a figura intera con i colletti rotondi sopra menzionati, ma in canapa piuttosto che in seta; abiti con maniche ampie e svasate; e anche arcaico, con chiusura a destra haniwa -costumi in stile.

I costumi Shôsôin sono molto probabilmente rappresentativi di diversi tipi di abiti asiatici allora in uso, e un numero qualsiasi di essi potrebbe essere stato realizzato al di fuori del Giappone. Negli ultimi abiti tradizionali giapponesi, molti di questi primi modi di abbigliamento si sarebbero riflessi nei costumi del teatro No.

Secondo i documenti dell'epoca, l'abbigliamento della corte imperiale giapponese seguiva quello della Cina in quel momento, con il rango indicato dal colore. Le rappresentazioni pittoriche contemporanee raffigurano cortigiani sia maschili che femminili in lunghe vesti fluenti con maniche voluminose abbastanza larghe da coprire le mani. Una caratteristica dell'abito maschile era un colletto tondo attillato, stretto, mentre l'abito femminile presentava ampi pannelli frontali che si sovrapponevano nella sequenza da sinistra a destra. L'abito di corte delle donne includeva anche uno o più sottovesti che si chiudevano allo stesso modo.

Periodo Heian

Kyoto divenne la nuova capitale imperiale alla fine dell'VIII secolo, segnando l'inizio della lunga e relativamente pacifica era Heian (794-1185). I precedenti periodi di intenso assorbimento culturale del Giappone dal continente asiatico sono stati seguiti dallo sviluppo interno e dal perfezionamento dei modi stranieri combinati con la sensibilità nativa.

Una storia del costume di questo periodo non può essere basata su indumenti esistenti, poiché sono sopravvissuti pochissimi esempi. La conoscenza dell'abbigliamento Heian è in gran parte derivata da rappresentazioni pittoriche, registri del guardaroba e due dei primi romanzi della letteratura mondiale: il Storia di Genji Gen , di Lady Murasaki Shikibu, e il Libro del cuscino di Sei Shonagon.

I romanzi descrivono il mondo insulare della corte imperiale e la sua vita quotidiana piena di intrighi, poesia, arguzia, romanticismo e un modo di vestire straordinariamente raffinato. Le donne indossavano strati su strati di abiti di seta, con solo i bordi dei singoli abiti che venivano rivelati alle estremità delle maniche, al colletto e all'orlo, e l'abito più esterno impostava il tono generale per la combinazione di colori. Il gusto e la sensibilità di una donna si manifestano nella scelta degli accostamenti cromatici nella scelta dei vari abiti per l'insieme in base alla stagione, all'occasione o all'umore prevalente. Ulteriori articoli di abbigliamento, come una giacca, pantaloni simili a gonne ( hakama ), e un grembiule indossato sul retro completavano l'abito di corte femminile.

L'abito, presumibilmente indossato più vicino al corpo in questo insieme, è considerato il precursore del periodo Edo (1603-1868) kosode in termini di costruzione e forma. Questo indumento più interno aveva una forma a T complessiva composta da maniche quadrate o rettangolari con strette aperture per le mani. Queste maniche sono attaccate a lunghi e dritti pezzi di stoffa che compongono il corpo della veste. Ai bordi interni dei pannelli del corpo nella parte anteriore dell'indumento sono stati cuciti un colletto piatto e un risvolto relativamente ampi. Questo capo di abbigliamento è conforme al kimono dei giorni nostri.

L'abito maschile del periodo Heian conservava il colletto stretto e rotondo simile a una tunica che rifletteva il precedente periodo di influenza dalla terraferma asiatica, e gli uomini indossavano anche un pantalone simile a una gonna e un paio di sottovesti. La forma della manica si allontanò dai precedenti modelli continentali in quanto una forma quadrata o rettangolare arrivò a dominare e una singola manica poteva essere larga quanto l'intero corpo di un indumento. Indossando una tale veste, il fondo delle maniche, che non erano cucite alle estremità, poteva praticamente spazzare il terreno.

È anche durante questo periodo che si pensa che gli stemmi di famiglia siano apparsi per la prima volta sui vestiti. Alcuni tipi di costumi Heian sono persistiti fino ai giorni nostri, come si vede nell'abbigliamento della corte imperiale, negli abiti religiosi e nei costumi del teatro No.

Periodo Kamakuraakura

Durante l'ultima parte del XII secolo, la base del potere in Giappone si spostò dalla corte imperiale sempre più decadente ed egocentrica di Kyoto ai clan militari provinciali che scelsero la città di Kamakura come loro quartier generale. Ci sono pochi indumenti esistenti dell'era Kamakura (1185-1333), e la letteratura dell'epoca non è molto ricca sul tema del costume. Tuttavia, i dipinti superstiti ben dettagliati danno un'idea dell'abbigliamento in quel momento.

L'abbigliamento femminile era meno ingombrato da un multistrato esagerato e su alcuni abiti femminili compaiono motivi tinti su larga scala. I disegni tinti in fantasia sarebbero diventati una delle espressioni creative più importanti nell'abbigliamento giapponese successivo. Espressioni di originalità nell'abbigliamento maschile iniziarono a manifestarsi anche attraverso l'uso di motivi fuori scala e l'unione di pezzi di due abiti completamente diversi per creare un nuovo costume sorprendente. Le sette buddiste (come lo Zen), precedentemente sconosciute in Giappone, furono introdotte dal continente asiatico, il che portò all'importazione di kesa realizzati con certi tipi di tessuti lussuosi altrimenti non disponibili per i giapponesi. prima kesa erano, nel complesso, più umili in apparenza.

Periodi Nambokuchô, Muromachi e Momoyama

La città imperiale di Kyoto divenne nuovamente capitale con l'avvento dell'era Nambokuchô (1333-1392), periodo segnato da scontri tra clan militari rivali. La guerra continuò durante il successivo periodo Muromachi (1392-1568). Dall'avvento dell'era Kamakura, la famiglia imperiale aveva governato solo di nome; lo shogun, in quanto potenza militare suprema, esercitava il vero potere.

Per quanto riguarda le questioni culturali, la corte imperiale cessò di essere all'avanguardia. I membri d'élite della classe militare e i monaci buddisti di alto rango erano i principali praticanti della cerimonia del tè di nuova costituzione ed estremamente estetica. Lo shogun Ashikaga Yoshimitsu (1358-1408) fu il primo importante mecenate del teatro No.

I costumi del teatro No continuarono ad esistere in un'ampia varietà di tipi diversi fino all'inizio del XXI secolo. Durante i primi secoli della forma teatrale tutta maschile, gli attori indossavano abiti donati dai guardaroba dei loro mecenati d'élite. Nel periodo Edo (1603-1868), non venivano realizzati costumi specifici per l'uso sul palcoscenico; tuttavia, per la maggior parte gli stili dei costumi non cambiarono e continuarono a riflettere l'abbigliamento dei periodi precedenti.

All'interno dell'ampia categoria di No accappatoi chiamati ôsode , termine che si riferisce a maniche alte e larghe lasciate scucite alle estremità, sono alcuni tipi di abiti da tempo obsoleti in Giappone, tranne che nelle sfere più conservatrici e tradizionali della vita giapponese, come i riti di corte imperiale e i rituali shintoisti.

Facendo spesso uso di fili d'oro sotto forma di sottili strisce di carta piatte e dorate, insieme a fili di seta, ôsode i costumi hanno sempre disegni intrecciati. Questi disegni possono essere piuttosto audaci in scala e composizione, sebbene la loro colorazione sia più riservata, solitamente limitata a un solo colore per la seta. Il teatro No conserva anche i pantaloni a gonna ( hakama ) di epoche precedenti, e l'uso a strati di costumi, con an ôsode veste tipicamente indossata come veste esterna.

L'altra categoria principale di No costumi presenta abiti con maniche più corte in altezza e larghezza rispetto a ôsode maniche. Le maniche sono anche arrotondate sui bordi esterni più bassi piuttosto che avere un angolo retto come in ôsode . Le estremità delle maniche sono cucite, lasciando un'apertura sufficiente per il passaggio delle mani. Il nome di questa categoria generale di Nessun costume è kosode . Lo stesso termine era stato usato per la semplice veste di seta indossata vicino alla pelle e sotto strati di indumenti voluminosi nel periodo Heian.

Durante il periodo Muromachi, il kosode letteralmente emerso come capospalla accettabile. Quello che in precedenza era stato un abbigliamento intimo privato era ora consentito al di fuori degli interni domestici. Questa forma di abbigliamento divenne il principale veicolo per l'espressione di mode e stili in mutamento.

Durante il periodo Edo, la maggior parte kosode -categoria costumi ancora conservati stili del periodo Muromachi e Momoyama. Gli stili arcaici che persistevano includevano l'uso di tessuto broccato pesante e ornato, dorature estese, l'unione di due tipi di tessuto completamente diversi in un'unica veste e una composizione a centro vuoto che concentra i motivi del disegno sulle spalle e sull'orlo della veste . Tali costumi, tuttavia, hanno cambiato la loro forma complessiva delle maniche da oblunghe a squadrate in risposta a una tendenza del periodo Edo, e alcuni abiti No con disegni ricamati sono stati occasionalmente influenzati dagli stili della moda contemporanea.

Nessun costume esistente risale all'ultima parte del periodo Muromachi. All'inizio del ventunesimo secolo non si producevano ancora abiti e alcuni dei produttori moderni utilizzavano le tradizionali tecniche di tessitura a mano e di tintura naturale.

Allo scopo di fornire un sollievo comico dalla tragedia e dalla malinconia di No, kyôgen le commedie venivano tradizionalmente eseguite insieme a No. Costumi per kyôgen riflettono abiti di classe inferiore e sono fatti di fibre di rafia (di solito canapa o ramiè) piuttosto che di seta, non usano fili d'oro o dorature e sono modellati mediante tintura, a differenza delle vesti di No con i loro disegni intrecciati, ricamati o dorati. esistente kyôgen i costumi non sono anteriori al periodo Edo.

Nel 1540, quando i primi europei raggiunsero il Giappone, il paese era nel bel mezzo di una lunga guerra civile. Questa combinazione di tempi turbolenti e una nuova ondata di influenza straniera ha portato alla creazione di alcuni sorprendenti esempi di abbigliamento di classe samurai. La sartoria in stile occidentale e i tessuti 'esotici' di recente importazione di panno di lana europeo, cotone indiano chintz e persino arazzo di seta persiana possono essere visti in diversi jimbaori (un tipo di giubbotto indossato sopra l'armatura).

L'ulteriore creatività nell'abbigliamento maschile è evidente in alcuni brevi kosode capi a forma di ( dô fuku ) associato ai maggiori esponenti militari del Cinquecento. Questi abiti mostrano motivi non convenzionali e combinazioni di colori sorprendenti.

Periodo Edo

Tre capi militari successivi dovevano emergere come unificatori del Giappone devastato dalla guerra. Una pace duratura fu finalmente stabilita dall'ultimo dei tre, Ieyasu Tokugawa. Una nuova capitale fu stabilita a Edo (in seguito conosciuta come Tokyo), e tutti i successivi shogun furono forniti dal clan Tokugawa che governava da Edo mentre la corte imperiale rimase a Kyoto. Il Giappone entrò in un periodo di isolamento, durante il quale la nuova religione cristiana fu soppressa, i viaggi da e per il Giappone furono proibiti e il commercio estero fu sottoposto a rigidi controlli.

L'abbigliamento conservatore divenne la norma per la classe dei samurai. L'abbigliamento formale da uomo consisteva in un gilet corto con spalle a forma di ali e il tradizionale hakama , con entrambi i capi realizzati in una fibra di rafia modellata con piccoli motivi ripetuti e invariabilmente tinti di blu. I samurai non avevano più guerre da combattere, anche se l'armatura e il relativo giubbotto continuavano a essere realizzati. Sebbene fossero ancora prodotti esempi creativi del giubbotto, i samurai non erano incoraggiati a vestirsi come dandy.

La più grande creatività nel vestire durante il periodo Edo si manifestò nel kosode . Gran parte dell'impulso per trasformare questo indumento in una forma di abbigliamento così attenta alla moda è venuto dalla nuova classe mercantile ricca, che era, tuttavia, in fondo alla gerarchia sociale.

Mentre il teatro No era appannaggio delle classi superiori, il teatro Kabuki era l'arte performativa per i mercanti nuovi ricchi. La maggior parte dei costumi Kabuki ha la forma a T standard di kosode; tuttavia, la loro colorazione tende allo sgargiante e i loro motivi di design possono essere travolgenti in scala. Ad esempio, un'aragosta gigante potrebbe coprire l'intera parte posteriore di una veste.

I principali attori Kabuki (anch'essi una forma teatrale tutta maschile) divennero molto popolari, i loro volti e i loro vestiti disseminati in una miriade di stampe xilografiche. Tuttavia, i loro costumi tendevano ad essere troppo stravaganti per influenzare la moda, oltre a rendere popolare una particolare sfumatura di un colore o un certo motivo. I costumi kabuki dell'inizio del ventesimo secolo hanno continuato a somigliare a quelli del periodo Edo.

Il clero buddista si collocava in alto nella scala sociale e riceveva poteri amministrativi e sostegno ufficiale sotto il governo Tokugawa, consentendo loro di condividere la prosperità generale. La tendenza più insolita vista in kesa , l'indumento patchwork, era un impulso pittorico che si traduceva in esempi di tessuti, ricami o dipinti con immagini rappresentative narrative come uccelli e animali in ambientazioni paesaggistiche, raduni di divinità e persino composizioni floreali. Due dei metodi utilizzati per soddisfare l'adesione simbolica alla tradizione del patchwork prevedevano la cucitura di cordoncini o il disegno di linee sull'indumento per creare l'impressione di una costruzione a pezzi. Come la kesa è un indumento piatto, largo, orientato orizzontalmente, solitamente di forma rettangolare, è molto probabile che l'ispirazione per questo nuovo stile nel design della superficie siano stati gli ampi schermi dipinti ampiamente in uso durante il periodo Edo.

Il kesa rifletteva anche il gusto alla moda in modo più indiretto a causa dell'usanza per i buddisti laici di donare abiti preziosi ai templi. Gli indumenti sarebbero stati scuciti, tagliati e rifatti in abiti buddisti. Altro kesa erano assemblati da ricchi broccati, che venivano tessuti a livello nazionale, poiché l'industria tessile giapponese aveva ormai assorbito le competenze e la tecnologia straniere necessarie per la tessitura di tessuti di lusso.

Le tendenze stravaganti in kesa ha portato almeno una setta buddista a realizzare un abito austero, monocromatico e senza motivi in ​​una fibra di rafia. Sebbene non ci fossero nuovi stili innovativi, kesa -nei primi anni 2000-rifletteva tutta la varietà vista negli esempi del periodo Edo. Tuttavia, diversi artisti tessili dell'inizio del XXI secolo in Occidente hanno realizzato opere creative ispirate alla forma tradizionale del kesa.

Periodo Meiji

Il Giappone fu costretto a porre fine al suo isolamento nel 1850 quando le potenze occidentali con tecnologia militare avanzata chiesero concessioni commerciali. Lo shogunato Tokugawa crollò e il potere passò alla famiglia imperiale, che trasferì la corte a Tokyo nel 1868 e proclamò una nuova era, la Meiji (1868-1912). Ancora una volta, i giapponesi si resero conto della necessità di stare al passo con le nazioni più sviluppate e intrapresero una politica di rapida occidentalizzazione.

Fu adottato l'abito occidentale, con l'imperatore e l'imperatrice che aiutarono a dare l'esempio per il resto del paese indossando occasionalmente abiti occidentali. Buddisti e famiglie di samurai d'élite hanno venduto quantità di kesa e Nessun costume, arricchendo infine musei e collezioni private in Giappone e in Occidente. Per la popolazione urbana più sofisticata, e in particolare per gli uomini, l'abito tradizionale giapponese cessò di far parte dell'uso quotidiano fino a quando l'uso dell'abito tradizionale fu relegato nei templi e nei monasteri buddisti; santuari shintoisti; No, kyôgen e teatro Kabuki; cerimonia del tè e altre arti tradizionali come la composizione floreale; e la corte imperiale. Le geisha, ancora un'istituzione in Giappone all'inizio del ventunesimo secolo, dovevano ancora intrattenersi in kimono.

All'inizio degli anni 2000, i riti di passaggio come le cerimonie di raggiungimento della maggiore età dei bambini, i diplomi di scuola e i matrimoni sono occasioni per il pubblico in generale di indossare abiti tradizionali. Una famiglia giapponese potrebbe anche indossare il kimono quando partecipa a speciali festival nazionali e regionali o quando si rilassa dopo il bagno in una locanda tradizionale. Non era raro che una casalinga giapponese frequentasse la scuola di kimono per capire meglio come scegliere e indossare correttamente un kimono e il suo accessorio più importante, l'obi.

Durante il periodo Meiji furono coniati termini per distinguere l'antico modo di vestire giapponese ( wafuku ) dall'abito occidentale appena adottato ( yofuku ). Kimono (derivato dal verbo per indossare abiti e la parola per 'cosa') divenne il nuovo termine per l'indumento a forma di T precedentemente noto come il kosode . La parola è entrata nei dizionari delle lingue di tutto il mondo e comunemente serve come designazione per l'abito nazionale del Giappone, proprio come 'sari' è universalmente riconosciuto come l'indumento indiano senza tempo.

Durante il primo Taishō (1912-1926) e il tardo Taishō (1926-1989), il mingei movimento è stato fondato da artisti e intellettuali con lo scopo di preservare e perpetuare l'artigianato popolare del Giappone, in particolare quello praticato dai contadini e dalle minoranze etniche. Coloro che hanno sostenuto l'idea di mingei possono essere pensati come gli eredi dell'Asia orientale del movimento Arts and Crafts, sebbene non dovessero insistere sull'importanza dell'artigianato, come fecero i loro predecessori occidentali, perché nelle tradizionali distinzioni giapponesi tra belle arti e arti decorative non erano enfatiche. Tuttavia, l'elevazione di opere artigianali realizzate da contadini e minoranze di vita semplice ai margini della società giapponese non si adattava alle idee convenzionali di gerarchia sociale in Giappone.

Esempi di costumi raccolti e studiati da mingei gli appassionati includono le fibre di rafia e le vesti di cotone della tribù indigena Ainu, i costumi appositamente tinti di Okinawa, le giacche da contadini pesantemente cucite e l'abito da pescatori e vigili del fuoco.

Guarda anche Kimono ; Moda giapponese.

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