Mondo antico: storia dell'abbigliamento

Le prove sull'abbigliamento diventano abbondanti solo dopo che gli esseri umani hanno iniziato a vivere insieme in numero maggiore in località discrete con organizzazioni sociali ben definite, con raffinatezza nell'arte e nella cultura e con una lingua scritta. Ciò avvenne prima nel mondo antico in Mesopotamia (patria dei Sumeri, Babilonesi e Assiri) e in Egitto. Successivamente altre parti della regione mediterranea furono la patria dei Minoici (nell'isola di Creta), dei Greci, degli Etruschi e dei Romani (nella penisola italiana).

Il fenomeno socioculturale chiamato 'moda', cioè stili ampiamente adottati per un periodo di tempo limitato, non faceva parte dell'abbigliamento nel mondo antico. Stili specifici differivano da una cultura all'altra. All'interno di una cultura si verificarono alcuni cambiamenti nel tempo, ma di solito questi cambiamenti avvenivano lentamente, nel corso di centinaia di anni. In queste civiltà la tradizione, non la novità, era la norma.

Alcune forme, strutture ed elementi comuni appaiono negli abiti delle diverse civiltà del mondo antico. Gli storici del costume distinguono tra abiti drappeggiati e abiti su misura. Gli indumenti drappeggiati sono realizzati con pezzi di tessuto che sono avvolti intorno al corpo e richiedono poca o nessuna cucitura. Il costume su misura viene tagliato in pezzi sagomati e cuciti insieme. Il costume drappeggiato utilizza lunghezze di tessuti intrecciati e predomina nei climi caldi dove una vestibilità ampia è più comoda. Si pensa che il costume su misura abbia avuto origine nel periodo in cui venivano utilizzate le pelli di animali. Essendo di dimensioni più piccole rispetto ai tessuti, le pelli dovevano essere cucite insieme. Gli indumenti su misura, tagliati per adattarsi meglio al corpo, sono più comuni nei climi freddi, dove la vestibilità più stretta mantiene caldo chi li indossa. Con poche eccezioni, gli abiti del mondo antico della regione mediterranea erano drappeggiati.

Punti di forza e di debolezza delle prove sull'abbigliamento

La maggior parte delle testimonianze sul costume del mondo antico proviene da raffigurazioni di persone nell'arte del tempo. Spesso questa evidenza è frammentaria e difficile da decifrare perché i ricercatori potrebbero non conoscere abbastanza il contesto da cui provengono gli oggetti o le convenzioni a cui gli artisti dovevano conformarsi.

• Europa e America: Storia dell'abbigliamento (400-1900 d.C.)
• Storia dell'abito premaman
• Russia: storia dell'abbigliamento

La geografia e il clima di una particolare civiltà e le sue pratiche religiose possono aumentare o diminuire la quantità e la qualità delle prove. Fortunatamente, il clima secco del deserto dell'antico Egitto, unito alle credenze religiose che portavano gli egiziani a seppellire molti oggetti diversi nelle tombe, hanno prodotto esempi reali di tessuti e alcuni indumenti e accessori.

Anche i documenti scritti di queste antiche civiltà possono contribuire a ciò che è noto sull'abbigliamento. Tali registrazioni sono spesso di utilità limitata perché utilizzano una terminologia che oggi non è chiara. Possono, tuttavia, far luce su norme culturali o atteggiamenti e valori che gli individui hanno riguardo ad aspetti dell'abbigliamento come la sua capacità di mostrare lo status o rivelare idiosincrasie personali.

Tipi comuni di indumenti

Sebbene fossero usati in modi unici, alcuni tipi di indumenti di base apparvero in un certo numero di antiche civiltà. Nel descrivere questi indumenti, che avevano nomi diversi in luoghi diversi, verrà utilizzato qui il termine moderno che più si avvicina all'indumento. Sebbene le pratiche locali variassero, sia gli uomini che le donne indossavano spesso gli stessi tipi di indumenti. Queste erano gonne di varie lunghezze; scialli, o lunghezze di tessuto di diverse dimensioni e forme che possono essere drappeggiati o avvolti intorno al corpo; e tuniche, capi a forma di T simili a una moderna T-shirt ampia, che erano realizzati in tessuto di varie lunghezze. E. J. W. Barber (1994) suggerisce che la parola latina tunica deriva dalla parola mediorientale per lino e crede che la tunica sia nata come un indumento intimo di lino indossato per proteggere la pelle dalla sensazione ruvida e pruriginosa della lana. Le tuniche successive furono utilizzate anche come capispalla e furono realizzate con tessuti di qualsiasi fibra disponibile.

L'indumento intimo principale era un perizoma. In una forma o nell'altra questo capo sembra essere stato indossato nella maggior parte delle culture del mondo antico. Appare non solo sugli uomini, ma a volte è anche raffigurato come indossato dalle donne. In genere si avvolgeva in modo molto simile al pannolino di un bambino e, se il clima lo permetteva, i lavoratori lo usavano spesso come unico indumento per esterni.

Nella maggior parte del mondo antico, il rivestimento dei piedi più comune era il sandalo. Occasionalmente scarpe chiuse e stivali protettivi sono raffigurati sui cavalieri. Una scarpa con una punta curva verso l'alto appare in molte culture del mondo antico. Questo stile sembra fare la sua prima apparizione in Mesopotamia intorno al 2600 a.E.V. e si pensa che abbia avuto origine probabilmente nelle regioni montuose dove offriva una protezione dal freddo maggiore dei sandali. La sua rappresentazione sui re indica che era associato alla regalità in Mesopotamia. Probabilmente è diventato un segno di status anche altrove (Born). Stili simili compaiono tra i Minoici e gli Etruschi.

Abito mesopotamico

I Sumeri, come i primi coloni nella terra intorno ai fiumi Tigri ed Eufrate in quello che oggi è l'Iraq moderno, fondarono le prime città nella regione. Attivo dal 3500 a.C. circa. fino al 2500 a.E.V., furono soppiantati come cultura dominante dai babilonesi (dal 2500 a.E.V. al 1000 a.E.V.) che a loro volta lasciarono il posto agli assiri (dal 1000 a.E.V. al 600 a.E.V.).

Uno dei principali prodotti della Mesopotamia, la lana, veniva utilizzato non solo a livello nazionale, ma veniva anche esportato. Sebbene il lino fosse disponibile, era chiaramente meno importante della lana. L'importanza delle pecore per l'abbigliamento e l'economia si riflette nelle rappresentazioni dell'abbigliamento. Le figure devozionali o votive sumere spesso raffigurano uomini o donne che indossano gonne che sembrano fatte di pelle di pecora con il vello ancora attaccato. Quando la lunghezza del materiale era sufficiente, veniva sollevata sopra la spalla sinistra e la spalla destra lasciata scoperta.

Altre figure sembrano indossare tessuti con ciuffi di lana attaccati, realizzati per simulare la pelle di pecora. La parola greca kaunakes è stato applicato sia a pelli di pecora che a capi in tessuto di questo tipo.

Ulteriori prove dell'importanza del tessuto di lana provengono dall'archeologia. Uno scavo della tomba di una regina di Ur (ca. 2600 a.E.V.) ha incluso frammenti di tessuto di lana rosso vivo che si ritiene provengano dagli indumenti della regina.

Prove sul vestito

Le prove per il costume in questa regione provengono da raffigurazioni di esseri umani su sigilli incisi, statuette devozionali o votive di fedeli, alcuni dipinti murali e statue e sculture in rilievo di leader militari e politici. Le rappresentazioni delle donne sono poche e gli scritti di documenti legali e di altro tipo confermano l'impressione che i ruoli delle donne fossero in qualche modo limitati.

Principali forme di costume

Oltre a quanto sopra kaunakes indumento, la prima arte sumera raffigura anche mantelli (rivestimenti a mantella). I costumi dei periodi successivi sembrano essere diventati più complessi, con scialli che coprono la parte superiore del corpo. Appaiono anche gonne, perizomi e tuniche. Un indumento drappeggiato, probabilmente realizzato con un quadrato di tessuto largo 118 pollici e lungo 56 pollici (Houston 2002), appare su figure maschili nobili e mitiche di Sumer e Babilonia. Poiché l'indumento è rappresentato liscio, senza pieghe o drappeggi, la maggior parte degli studiosi ritiene che questa improbabile perfezione fosse una convenzione artistica, non una visione realistica dell'abbigliamento. Con questo indumento gli uomini indossavano un copricapo aderente con una piccola tesa o un rotolo imbottito.

L'abito femminile di questo periodo copriva l'intera parte superiore del corpo. Le forme più probabili erano una gonna indossata con un mantello che aveva un'apertura per la testa o una tunica. Sono stati suggeriti anche altri stili avvolti e drappeggiati.

Le transizioni dal dominio babilonese a quello assiro non sono contrassegnate da chiari cambiamenti di stile. Col tempo, gli Assiri iniziarono a preferire le tuniche alle gonne e agli stili del mantello che erano più comuni nei periodi precedenti. La lunghezza delle tuniche variava con il sesso, lo stato e l'occupazione di chi lo indossava. Le tuniche delle donne erano lunghe, così come quelle dei re e dei cortigiani di alto rango. La gente comune e i soldati indossavano tuniche corte.

In Assiria apparvero tessuti ornati con disegni complessi. Gli studiosi sono incerti se i disegni sui costumi reali siano ricamati o tessuti. Scialli elaborati erano avvolti su tuniche e l'effetto complessivo era complesso e multistrato. I sacerdoti selezionavano i colori e gli indumenti più favorevoli per il sovrano da indossare in un dato giorno.

Acconciature e copricapo sono elementi importanti dell'abbigliamento e spesso trasmettono status, occupazione o si riferiscono ad altri aspetti della cultura. Gli uomini sumeri sono raffigurati sia ben rasati che con la barba. A volte sono calvi. Nei climi caldi, la rasatura della testa può essere una misura di salute e praticata per il comfort. Sia gli uomini che le donne sono anche mostrati con i capelli lunghi e ricci, che è probabilmente una caratteristica etnica. Gli uomini assiri sono barbuti e hanno riccioli così elaborati che potrebbero essere stati usati arricciacapelli. Nell'arte i capelli delle donne sono mostrati come riccamente arricciati o vestiti semplicemente alla lunghezza delle spalle.

La condizione delle donne apparentemente è cambiata nel tempo. Dalle leggi è chiaro che le donne sumeriche e babilonesi avevano più tutele legali delle donne assire. I codici di legge fanno riferimento al velo e sembra che in epoca sumera e babilonese le donne sposate libere indossassero il velo, mentre le schiave e le concubine potevano indossare il velo solo se accompagnate dalla moglie principale. Pratiche specifiche su come e quando è stato indossato il velo non sono del tutto chiare; tuttavia, è evidente che le tradizioni che circondano l'uso del velo da parte delle donne hanno profonde radici in Medio Oriente.

Abito egiziano

La civiltà dell'Antico Egitto nacque in Nord Africa nelle terre lungo il fiume Nilo quando due regni si unirono durante un cosiddetto periodo protodinastico (c. 3200-2620 a.E.V.). Gli storici dividono la storia dell'Egitto in tre periodi principali: Antico Regno (ca. 2620-2260 a.E.V.), Medio Regno (ca. 2134-1786 a.E.V.) e Nuovo Regno (ca. 1575-1087 a.E.V.). Durante tutto questo periodo l'abito egiziano cambiò molto poco.

Anche la struttura della società egiziana sembra essere cambiata poco nel corso della sua storia. Il faraone, un re ereditario, governava il paese. Il livello successivo della società, deputati e sacerdoti, serviva il re e una classe ufficiale amministrava la corte reale e governava altre aree del paese. Una schiera di funzionari di livello inferiore, scribi e artigiani forniva i servizi necessari, insieme a servi e operai, e, in fondo, erano schiavi che erano prigionieri stranieri.

Il clima caldo e secco dell'Egitto rendeva superfluo l'abbigliamento elaborato. Tuttavia, a causa della struttura gerarchica della società, l'abbigliamento svolgeva una funzione importante nella visualizzazione dello status. Inoltre, le credenze religiose hanno portato ad alcuni usi dell'abbigliamento per fornire protezione mistica.

Fonti di evidenza sull'abbigliamento

Sono le credenze religiose che hanno fornito molte delle prove per l'abbigliamento di questo periodo. Gli egizi credevano che mettendo oggetti reali, modelli di oggetti reali e dipinti di attività quotidiane nella tomba con i morti, al defunto sarebbero state fornite le necessità per una vita ultraterrena confortevole. Raffigurazioni e veri capi di abbigliamento e accessori erano tra i materiali inclusi. Il clima caldo e secco ha preservato questi oggetti. Le opere d'arte dei templi e le iscrizioni e i documenti superstiti sono ulteriori fonti di informazione.

Disponibilità e produzione tessile Textile

La fibra di lino, ottenuta dagli steli delle piante di lino, era il tessuto principale utilizzato in Egitto. La lana non era indossata dai sacerdoti o per i rituali religiosi ed era considerata 'impura' sebbene lo storico greco Erodoto (c. 490 a.E.V.) riferisse di aver visto in uso tessuti di lana. Da campioni di tessuto che si sono conservati, è evidente che gli egizi erano molto abili nella produzione del lino. Realizzavano tessuti plissettati elaborati, probabilmente premendo tessuti inumiditi su tavole scanalate. I tessuti per arazzi apparvero dopo il 1500 a.E.V. I tessuti di perline si trovano nelle tombe, così come i tessuti ricamati e applicati.

Principali forme di costume

Gli abiti drappeggiati o avvolti predominavano in abiti egiziani. Gli uomini di rango inferiore indossavano gli indumenti più semplici: un perizoma di lino o di pelle, o una rete di pelle che copriva un perizoma. Gli uomini di tutte le classi indossavano gonne a fascia, a volte chiamate schenti, shent, skent , o schent dagli storici del costume. La forma precisa di queste gonne variava a seconda che il tessuto fosse pieghettato o semplice (più spesso semplice nell'Antico Regno, più probabilmente pieghettato nel Nuovo Regno), più lungo o più corto (che si allungava per gli uomini di alto rango nel Medio Regno e dopo ), più pieno (nel Nuovo Regno) o meno pieno (nell'Antico Regno). Gli uomini della famiglia reale e dell'alta borghesia spesso indossavano elaborate cinture ingioiellate, pannelli decorativi o grembiuli sopra le gonne.

I rivestimenti per la parte superiore del corpo consistevano in pelli di leopardo o di leone, mantelli corti in tessuto, corsetti senza spalline o sospesi da cinghie e larghe collane decorative. Nel tempo l'uso di pelli di animali è diminuito. Questi divennero simboli di potere, indossati solo da re e sacerdoti. Alla fine le repliche di stoffa con macchie di leopardo dipinte sostituirono le pelli reali e sembravano aver avuto un uso puramente rituale.

Le tuniche appaiono in abiti egiziani durante il Nuovo Regno, forse a seguito del contatto interculturale con altre parti della regione o della conquista e del dominio politico dell'Egitto per un periodo da parte di stranieri chiamati Hyksos.

Sembra che gli indumenti lunghi avvolti siano stati indossati da uomini e donne fino al Medio Regno, dopo di che appaiono solo su donne, dei e re. Durante il Nuovo Regno, invece, gli uomini venivano mostrati indossare abiti pieghettati lunghi, larghi e fluenti, la cui costruzione non è del tutto chiara. Gli scialli erano indossati come rivestimento esterno e venivano avvolti o legati.

Schiavi e ballerine venivano talvolta mostrate nude o con indosso solo una fascia pubica. Le donne lavoratrici indossavano gonne quando erano al lavoro. Le donne, specialmente quelle di status socioeconomico inferiore, indossavano tuniche lunghe e larghe, simili a quelle indossate dagli uomini. Dagli scritti di Erodoto, sembra che questo indumento fosse chiamato a kalasiris. Alcuni storici del costume hanno erroneamente usato questo termine per riferirsi a un indumento aderente che appare sulle donne di tutte le classi. Sebbene questo capo abbia l'aspetto di un tubino aderente, si pensa che questa rappresentazione sia probabilmente una convenzione artistica, non una visione realistica. Era più probabile che l'indumento fosse un pezzo di tessuto avvolto intorno al corpo. Gillian Vogelsang-Eastwood (1993) in un ampio studio di indumenti provenienti da tombe egizie non ha trovato esempi di tubini, ma ha trovato lunghezze di stoffa con modelli di usura coerenti con tali indumenti avvolti.

Gli indumenti a guaina sono spesso mostrati con motivi elaborati. I suggerimenti su come sono stati realizzati i modelli hanno incluso tessitura, pittura, applicazioni, lavori in pelle e piume. La risposta più probabile è che i vestiti di rete di perline, trovati in un certo numero di tombe, fossero posti sopra un vestito avvolto.

Gli indumenti provenienti dalle tombe dell'Antico Regno e successivi includono anche semplici abiti di lino con scollo a V realizzati senza maniche. Una versione successiva con maniche ha una costruzione più complessa che richiedeva di cucire una gonna tubolare su un giogo.

Come gli uomini, le donne di alto rango indossavano abiti lunghi, pieni e plissettati nel Nuovo Regno. Un attento esame delle rappresentazioni di questi abiti indica che il metodo di drappeggio utilizzato dalle donne era diverso da quello degli uomini. Come gli uomini, le donne usavano scialli avvolti per fornire calore o copertura.

I gioielli egiziani fornivano spesso le principali fonti di colore in costume. Ampi colletti ingioiellati, cinture e grembiuli ingioiellati, amuleti portati al collo per allontanare il male, diademi con fiori veri o ingioiellati, bracciali, bracciali e, durante il Nuovo Regno, orecchini facevano tutti parte del repertorio di ornamenti a disposizione degli uomini e donne.

Copricapo e copricapo erano spesso usati per comunicare lo stato. Di conseguenza le opere d'arte mostrano un'ampia varietà di stili simbolici. Il faraone indossava una corona, il pschent , che è stato realizzato combinando la tradizionale corona del Basso Egitto con la tradizionale corona dell'Alto Egitto. Questa corona era un simbolo visibile dell'autorità del re sia sull'Alto che sul Basso Egitto. Si vedono anche altre corone e copricapi simbolici: il ehmème corona, indossata in occasioni cerimoniali; la corona blu o da guerra quando si va in guerra; il ureo , una rappresentazione di un cobra indossato da re e regine come simbolo del potere reale. Il nobile copricapo, un indumento simile a una sciarpa applicato sulla fronte, che scendeva fino alla spalla dietro le orecchie, e con una lunga coda (simbolo della coda di un leone) sul retro era indossato dai sovrani. Le regine o le dee indossavano il copricapo di falco, a forma di uccello con le ali pendenti ai lati del viso.

Uomini, e talvolta donne e bambini, si rasavano la testa. Sebbene gli uomini fossero ben rasati, le barbe erano simboli di potere e il faraone portava una barba finta. Quando gli artisti raffigurano Hatshepsut, un faraone femmina, anche lei viene mostrata con questa falsa barba. I figli del faraone avevano un'acconciatura distintiva, la ciocca di Horus o la ciocca della giovinezza. La testa è stata rasata e una ciocca di capelli è stata lasciata crescere sul lato sinistro della testa dove è stata intrecciata e appesa sopra l'orecchio.

Abito minoico

Mentre le civiltà mesopotamiche ed egiziane fiorivano nel Mediterraneo orientale, l'isola di Creta, più a ovest, ospitava i minoici. Questo popolo, che prende il nome dal leggendario re Minosse, prosperò dal 2900 al 1150 a.E.V. circa.

L'evidenza archeologica fornisce un assaggio di abbigliamento minoico e miceneo. Da pitture murali e statuette gli studiosi sono giunti ad alcune conclusioni sull'abbigliamento di questi periodi. Gli archeologi hanno determinato che venivano prodotti sia il lino che la lana. I dipinti murali mostrano tessuti minoici con motivi intricati che richiedevano processi di tessitura, ricamo o pittura semplici e complessi. Gli scavi rivelano che i coloranti sono stati importati. E i dipinti murali egiziani che mostrano uomini vestiti in stili minoici portano alla conclusione che i commercianti minoici portarono i loro tessuti in Egitto.

Principali forme di costume

L'abbigliamento minoico presentava alcune somiglianze e alcune marcate differenze con altre civiltà mediterranee. Saltare sulle corna dei tori era uno sport o un rituale religioso a cui partecipavano sia gli uomini che le donne minoiche. I dipinti murali mostrano che per questo sport, entrambi indossavano perizomi rinforzati all'inguine per protezione. Gli uomini minoici indossavano gonne che variavano in lunghezza da versioni corte alla coscia con una nappa sul davanti, a lunghezze più lunghe che finivano sotto il ginocchio o alla caviglia. Gonne che sembrano molto simili a quelle mesopotamiche kaunakes indumento sono visti anche nell'arte minoica.

Antica targa minoica

Anche le donne indossavano gonne, ma la costruzione era molto diversa da quella degli uomini. Gli studiosi propongono tre diversi tipi di gonna. Tutti sono a figura intera. Uno è una gonna a campana montata sui fianchi e svasata fino all'orlo. Un altro sembra essere costituito da una serie di balze orizzontali che si allargano gradualmente fino a raggiungere il suolo, e il terzo è mostrato con una linea al centro che alcuni hanno interpretato come raffigurante una gonna biforcuta simile a una culotte. Altri vedono quella linea semplicemente come una dimostrazione di come cade la gonna. Con queste gonne le donne spesso indossavano un soprabito simile a un grembiule. Arthur Evans, un archeologo che è stato uno dei primi a studiare i siti cretesi, ha suggerito che l'indumento del grembiule fosse indossato per i rituali religiosi ed era un vestigio di un perizoma indossato da uomini e donne in tempi precedenti.

Con queste gonne, le donne superiori indossavano un capo unico dei minoici: un corpetto aderente che, se l'arte viene interpretata correttamente, doveva essere tagliato e cucito. Le maniche aderenti erano cucite o fissate in altro modo al corpetto. Si allacciava o si allacciava sotto il seno, lasciando il seno scoperto. Le autorità non sono d'accordo sul fatto che tutte le donne abbiano scoperto il seno. Alcuni credono che questo stile fosse limitato alle sacerdotesse e che le donne normali coprissero il seno con uno strato di tessuto trasparente.

Con gonne o perizomi sia gli uomini che le donne indossavano cinture larghe e strette con i bordi arrotolati. Indossavano anche tuniche. Gli uomini erano corti o lunghi; le donne erano lunghe. La maggior parte delle tuniche, così come i corpetti e le gonne, sembrano avere rifiniture intrecciate a motivi geometrici che coprono quelle che sembrano essere le linee di cucitura o i punti in cui gli indumenti sarebbero stati cuciti insieme.

Uomini e donne sono entrambi raffigurati con i capelli ricci lunghi o corti. Una varietà di copricapi può essere vista nell'arte minoica, molti dei quali potrebbero essere stati usati nei rituali religiosi o per designare lo status. Le donne sono spesso mostrate con i capelli accuratamente sistemati e tenuti in posizione con reti decorative o filetti (fasce).

Abito greco

Portico delle Cariatidi costruito tra il 421 e il 406 a.C.

Un''età oscura' di cui si sa poco separa il periodo minoico/miceneo dal periodo arcaico della storia greca sulla terraferma. La storia dell'antica Grecia è generalmente suddivisa in periodo arcaico (800-500 a.e.v.), età classica (500-323 a.e.v.) e periodo ellenistico (dal 323 a.e.v. all'assorbimento della Grecia da parte dei romani).

Sculture greche e dipinti su vasi forniscono numerose illustrazioni del costume greco così come alcuni dipinti murali. Alcuni mostrano persino individui che indossano o si tolgono i vestiti; quindi, gli studiosi credono di capire cosa fosse indossato e come fosse costruito. Il colore dei vestiti, tuttavia, può essere problematico. Quando è stata creata ed esposta per la prima volta, la maggior parte delle sculture era stata dipinta con colori. Quei colori sono stati sbiaditi nel tempo. Per molti anni la gente credeva che i greci indossassero quasi esclusivamente il bianco. La maggior parte dei dipinti vascolari non sono una buona fonte di informazioni sul colore perché le tradizioni della pittura vascolare mostravano figure nere su sfondo rosso o figure rosse su sfondo nero. Dai pochi vasi a fondo bianco su cui erano dipinte le figure a colori e dagli affreschi è possibile notare che i greci indossavano una vasta gamma di colori spesso vividi.

Le donne sposate nell'antica Grecia gestivano la famiglia. Hanno provveduto ai bisogni della famiglia di tessuti filando e tessendo. Le fibre utilizzate includevano la lana, prodotta in Grecia. Il lino arrivò in Grecia nel VI secolo a.E.V., probabilmente facendosi strada dall'Egitto alla regione ionica dell'Asia Minore, dove si erano stabiliti alcuni greci, e da lì alla penisola greca. Alla fine della storia greca la seta proveniva evidentemente dalla Cina attraverso la Persia, e l'isola greca di Cos era nota per la sua produzione di seta. I tessuti di seta importati venivano probabilmente sbrogliati in filati e poi combinati con filati di lino e intrecciati in tessuti. In questo modo era necessaria meno seta preziosa per realizzare un tessuto altamente decorativo.

I coloranti erano fatti da piante e minerali. Un colore particolarmente pregiato e pregiato era il viola, che si ricavava dai crostacei. La tintura, lo sbiancamento e alcuni altri processi di finissaggio venivano probabilmente eseguiti in strutture speciali, non in casa, a causa dei fumi nocivi che producevano. Le donne erano abili nel decorare i tessuti con ricami e disegni intrecciati. Gli indumenti erano drappeggiati e molto probabilmente erano tessuti della taglia corretta e quindi richiedevano poco taglio e cucitura. Molti indumenti sembrano essere pieghettati, quindi è probabile che esistessero dispositivi per premere le pieghe nel tessuto e per mantenere i tessuti lisci e piatti.

Principali forme di costume

Il nome greco dell'indumento più o meno equivalente a una tunica era chitone , che è ciò che gli storici del costume oggi chiamano tuniche greche. Nel corso della storia greca una forma o l'altra del chitone era l'indumento di base per uomini, donne e bambini. Le sue dimensioni, la forma e i metodi di fissaggio variavano nel tempo. Anche così, il chitone è stato costruito più o meno allo stesso modo in tutta la storia greca. Un pezzo di stoffa rettangolare veniva piegato a metà nel senso della lunghezza e posto intorno al corpo sotto le braccia con la piega da un lato e l'orlo aperto dall'altro. La parte superiore del tessuto è stata tirata sopra la spalla nella parte anteriore per incontrare il tessuto nella parte posteriore e appuntata. Questo è stato ripetuto sopra l'altra spalla. Questo indumento rudimentale era allacciato in vita. A volte il lato aperto è stato cucito o potrebbe essere stato appuntato o lasciato aperto. Partendo da questo semplice capo si possono fare facilmente delle variazioni. Spesso il bordo superiore del tessuto veniva piegato verso il basso per formare una piegatura decorativa. La larghezza della sezione piegata potrebbe variare. Le cinture possono essere posizionate in vari punti o possono essere utilizzate più cinture. Anche il metodo di immobilizzazione della spalla potrebbe cambiare.

I nomi usati oggi per questi diversi stili non sono necessariamente quelli dati loro dagli antichi greci, ma sono stati assegnati in seguito da storici del costume che a volte differiscono sulla terminologia. I termini qui utilizzati sono quelli che sembrano essere più comunemente accettati.

Nel periodo arcaico, gli indumenti di tipo chitone sono conosciuti come chitonisco e il peplo dorico. Entrambi avevano la stessa costruzione ed erano realizzati con una piega che arrivava a circa la lunghezza della vita. Sembrano essere stati aderenti e sembrano essere stati realizzati con tessuti di lana fantasia. Gli uomini indossavano il chitoniskos, che di solito era corto e terminava tra l'anca e la coscia. Le donne indossavano il peplo dorico, simile per forma e vestibilità ma raggiungeva il pavimento. Il peplo dorico era fissato con un perno decorativo lungo, affilato, simile a un pugnale.

Erodoto racconta che il passaggio dal peplo dorico al chitone ionico avvenne perché si diceva che le donne di Atene usassero le loro spille per pugnalare a morte un messaggero che portava loro la notizia della clamorosa sconfitta degli Ateniesi in battaglia. Erodoto dice che l'uso di questi grandi spilli era fuorilegge e che invece erano obbligatorie piccole chiusure.

Questa storia può essere apocrifa, ma è vero che il chitone ionico sostituì il peplo dorico sia per gli uomini che per le donne subito dopo il 550 a.E.V. Il chitone ionico era realizzato con un tessuto più largo ed era fissato con molti piccoli elementi di fissaggio in parte o per tutta la lunghezza del braccio. Con più tessuto nell'indumento, le sovrapiegature erano meno probabili. Sopra il chitone venivano invece posti altri scialli o piccoli indumenti rettangolari. Molti dei chitoni ionici più larghi sembrano essere pieghettati e molto probabilmente erano fatti di lana più leggera o di lino. Gli stili possono essere variati allacciando il tessuto in modi diversi.

Intorno al 400 a.E.V. il chitone ionico lasciò gradualmente il posto al chitone dorico. Il chitone dorico era più stretto e fissato alla spalla con un unico perno molto simile a una spilla da balia decorativa. I romani chiamavano tali spilli fibule e questo termine latino è ora usato per qualsiasi spilla del genere dai tempi antichi. Questo indumento aveva più probabilità del chitone ionico di avere una piega. I chitoni dorici potevano essere indossati anche con i già citati piccoli indumenti drappeggiati e cinturini in vari modi. Sembrano fatti di lana, lino o seta.

Alcuni studiosi vedono il passaggio dal grande e ostentato chitone ionico al più semplice chitone dorico come riflesso dei cambiamenti negli atteggiamenti e nei valori nella società greca. A. G. Geddes (1987) suggerisce che alla fine del V secolo a.E.V. l'accento veniva posto sull'idoneità fisica (più evidente nel chitone dorico più aderente), sull'uguaglianza e sulla minore ostentazione della ricchezza.

Il chitone ellenistico compare tra il 300 e il 100 a.E.V. circa. Era una raffinatezza del chitone dorico che era più stretto, allacciato appena sotto il seno e fatto di panno di lana, lino o seta più leggero. È questo chitone che è il più vicino nello stile a molti degli stili di abbigliamento successivi che sono stati ispirati dal chitone greco.

In generale, gli stili per uomo e donna erano molto simili, con i capi femminili che arrivavano fino al pavimento e quelli maschili più corti per l'uso quotidiano. La versione povera del chitone era laton exomis , un semplice rettangolo di stoffa che si allacciava su una spalla, lasciando libero l'altro braccio per facilitare l'azione.

Parecchi capi sembrano essere stati usati più dagli uomini che dalle donne. Il himation era un grande rettangolo di stoffa che si avvolgeva intorno al corpo. In uso dalla fine del V secolo, l'indumento poteva essere indossato da solo o sopra un chitone. Copriva la spalla sinistra, avvolgeva la schiena e sotto il braccio destro, quindi veniva gettato sopra la spalla sinistra o trasportato attraverso il braccio sinistro. Per proteggersi dalle intemperie e durante i viaggi, gli uomini indossavano un mantello rettangolare di pelle o lana chiamato clamide. Potrebbe anche essere usato come coperta. Il petasos , un cappello a tesa larga che offriva una protezione aggiuntiva contro il sole o la pioggia veniva spesso indossato con questo mantello.

La questione se le donne greche adulte sposate dovessero essere velate quando sono all'aperto è ancora dibattuta. Alcune statue sembrano mostrarlo. Le attività di una rispettabile donna sposata erano limitate; trascorreva la maggior parte del tempo in casa ed era esclusa dalle riunioni sociali degli uomini. Le donne mostrate mentre socializzano con gli uomini nell'arte greca sono cortigiane o intrattenitrici, non mogli. Alcuni studiosi ritengono che quando una donna usciva di casa, si copriva la testa con un mantello o un velo per oscurare il viso. C. Galt (1931) suggerisce che il velo giunse in Grecia dalla Ionia in Medio Oriente all'incirca nel periodo in cui fu adottato il chitone ionico.

Abito Etrusco

Abiti da guerriero etrusco e greco

Un certo numero di tribù occuparono la penisola italiana. Entro l'800 a.E.V. uno di questi gruppi aveva occupato un'area abbastanza vasta e aveva sviluppato una cultura e un'economia avanzate. Le loro pratiche di sepoltura, che includevano pitture tombali che mostrano la vita quotidiana, forniscono una buona prova di come si vestivano.

Il commercio li portò a stretto contatto con la Grecia, l'arte greca e gli stili greci. In alcuni periodi il costume etrusco mostra più sagomature nelle maniche, che si allargano alle estremità, e una vestibilità che modella maggiormente il corpo. Altri indumenti tipicamente etruschi includevano un alto cappello a visiera, chiamato a eclisse ; scarpe con punte ricurve e appuntite; e diversi stili di mantelli. Un mantello particolarmente degno di nota è stato il tebenna , apparentemente realizzato con bordi curvi e di forma semicircolare. Gli studiosi ritengono che questo mantello fosse il precursore della toga romana. Anche se per alcuni stili etruschi si possono notare caratteristiche individuali, per la maggior parte i costumi etruschi e greci mostrano così tante somiglianze che le versioni etrusche sono praticamente indistinguibili da quelle greche.

Quando i romani salirono al potere in Italia, gli etruschi furono assorbiti a Roma e nel I secolo a.E.V. non esisteva più come cultura separata.

Abito romano

Imperatore romano Giuliano l'Apostata

Una tribù che occupava le colline vicino all'attuale città di Roma, i Romani arrivarono gradualmente a dominare non solo la penisola italiana, ma una vasta regione che comprendeva l'attuale Europa occidentale e gran parte del Medio Oriente e del Nord Africa. Poiché gran parte della regione mediterranea era stata sotto il dominio della Grecia, le influenze greche permearono gran parte della vita romana. Il vestito non ha fatto eccezione. Come per gli Etruschi, spesso è difficile distinguere tra stili greci e romani. Tuttavia, è molto più probabile che l'abito romano includa elementi che identificano alcuni aspetti dello status di chi lo indossa rispetto a quello greco.

Di epoca romana rimangono non solo ampie opere d'arte, ma anche opere letterarie e iscrizioni in latino che possono essere lette e comprese. Anche così, alcuni aspetti dell'abbigliamento romano non sono chiaramente compresi. Il significato preciso di alcune parole latine riferite all'abbigliamento potrebbe non essere chiaro. Un esempio è un indumento maschile chiamato the sintesi.

Il sintesi era un indumento per occasioni speciali, indossato dagli uomini per le cene. L'abito tradizionale dell'uomo romano, la toga, era ingombrante. I romani si adagiava per mangiare, e apparentemente era difficile distendersi in toga, quindi la sintesi era la soluzione a questo imbarazzo. Sulla base di quanto dicono i testi romani sull'indumento, gli studiosi hanno concluso che si trattasse probabilmente di una tunica indossata con una fascia per le spalle. Ma non sembra esserci alcuna rappresentazione dello stile nell'arte romana.

A Roma si usavano lana, lino e seta e, a quanto pare, il cotone fu importato dall'India intorno al 190 a.E.V. o prima. La seta era disponibile solo per i ricchi; il cotone potrebbe essere mischiato con lana o lino. I tessuti non venivano prodotti nella casa di famiglia, come in Grecia. Invece sono stati tessuti da lavoratrici su grandi latifondi o da uomini e donne in aziende situate in tutto l'impero. Mentre alcuni vestiti venivano fatti in casa, i vestiti prêt-à-porter erano disponibili anche nei negozi.

La versione romana del chitone è stato chiamato tunica , da cui deriva la parola tunica. Le tuniche maschili romane terminavano all'incirca al ginocchio e venivano indossate da tutte le classi sociali. Bande di viola che si estendevano verticalmente da un orlo all'altro attraverso il grado della spalla designato. Le tuniche dell'imperatore e dei senatori avevano fasce più larghe; quelli dei cavalieri avevano fasce più strette. Posizionamento preciso e larghezza di queste bande, chiamate Aceto , cambiarono alquanto in periodi di tempo diversi, e dopo il I secolo E.V. tutti i nobili maschi indossavano queste fasce. A quel tempo i cittadini comuni e gli schiavi non avevano tali insegne, ma in seguito divennero più comuni. Tutti i cittadini maschi dovevano indossare la toga sopra una tunica.

La toga era il simbolo della cittadinanza romana. Era drappeggiato da un semicerchio di lana bianca e posto sulla spalla, intorno alla schiena, sotto il braccio destro, e tirato sul petto e sopra la spalla. Come precedentemente notato deriva probabilmente dall'etrusco tebenna. Alcuni funzionari indossavano toghe speciali e nel corso della storia di Roma le dimensioni, la forma e i dettagli del drappeggio sono leggermente cambiati.

Vari tipi di mantelli e mantelli, con o senza cappuccio, servivano a fornire copertura all'aperto. Quelli indossati dai militari spesso identificavano il loro grado. Il tenda era un mantello di lana rossa indossato dai soldati ordinari. Questo termine è entrato nel lessico dei simboli, e quando si parlava di 'indossare il sagum' si intendeva 'andare in guerra'.

L'abbigliamento femminile a Roma differiva solo un po' da quello delle donne greche del periodo ellenico. Indossavano una sottotunica, che non si vedeva in pubblico, e una sopratunica molto simile a un chitone greco. UN palla , piuttosto simile a un himation greco, era drappeggiato su questo. I colori di questi strati variavano. Le opinioni divergono su ciò che stola con il istiga era. Molte storie di costumi usano la parola stola intercambiabile con la tunica esterna. Tuttavia, le opere letterarie indicano chiaramente che l'indumento era associato solo a donne libere e sposate. Alcune fonti descrivono il istiga come una balza in fondo al stola o tunica esterna. Ma un'attenta analisi di Judith Sebesta (1994) la porta a concludere che si tratta di un tipo speciale di tunica esterna sospesa a cinghie cucite.

Le acconciature mostrano marcate differenze da un periodo all'altro. Gli uomini sono generalmente barbuti durante gli anni della Repubblica, ben rasati durante l'Impero fino al tempo dell'imperatore Adriano che portava la barba. Ogni famiglia celebrava l'occasione della prima rasatura per un giovane ragazzo con una festa in cui riponevano i capelli in un apposito contenitore e li sacrificavano agli dei.

I capelli delle donneAnne Fogartyle erano relativamente semplici durante il I secolo E.V., ma in seguito divennero così complicati da richiedere l'aggiunta di capelli artificiali e speciali riccioli e trecce disposti in strutture torreggianti.

Le fonti letterarie parlano di un uso estensivo del trucco da parte di uomini e donne. La pulizia è stata apprezzata e i bagni pubblici disponibili a tutti i livelli della società.

I figli dei cittadini romani vestiti da adulti. Sia i ragazzi che le ragazze indossavano una toga con una fascia viola attorno al bordo ( la toga orlata ). I ragazzi lo indossavano fino all'età di quattordici a sedici anni, dopo di che indossavano la toga del cittadino ( toga pura ), e le ragazze hanno rinunciato dopo la pubertà. Inizialmente questo indumento era solo per i figli delle famiglie nobili, ma alla fine divenne parte dell'abito di tutti i figli dei cittadini romani. Anche i bambini maschi romani indossavano un rumore , un ornamento da collo a forma di palla contenente amuleti protettivi che è stato loro dato al momento in cui sono stati nominati.

Sia le spose che le vestali, donne la cui vita era dedicata alla dea Vesta, sembrano aver indossato un copricapo speciale. Consisteva in cuscinetti di capelli artificiali alternati a fasce strette. Un velo è stato posto su questo. Per le spose il velo era arancione brillante e sopra vi era posta una ghirlanda di fiori d'arancio e mirto. Questa associazione di veli e fiori d'arancio con i matrimoni continua fino ai tempi moderni e potrebbe avere origine nell'usanza romana.

Guarda anche Tessili preistorici; Toga.

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