Moda e omosessualità

Per tutto il ventesimo secolo, l'abbigliamento è stato utilizzato da lesbiche e gay come mezzo per esprimere l'identità personale e per segnalarsi reciprocamente.

Travestimento maschile

Anche prima del ventesimo secolo, il travestimento e il travestimento tra gli uomini erano associati all'atto della sodomia. Nel diciottesimo secolo, molte città in Europa avevano sviluppato piccole ma segrete sottoculture omosessuali. La sottocultura omosessuale londinese si basava su locande e pub dove si radunavano i 'mollies'. Molti dei molly indossavano abiti femminili sia come forma di autoidentificazione sia come mezzo per attrarre partner sessuali. Indossavano vestite, sottogonne, copricapi, scarpe allacciate fini, sciarpe con il pelo di pelliccia e maschere; [e] alcuni avevano cappucci da equitazione; alcuni erano vestiti come mungitrici, altri come pastorelle con cappelli, panciotti e sottane verdi; e altri avevano i loro volti rattoppati e dipinti (Trumbach, p. 138).

• George (Beau) Brummell
• Moda e identità
• Marcel Proust

Gli omosessuali maschi continuarono a travestirsi in spazi sia pubblici che privati ​​per tutto il diciannovesimo secolo. Negli anni '20, le drag ball di Harlem offrivano uno spazio sicuro per gli uomini gay (e le lesbiche) per travestirsi. Allo stesso modo gli Arts Balls degli anni '50 a Londra offrivano un'opportunità negata nella vita di tutti i giorni. Gli artisti travestiti, comunemente noti come drag queen, usavano abiti femminili per parodiare la società etero e creare un umorismo gay. Uno dei più grandi artisti drag americani è stato Charles Pierce, che ha iniziato la sua carriera negli anni '50 ed era meglio conosciuto per le sue imitazioni di star del cinema come Bette Davis e Joan Crawford. La tradizione è stata portata avanti da artisti drag gay come gli artisti americani Divine e RuPaul e la star televisiva britannica Lily Savage.

Effeminatezza

Il funzionario nudo

Gli uomini gay dichiarati, che non volevano arrivare al punto di travestirsi, a volte hanno adottato i più ovvi significanti del manierismo e dell'abbigliamento femminili: sopracciglia depilate, rossetto, trucco per gli occhi, capelli biondo ossigenato, camicette col tacco alto. In America era illegale per gli uomini (e le donne) travestirsi a meno che non partecipassero a una mascherata. Almeno tre capi di abbigliamento dovevano essere adeguati al genere. Adottare un simile aspetto era pericoloso, perché era rischioso essere apertamente omosessuali. Nella sua autobiografia, Il funzionario nudo (1968), Quentin Crisp ricorda di essere stato fermato più volte dalla polizia a causa del suo aspetto effeminato. Tuttavia, i rischi sono stati utili per molti. Vestirsi da 'regina fiammeggiante' era un mezzo per entrare nella sottocultura della società gay. Inoltre, adottando caratteristiche femminili e aderendo a rigide regole di comportamento sessuale di genere, le regine potrebbero attrarre partner sessuali 'normali' presumibilmente 'normali'. L'adozione di codici di abbigliamento effeminati ha iniziato a scemare con l'ascesa della liberazione gay, ma ha continuato a svolgere un ruolo nella vita gay.

Mascolinità e abito lesbico

Alla fine del XIX secolo e all'inizio del XX, l'adozione di abiti maschili era un mezzo per molte donne, comprese molte lesbiche, per protestare contro lo status delle donne e i ruoli assegnati loro dalle società patriarcali. Il travestimento era stato e continuava ad essere utilizzato dalle donne per consentire loro di 'passare' come uomini ed essere accettate. Alcuni, come la scrittrice George Sand e la pittrice Rosa Bonheur, hanno utilizzato i metodi per prendere sul serio il loro lavoro professionale. Il periodo tra le due guerre mondiali ha visto un aumento della visibilità lesbica. Il tipico abito lesbico mascolinizzato del periodo è caratterizzato dal colletto ad ala, dal monocolo e dalla giacca da uomo indossati da Lady Una Troubridge (amante di Radclyffe Hall, autrice di Il pozzo della solitudine ) nel suo ritratto di Romain Brooks. In America, interpreti lesbiche come Ma Rainey e Gladys Bentley indossavano cappello a cilindro e frac da uomo per esprimere la loro identità, mentre le star del cinema bisessuale Greta Garbo e Marlene Dietrich indossavano abiti maschili sia sullo schermo che fuori.

Fino agli anni '70, l'immagine pubblica delle lesbiche era molto incentrata sulla mascolinità. Come mezzo per affermare la differenza e segnalare ad altre lesbiche, molte donne amanti delle donne hanno adottato alcuni indicatori 'maschili', come colletto e cravatta o pantaloni. In America, era illegale per le donne vestirsi completamente con abiti da uomo, ed era loro richiesto di indossare 'tre capi di abbigliamento femminile' (Nestle, p. 100). La reazione del pubblico non è stata simpatica nei confronti delle lesbiche 'macellate'. La scrittrice e attivista lesbica americana Joan Nestlé 'camminava per le strade con un aspetto così mascolino che gli adolescenti etero la chiamavano [la] bulldyke' (Nestle, p. 100).

Non tutte le donne lesbiche si sono sentite attratte dall'adozione di abbigliamento maschile, preferendo invece un abbigliamento femminile più convenzionale: trucco, scarpe col tacco alto e gonne. Molti resoconti della vita da bar lesbica notano la prevalenza di identità e comportamenti 'butch' e 'femme', in cui ci si aspettava che le lesbiche butch formassero relazioni solo con le lesbiche femme e che le lesbiche si identificassero con un ruolo o l'altro.

Significanti sottili

L'illegalità dell'omosessualità e la disapprovazione morale che essa ha attirato hanno costretto gli omosessuali e le lesbiche a vivere vite virtualmente invisibili nella prima parte del ventesimo secolo. Fino al movimento di liberazione gay della fine degli anni '60, il criterio più importante per vestirsi in pubblico, per la massa di uomini gay e lesbiche, era quello di poter 'passare' per eterosessuale. Nonostante questa necessità, molti erano a conoscenza dei codici di abbigliamento e degli articoli che potevano essere utilizzati per segnalare l'orientamento sessuale. Questi simboli di identità spesso assumevano la forma di un determinato tipo o colore di accessorio e, come altri simboli segreti, si sono sviluppati e modificati nel tempo. Il principale significante al tempo dei processi di Oscar Wilde nel 1890 era il garofano verde. In effetti, il colore verde era stato associato ai maccheroni effeminati e talvolta sodomitici del 1770 e ha continuato ad avere associazioni gay nell'abbigliamento per tutta la prima parte del ventesimo secolo. George Chauncey osserva che nella New York degli anni '30, gli abiti verdi erano il distintivo delle 'viole del pensiero' aperte. Altri simboli per gli uomini gay includevano una cravatta rossa (indossata a New York prima della seconda guerra mondiale) e scarpe scamosciate (uno dei simboli gay più internazionali e duraturi). I significanti lesbici includevano accessori come cravatte e gemelli, tagli di capelli corti (in particolare il 'raccolto Eton' degli anni '20) e il colore viola.

Rivoluzione dell'abbigliamento maschile

Durante la 'rivoluzione dell'abbigliamento maschile' degli anni '60, l'associazione tra moda e omosessualità iniziò a diminuire. Con l'aumento delle mode subculturali e la diffusione delle mode di Carnaby Street in tutto il mondo, era improvvisamente accettabile per i giovani interessarsi alla moda e spendere tempo e denaro per vestiti e aspetto. La moda di Carnaby Street è stata inizialmente venduta a una clientela gay 'teatrale e artistica' da un ex fotografo fisico di nome Vince da un negozio vicino a Carnaby Street. John Stephen, che in seguito sarebbe stato conosciuto come il 'Re di Carnaby Street', aveva lavorato nel negozio di Vince e produceva i vestiti più velocemente, a prezzi più bassi e per un mercato più giovane. Anche in America un aderente 'stile europeo'. indossato principalmente da uomini gay, è stato venduto da 'boutiques' nel Greenwich Village, New York, e West Hollywood a Los Angeles.

Uomini gay e mascolinità

Alla fine degli anni '60, lesbiche e gay in tutto il mondo occidentale avevano cominciato a mettere in discussione la loro posizione di cittadini di seconda classe e il loro stereotipo di 'regine' o 'dighe maschili' effeminate. Insieme alle richieste di uguaglianza e riconoscimento, lesbiche e gay hanno iniziato a occuparsi del loro aspetto. C'erano sempre stati uomini gay che si vestivano in uno stile convenzionalmente maschile, ma all'inizio degli anni '70, gli uomini gay di New York e San Francisco guardavano alle incarnazioni della mascolinità americana - il cowboy, il boscaiolo, l'operaio edile - per trovare ispirazione per un nuovo stile di abbigliamento. I cloni, come erano conosciuti, adottavano i simboli di abbigliamento più maschili che riuscivano a trovare: stivali da lavoro, Levi's attillati, camicie a quadri, tagli di capelli corti e baffi. I loro vestiti sono stati scelti per rivelare e celebrare i contorni del corpo maschile.

Alcuni cloni hanno anche sviluppato i loro gusti sessuali sperimentando il sadomasochismo. Di conseguenza, a volte adottavano un aspetto e uno stile di vita 'pellettieri', che prevedevano una rigida codificazione dell'abbigliamento e un nuovo sistema di significanti, in particolare fazzoletti colorati in una tasca posteriore, che specificavano particolari interessi sessuali. L'immagine ipermaschile ha continuato ad essere importante anche dopo la presunta morte del clone alla fine degli anni '80, quando l'immagine è stata associata a una vecchia generazione di uomini gay pre-AIDS. Gli uomini gay hanno interpretato e dimostrato il loro aspetto maschile attraverso la celebrazione di corpi muscolosi 'da palestra' e abbigliamento che mette in mostra quei corpi, così come l'emergere di altri stili subculturali maschili come la testa rasata, stivali e bretelle che indossano, ma non skinhead necessariamente razzista.

Stile lesbico post-liberazione

Persona androgina

L'avvento dei movimenti per i diritti delle donne e degli omosessuali ha portato a mettere in discussione le scelte di abbigliamento stereotipate precedentemente disponibili per le lesbiche. I pantaloni erano diventati sempre più accettabili per le donne a partire dagli anni '50 e durante gli anni '60 divenne più difficile identificare le lesbiche in base all'uso dei pantaloni. 'Androginia' è diventata una parola chiave nella moda, e questo si è manifestato in vari modi. Inizialmente, la mossa era verso un look femminile per gli uomini, ma la comunità lesbica e gay radicale ha rifiutato questo a favore di un look più maschile sia per gli uomini che per le donne.

L'ascesa del femminismo radicale ha visto un rifiuto della femminilità forzata dalla moda. Scarpe basse, pantaloni larghi, gambe non rasate e volti privi di trucco hanno fatto una dichiarazione forte sul non vestirsi per gli uomini. La politica femminista radicale durante gli anni '70 ha portato questo all'estremo quando è nato un nuovo stereotipo, quello della femminista lesbica con indosso una salopette a spazzola.

Gli anni '80 e '90 hanno visto una nuova diversificazione nell'abbigliamento lesbico. Il crollo delle vecchie divisioni tra butch e femme, i cambiamenti istigati nell'abbigliamento femminile dal femminismo e dal punk e la crescente visibilità nella vita pubblica delle lesbiche hanno aperto il dibattito su cosa le lesbiche potrebbero e dovrebbero indossare. Uno degli sviluppi più significativi è stata l'apparizione del rossetto lesbico (noto anche come glamour o designer dyke). Gli stili di abbigliamento hanno segnalato un allontanamento dai tradizionali stili butch o radical-femministi e hanno permesso alle donne gay di sviluppare un look urbano alla moda che combinava i significati del lesbismo o della mascolinità con l'abbigliamento femminile alla moda. Tuttavia, i critici hanno accusato le lesbiche del rossetto di nascondersi dietro una maschera di eterosessualità.

L'industria della moda

La grande percentuale di uomini gay che hanno lavorato in campi creativi della moda e del teatro e dell'industria dei servizi, come la ristorazione, è stata ben documentata da storici come Ross Higgins, il cui studio ha evidenziato il coinvolgimento di uomini gay a tutti i livelli della moda industriale a Montreal.

Per tutto il ventesimo secolo, molti dei migliori modelli di moda couture erano gay, anche se la pressione sociale richiedeva loro di mantenere la loro sessualità tranquilla se non segreta. In effetti, molti dei più grandi nomi della moda del ventesimo secolo erano gay o bisessuali, inclusi personaggi come Christian Dior, Cristobal Balenciaga, Yves Saint Laurent, Norman Hartnell, Halston, Rudi Gernreich (che fu uno dei membri fondatori del primo organizzazione omofila, la società Mattachine), Calvin Klein e Gianni Versace.

Quando gli stilisti hanno preso il posto dei sarti tradizionali e degli allestitori per gentiluomini nella moda maschile, è diventata evidente una nuova influenza gay. Poiché gli uomini gay erano spesso più disposti a sperimentare nuove idee, stili e tessuti nell'abbigliamento, designer come Jean-Paul Gaultier iniziarono a guardare a ciò che stava accadendo a livello di strada e nei club gay per idee per le loro collezioni maschili. Inoltre, gli uomini gay acquistavano vestiti che erano influenzati da un'estetica gay, quindi il loro gusto ha influenzato la moda in modi sia ovvi che sottili.

L'avvento dell''uomo nuovo' (come icona dei media) negli anni '80 è stato il risultato della reazione degli uomini ai grandi cambiamenti sociali provocati da una seconda ondata di femminismo. Di conseguenza, è diventato accettabile per gli uomini eterosessuali interessarsi al loro aspetto, ai vestiti e ai prodotti per la cura della persona. Sono state pubblicate nuove riviste rivolte a un più ampio consumatore maschile eterosessuale, ma anche qui si percepiva un'influenza gay. Non erano solo i designer gay a creare i look, ma gli stilisti, i parrucchieri e i fotografi gay hanno tutti esercitato un'influenza sulla moda. Ad esempio, lo stilista Ray Petri (presentato in Il volto, i-D , e Sabbia riviste) ha attinto agli sguardi che ha visto nei club gay per creare uno stile completamente nuovo noto come Buffalo. Stile bufalo vestito in bianco e nero, modelli gay ed etero in un improbabile mix di elementi come pantaloncini da ciclismo, giacche da aviatore, gonne, cappelli e stivali.

I primi anni '90 hanno visto l'avvento del 'lesbian chic' nel mondo della moda. Questo si è manifestato più visibilmente in una serie di fotografie in Fiera della vanità nel 1993, inclusa una copertina con la cantante lesbica k. d. lang a fare capriole con la top model Cindy Crawford.

Oggi è perfettamente accettabile che gli uomini eterosessuali siano interessati alla moda e siano consumatori ovvi di vestiti, prodotti per l'igiene personale e riviste di moda o di 'stile di vita'. Personaggi popolari, come il giocatore di calcio David Beckham, sono avidi consumatori di vestiti e riconoscono persino il loro debito nei confronti dell'influenza degli uomini gay sulla moda. In un'epoca in cui l'omosessualità è tollerata e largamente accettata nei maggiori centri urbani, è diventato sempre più difficile distinguere uomini gay ed etero, e lesbiche e donne etero, in base al loro abbigliamento. Prendendo atto di ciò, Elizabeth Wilson pone la seguente domanda: 'Nel corso del secolo queer abbiamo camuffato e rivelato i nostri desideri devianti in abiti, travestimenti e travestimenti. Ora che tutti hanno preso piede in un mondo postmoderno, cosa dobbiamo fare per inventare un nuovo stile [gay e] lesbo?' (Wilson, 177)

Guarda anche Moda e Identità; Genere e abbigliamento della moda.

Bibliografia

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