DASHIKI

Un dashiki è una camicia pullover dal taglio ampio, solitamente cucita con stampe di cotone colorate di ispirazione africana o con tessuti a tinta unita, spesso con tasche applicate e ricami sullo scollo e sui polsini. Il dashiki è apparso sulla scena della moda americana negli anni '60 quando è stato abbracciato dall'orgoglio nero e dai movimenti della controcultura bianca. 'Dashiki' è un prestito dal termine Yoruba dell'Africa occidentale danshiki , che si riferisce a una tunica corta e senza maniche indossata dagli uomini. Gli Yoruba presero in prestito la parola dagli Hausa un bambino (letteralmente 'sotto'), che si riferisce a una corta tunica indossata dai maschi sotto abiti più grandi. Gli Yoruba danshiki , un indumento da lavoro, era originariamente cucito da una striscia di stoffa tessuta a mano. Ha giromanica dal taglio profondo con tasche sottostanti e quattro soffietti impostati per creare una svasatura sull'orlo. Tuniche simili trovate nelle grotte funerarie Dogon in Mali risalgono al XII e XIII secolo (Bolland). In molte parti dell'Africa occidentale oggi tali tuniche di tessuti tessuti a mano oa macchina (con o senza maniche e soffietti) sono indossate con pantaloni abbinati come abiti da strada. Negli anni '60, il dashiki è apparso nell'inventario della moda etnica americana, insieme ad altri stili di abbigliamento afrocentrici, forse dall'esempio di studenti e diplomatici africani alle Nazioni Unite a New York (Neves 1966). Capo unisex, il dashiki americano varia da una tunica senza maniche al più comune pullover o caftano con maniche a pipistrello corte o penzolanti. Entrambi i sessi indossano la maglietta e le donne indossano abiti dashiki corti o lunghi.

Dashiki come moda americana

Negli Stati Uniti il termine 'dashiki' è entrato nell'inglese americano intorno al 1968 ( Dizionario collegiale di Merriam-Webster 2000). In seguito al Civil Rights Act del 1964, la popolarità dell'abbigliamento afrocentrico è cresciuta insieme all'orgoglio per il patrimonio razziale e culturale tra gli americani di origine africana. Indossato per la prima volta come indicatore dell'unità e dell'orgoglio dei neri, il dashiki raggiunse l'apice della popolarità quando gli hippy bianchi della controcultura, che 'dettero il tono a gran parte della moda della fine degli anni Sessanta' (Connikie, p. 22), includevano le camicie e gli abiti colorati nei loro armadi. L'estetica della moda maschile tradizionale si spostò verso l'etnico, gli uomini iniziarono a 'emulare il pavone' e il dashiki divenne di moda alla fine degli anni '60. Indossato da un numero crescente di giovani americani bianchi attratti dai colori vivaci e dai ricami decorati, il dashiki ha perso gran parte della sua identità politica nera e ha incarnato la scena più ampia del cambiamento della società americana. Alla fine degli anni '60, i rivenditori americani importarono dashiki economici fabbricati in India, Bangladesh e Thailandia. La maggior parte di queste camicie e caftani larghi sono stati cuciti con stampe 'kanga' di cotone, un rettangolo bordato stampato con disegni colorati simmetrici audaci, spesso con motivi centrali. Le stampe Kanga furono introdotte nel diciannovesimo secolo da commercianti indiani e portoghesi nell'Africa orientale, dove all'inizio del ventunesimo secolo le donne le indossavano ancora come involucri (Hilger, p. 44). Il Kanga contemporaneo, prodotto in Kenya e Tanzania, è stato scoperto da stilisti afroamericani negli anni '60 (Neves 1966) ed era l'ideale per i dashiki semplicemente su misura. Un dashiki con motivo a kanga con chevron, motivi geometrici e floreali è diventato un 'classico' ed è stato ancora prodotto nel ventunesimo secolo.

Dashiki come simbolo

Nel corso della sua storia nella moda americana, il dashiki ha funzionato come marcatore di identità significativo, ma a volte ambiguo. Nella sua prima manifestazione, con l'acconciatura afro, il copricapo e le perline africane, era associato al potere nero, al movimento 'Black Is Beautiful' e allo sviluppo dell'afrocentrismo. Lo storico Henry Louis Gates Jr. ricorda: 'Ricordo molto dolorosamente quei giorni alla fine degli anni Sessanta quando se il tuo afro non era alto 2 piedi e il tuo dashiki non era tricolore, ecc., ecc., allora lo eri' t abbastanza colorato' (Rowell, p. 445). Inizialmente, l'indumento aveva forti sfumature politiche quando 'nazionalisti culturali vestiti di dashiki... rappresentavano l'antitesi degli integrazionisti in giacca e cravatta' (Cobb, p. 125). Attivisti politici come Huey P. Newton e Stokely Carmichael del Black Panthers Party a volte combinavano il dashiki con la giacca di pelle nera, gli stivali da combattimento e il berretto che identificavano il gruppo militante (Boston, pp. 204-209). Tuttavia, il dashiki non ha mai acquisito una chiara identità militante nella comunità afroamericana. I leader delle ali più moderate del movimento per i diritti civili neri, come Jesse Jackson e Andrew Young, a volte indossavano dashiki per proiettare un caratteristico look afrocentrico mentre promuovevano gli obiettivi più pacifici di Martin Luther King Jr. (Boston, p. 67) . Man mano che il dashiki divenne popolare tra gli afroamericani come simbolo di orgoglio culturale, acquisì un significato metaforico nella retorica degli attivisti neri. L'educatore Sterling Tucker ha dichiarato: 'Indossare un dashiki e coltivare un cespuglio va bene se dà energia a chi lo indossa per l'azione reale; ma 'Il nero è bello' è pericoloso se si tratta solo di avvolgersi nella propria gloria e magnificenza (Tucker, p. 303). La Pantera Nera Fred Hampton indossava i dashiki ma dichiarò: 'sappiamo che il potere politico non fluisce dalla manica di un dashiki. Sappiamo che il potere politico scorre dalla canna di un fucile (Lee).

Dashiki nel ventunesimo secolo

Nei primi giorni del ventunesimo secolo, il dashiki ha mantenuto un significato per la comunità afroamericana e un indicatore storico della controcultura degli anni '60. Sebbene sia raramente visto come abbigliamento da strada, il dashiki viene indossato in occasioni festive come Kwanzaa, la celebrazione annuale per celebrare l'unità degli americani di origine africana ed esprimere orgoglio per l'eredità africana (Goss e Goss). Una ricerca su Internet del 2003 ha richiamato oltre 5.000 voci per 'dashiki', in gran parte da venditori che offrono una gamma di abbigliamento africano vintage o contemporaneo. I rivenditori di abbigliamento vintage vendono i dashiki come 'un must per tutti gli hippie freaks' e per i 'wanna-be hippies'. Le aziende di costumi offrono 'il ragazzo dashiki' con una classica camicia dashiki, una parrucca afro, occhiali scuri e una collana con ciondolo della pace. I fornitori di abbigliamento africano hanno ampliato il significato di dashiki oltre la caratteristica camicia per includere una varietà di insiemi di abiti africani e stili di caftano. La popolarità del dashiki come street style è svanita, ma continua a essere parte integrante della scena della moda afroamericana per le occasioni festive e come una forma di abbigliamento che evoca lo stile di vita dell'America degli anni '60.

Guarda anche Abito afroamericano; Moda afrocentrica.

Bibliografia

Bolland, Rita. 'Abbigliamento da grotte funerarie in Mali, XI-XVIII secolo.' Nel Storia, design e artigianato in tessuto a strisce dell'Africa occidentale. Washington, DC: National Museum of African Art, 1966, pp. 53-82.

Boston, Lloyd. Uomini di colore: Moda, Storia, Fondamenti. New York: Artigiano, 1998.

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